Ash-31

Spleetbreedte aftekenen boven en onder.
Dan met dun dremeltje langs lineaal uitfrezen.
Op maat schuren.

Tenminste zo zou ik het proberen.

Succes,
Dirk
 
Wubbe zei:
Aan de bovenzijde wil je de spleet toch zo klein mogelijk hebben? :confused: liefst 0 toch?
Zou met een heel scherp mes langs een rei (lineaal) lukken?
Klik om te vergroten...

De bovenzijde is makkelijker te snijden; daar zit geen cfk. Moet kunnen met een mes :yes:.
Heb daar wel uiteindelijk een spleet van ca 1 mm nodig. In de cruise setting moet de flap omhoog namenlijk.
Maar daar hebben we dan wel weer een schuurlat voor ;)
 
Bewijsmateriaal

Een aantal bijdrages geleden ( # 291) heb ik verteld dat ik de epoxie voor het lamineren altijd ca 30 % verdun met methanol.
Hierop kwamen enkele reacties waarop uit zijn minst enig ongeloof sprak :rolleyes:

Nou vond ik toevallig onderstaand plaatje nog op mijn camera; de uitgesneden strook abachi op de plaats waar de remklep moet komen.

img009h.jpg

Vlgs mijn altijd (niet even :rolleyes:) bescheiden mening is hier toch sprake van een redelijk tot wel heel erg goede verlijming,
met 30% verdunde epoxie ............................................
 
een Déjà Vu

De afgelopen twee dagen weer iets ontdekt aan zo'n grote romp en mijn eigen bijdrage met het nummer #89 nog eens terug gezocht .........

Wat is/was namenlijk het geval; de vleugelverbinder met Holmbrücke moest ingepast worden in de romp. Nu was ik dat bewuste#89 helemaal vergeten :oops:
De romp had ik dus opnieuw uitgelijnd met het kielvlak, vertikaal, als uitgangspunt. Wat bleek nu echter na de montage van de vleugels; gemeten aan de voorlijst bleek de linkervleugelhelft in zijn geheel 4 mm hoger te zitten als de rechterhelft :confused:
(wat aan de kale romp eigenlijk helemaal niet af te zien is.........................)

Dit was voor mij dus eigenlijk een nieuwe oefening; hoe een romp uit te gaan meten :confused:
Dit blijkt dus inderdaad best lastig en meer meetpunten, als de meest logische, moeten vastgelegd worden ...........

Nou ja, weer wat extra werk. Ben ik ff blij dat ik me niet op een datum voor de luchtdoop heb vastgelegd :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 
Laatst bewerkt:
Zou je met ons willen delen hoe je dat uiteindelijk gedaan hebt? Ik zit met een soortgelijk probleem op mn Asw24!


: Dus spelvautun kunnen aanwezig zijn ;-)
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Japie.G zei:
Zou je met ons willen delen hoe je dat uiteindelijk gedaan hebt? Ik zit met een soortgelijk probleem op mn Asw24!


: Dus spelvautun kunnen aanwezig zijn ;-)
Klik om te vergroten...

Zoals ik al eerder zei heeft dit "probleempje" meerdere oorzaken.
Niet op de eerste plaats mijn onbekendheid met deze materie. Nou weet ik dat er op meerdere plaatsen gemeten moet worden !! (of dat een andere plek als het kielvlak meer bepalend is/moet zijn) Een ander probleem is het feit dat de romp die ik heb simpelweg een foutje in zich heeft. Of de mal is fout (meest logisch) of het lange liggen heeft iets gedaan maar daar gelooof ik minder in.
Het laatste punt is simpelweg dat je door de omvang van de romp niet alles in één oogopslag kunt zien ........ (en dat moet ik zeggen :rolleyes:)

Nou ff terug naar het probleempje zelf en alvast mijn excuses voor de amateuristische bewerking van de foto uit #89

img365a.jpg

Hier staat de romp zoals ik hem een jaar geleden uitgelijnd heb en zoals ik het nu weer gedaan heb. Het kielvlak vertikaal, waarbij het draadje van een schietlood nog net te zien is (sorry, de high tec laser lag bij mijn schoonmoeder :rolleyes: ) De waterpas speelt in deze geen verdere rol !
Uit dit plaatje bleek destijds al dat de afstand van de profielneus (aanvorming) tot op de tafelbovenzijde (tweede referentievlak wat waterpas staat!) aan beide zijden verschilt !!!! Circa 3.5 mm verschil meet ik hier bij deze uitlijning
Omdat bij dit formaat romp richten uitgesloten is (warm maken en torderen) kies ik voor de minst slechte oplossing. De romp gaat opnieuw uitgericht worden waarbij de maat van de profielneus tot het ondervlak leidend zal zijn. Dit zal dan wel een 11/2 tot 2 graden scheefstaand kielvlak tot gevolg hebben maar aerodynamisch gezien is dat het minst erge. Wel er natuurlijk voor zorgen dat het stab opnieuw netjes uitgelijnd wordt t.o.v. de vleugels .....

Achteraf natuurlijk stom, stom, stom. Maar dit foutje heb ik niet gezien toen ik de romp kocht en ik heb het nog minder gezien of beter gezegd, gehandeld bij de aanpassing van de vleugels :confused:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
opnieuw

Opnieuw uitgelijnd en gemonteerd; ik heb een klein beetje "gefoeteld" met de uitlijning maar ik ben met dit resultaat zeer tevreden. De vleugels staan nagenoeg gelijk (0.5 mm er buiten) en het kielvlak staat er 1 graad uit :yes:

img015kl.jpg


Door het tegenlicht is de scheefstand van het kielvlak niet goed te zien maar het is binnen de grenzen van het aanvaardbare denk ik :cool:

Wordt eigenlijk tijd om nu maar eens die tafel op te ruimen :rolleyes::rolleyes: (en er onder ook :rolleyes:)
 
Laatst bewerkt:
de vleugelverbinder

Hiervoor worden de CF verbinders gebruikt zoals voorgesteld in # 231

Vervolgens heb ik een soort van beugels gemaakt van enkele lagen Kevlar gecombineerd met CF. Niet optimaal deze combinatie maar de kevlar is bedoeld om uitscheuren te voorkomen en de cf eigenlijk alleen maar voor het volume. (en de kleur )
Op de flanken van deze beugels zijn alu hoekprofielen van 15 x 15 mee gelamineerd voor extra steun!

img017jz.jpg


Deze beugels worden met stalen bouten gemonteerd op een spant wat opgebouwd is uit 5 lagen 2mm triplex, met tussen elke laag 200 gr/m2 CF :cool:.

img020j.jpg


Hieronder wordt nog een keer de functie van die alu hoekprofielen duidelijk. De kop van de bout steunt de flank van de beugel zo nog een keer extra af !
In principe treedt er namenlijk maar één kracht op en dat is buiging, vertikaal, in het midden van de spant (wanneer alles vastgeschroefd is natuurlijk!) Hiermee wordt het toale oppervlak wat deze krachten moet opnemen substantieel vergroot !

img019oo.jpg


Wat ik wel nog wil doen is de op de vertikale vlakken een laagje dun rubber plakken (0.6-0.8 mm). Dit zal een minimale mate van flexibiliteit geven maar vooral de verbinder zelf verhinderen te verschuiven. (op de vlakken tussen beugel en spant en op het brede vlak naar de verbinder toe dus rubber plakken op de beugel)


Dit is dus de konstruktie waar ik uiteindelijk voor gekozen heb. Een beetje anders als anders maar vlgs mij moet dit voldoen aan alle belastingen. Bewust heb ik gekozen voor stalen bouten overigens. Wat dat betreft ben ik miscchien te nuchter (of fatalistisch) maar wanneer de belasting zo groot gaat worden dat daar iets mis gaat heb ik vermoedelijk andere problemen die stukken groter zijn (of nog meer stukken)
Wanneer er iets misgaat verwacht ik het weakpoint, breekpunt of whatever je het ook noemen wilt op de bovenhoek (90 graden) van de beugels. Geen enkel GFK, CFK of kevlar laminaat vind dit namenlijk een prettige vorm.......
 
Laatst bewerkt:
nu ff pauzeren

Een mooi ogenblik om even een paar bedankjes uit te spreken; zoiets helemaal alleen en je uppie is toch wel erg veel !
Bovendien wordt nu hier een korte pauze ingelast vanwege enige huiselijke festiviteiten ( enkele dagen feesten vanwege een dochter die 18 wordt :D).
  • het modelbouwforum als hulp - en inspiratiebron
  • Harrie v M voor zijn vele goede adviezen tijdens fase 1
  • Dirk S voor zijn constructie adviezen, enige rekenkundige hulp/aerodynamische berekeningen maar ook voor het maken van deze dingetjes: de winglets
p1000065winglet.jpg


  • Johannes voor de mooie servomounts en de scharnieren;)
 
het siliconenscharnier

De huiselijke festiviteiten zijn voorbij, de eerste belletjes zijn ook al weer uitgedraaid (na 2 maanden pauze) dus is het tijd om maar weer eens wat te knutselen :)

Een vraagje over het siliconenscharnier ervan uitgaande dat de vleugel wanneer helemaal klaar, met folie bekleed gaat worden.

Wanneer ik de kleppen ga uitsnijden heb ik een "scharniervlak" dat aan de buitenzijde de "kale" abachi is en aan de binnenzijde bekleed is met cf. (hard materiaal dus)
Wat is nu het handigste/verstandigste/zekerste om te doen. Deze vlakken eerst sealen (met lak of epoxie) en daartussen de siliconen voor het scharnier aanbrengen ( later de folie overheen !) of eerst met folie bekleden en het scharnier dan in feitte op de folie zetten ......


Het stabilo scharnier heb ik direkt op het met glas beklede hout zitten en dat vind ik persoonlijk ok ! Hier gaat gewoon later de folie overheen. Voor de vleugel neig ik ook hiernaar toe. Bij een siliconenscharnier op of tussen de folie ben je toch afhankelijk van de kleefkracht van de folie .....

Maar ik lees hier wat verschillende dingen over dus een goede gelegenheid om het MBF in te schakelen :yes::yes:
 
Laatst bewerkt:
Arno,

Silikonen schijnt beter op een glad, dan op een ruw oppervlak te hechten. Dus eerst afwerken!

Mijn ervaring met folie is dat dat op den duur toch los komt. Aan de andere kant: er zijn hele volksstammen die het wel zo doen ...
Ik heb wel eens horen vertellen dat Orastick (Oracover met een kleeflaag die ook al plakt voordat het gestreken is) veel beter hecht. Maar daar eb ik zelf geen ervaring mee.

Ik zou het zeker niet met lak doen. Dat is m.n. omdat ik geen idee heb van de 'eigen sterkte' van die lak. Lak is immers niet gemaakt om te lijmen, maar om te beschermen. Straks ligt je roer eraf met ergens (aan vleugel of aan romp) nog de silikonen met een half laagje lak eraan ...

Ik zou dus gaan voor de epoxy. Bij voorkeur een laagje glas met epoxy, maar ik weet hoe verschrikkelijk moeilijk het is om dat glas strak de hoek om te krijgen vanaf vleugeloppervlak/roeroppervlak de roerspleet in. Het trekt tijdens de uithardfase weer los rond de rand. Overigens: met een slikonenscharnier moet je toch een ruimte creëren die je met silikonen opvult. Dat biedt de mogelijkheid die scherpe hoek wat af te ronden, waardoor het glas een minder scherpe hoek om moet, en dus wat beter zal blijven zitten.

N.B.
Jouw eerste, c.q. onze gezamenlijke belletjes waren een waar genoegen.

Gr. Dirk.
 
Inderdaad, deze vlakken eerst sealen met epoxy is de eerste keuze.
Van epoxy ken je de eigenschappen maar gebruik je een lak kan dat een onbekende zijn met misschien verborgen verrassingen.
De scharnieren moeten absoluut betrouwbaar en duurzaam zijn.

Johannes
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top