Zie post 11, dezelfde gedachte.
Jan-Hein,
zie de vorm van de vleugel:
Omdat de achterlijst schuin naar voren loopt en de neuslijst recht is zou ik toch voor de 1e optie gaan.
Grtzz Frank
ASK-18 3.5m
- Topicstarter Lindert
- Startdatum
Zie post 11, dezelfde gedachte.
Jan-Hein,
zie de vorm van de vleugel:
Omdat de achterlijst schuin naar voren loopt en de neuslijst recht is zou ik toch voor de 1e optie gaan.
Grtzz Frank
Schuur profielen
Dus als ik het goed begrijp moeten ribben op neuslijst uitgelijnd worden voor een sterk tapstoelopende vleugel ?
En op de ligger voor een vleugel die enigszins de zelfde vorm blijft behouden ?
En als ik met valse ribben werk, dan passen mijn 'goede' ribben ook niet meer op de uitwijzingen op de vleugelplan ?
Greetz
Dus als ik het goed begrijp moeten ribben op neuslijst uitgelijnd worden voor een sterk tapstoelopende vleugel ?
En op de ligger voor een vleugel die enigszins de zelfde vorm blijft behouden ?
En als ik met valse ribben werk, dan passen mijn 'goede' ribben ook niet meer op de uitwijzingen op de vleugelplan ?
Greetz
De vorm van een vleugel bepaalt hoe de ribben moeten worden uitgelijnd.
Bij een ASK18, die eenzelfde vorm heeft als bv.een Edge540 moet je de ribben uitlijnen op de neuslijst.
Bij een Extra is dat zo en moet je uitlijnen op de hoofdligger.
Bij een Giles of NF5 uitlijnen op de achterligger. Deze vleugel heeft een pijlvorm met een rechte achterlijst.
Alles navenant de vleugelvorm. Dat lijkt me het handigst.
Jawel hoor. Als je de dummy's maar gelijkmatig verdeeld. Dus om de anderse rib. Of tussen alle ribben stop je twee dummy's, kan ook. Dan passen alle ribben gewoon op het plan.
Grtzz Frank
Sorry Frank, je hebt gelijk. Helemaal over het hoofd gezien
Lezen valt niet altijd mee.
Ja, die had ik wel gezien. Voor mezelf maakt het niet zoveel uit. Heb al veel kistjes gemaakt met pijlstelling naar voren, naar achter en alles ertussenin.
Soms smokkel ik ook wel door de ribben in overmaat te schuren bij de voor- en achterlijst en dan de ribben op de tekening tegen een stalen lat op de juiste maat af te snijden. Ik probeer altijd te zorgen dat het verloop van de ribben zo klein mogelijk is. Zo leg ik de eerste en de laatste rib in het midden op elkaar. Maar een kleine neiging naar voor of naar achter zou ook kunnen.
Maar de boodschap is eigenlijk dat ik Lindert vooral niet in verwarring wil brengen. Ieder heeft zo zijn bouwmethode en er zijn meer manieren om tot een goed resultaat te komen. Lindert mag kiezen wat hem het beste past.
Veel plezier met bouwen.
Jan-Hein.
Laatst bewerkt:
Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome .. ;-)
Grtzz Frank
Grtzz Frank
Dan ga ik de ribben uitlijnen op de neuslijst. Hiervoor heb ik ook het minste schuurwerk.
Schuurmallen zijn 3mm en de ribben zijn (denkik) 2 mm
Dus al 6mm aan schuurmallen en 20ribben van 2mm, zit ik aan een pakketje van 46mm, moet ik hier dan (valse) ribben in stoppen ? Of is dit pakketje al dik genoeg. ?
Greetz
Schuurmallen zijn 3mm en de ribben zijn (denkik) 2 mm
Dus al 6mm aan schuurmallen en 20ribben van 2mm, zit ik aan een pakketje van 46mm, moet ik hier dan (valse) ribben in stoppen ? Of is dit pakketje al dik genoeg. ?
Greetz
moet je zelf bepalen Lindert. Je ziet gelijk hoe schuin ze gaan lopen als je aan de gang bent.
Succes!
Frank
Succes!
Frank
De spanten zijn gisteren uitgezaagd, en ben gisteravond al beginnen lijmen.
Ik ga deze bouwen met witte houtlijm, bij de hai heb ik alles gelijmd met bruislijm , maar ik vind dat geen mooie lijmverbinding. Werk liever met houtlijm, bij sommige delen wordt er wél PU lijm gebruik (nml de ribben van de vleugel op de liggers verlijmen)
De gordingen al deels gelijmd (nu moet ik nog ff wachten want ik heb net een latje gedubbeld (had dat beter gisteren gedaan...)
Toch handig die kleine klemmetjes
Uitsparing voor het wielkastje (wordt ook gelijmd met bruis)
Om de spanten op 90° te lijmen maak ik gebruik van deze kleine 3hoeks profielen.
Deze gordingen worden schuin geschuurd zodat ze gelijk komen met de spanten, dan komt er 1,5mm beplanking erover.
Ribben (schuurmallen) zijn er ook al, foto lijkt of ze niet echt netjes zijn, maar ze zijn echt perfect In elke rib zitten er uitsparingen voor de messingbuisjes van de vleugels en ook gaatjes voor de m3 draad die de ribben bij elkaar gaat houden
De vleugelverbinders worden van 5mm verenstaal gemaakt. Deze moet in een V-vorm komen, hoe kan ik dat best doen ?
Greetz
Ik ga deze bouwen met witte houtlijm, bij de hai heb ik alles gelijmd met bruislijm , maar ik vind dat geen mooie lijmverbinding. Werk liever met houtlijm, bij sommige delen wordt er wél PU lijm gebruik (nml de ribben van de vleugel op de liggers verlijmen)
De gordingen al deels gelijmd (nu moet ik nog ff wachten want ik heb net een latje gedubbeld (had dat beter gisteren gedaan...)
Toch handig die kleine klemmetjes
Uitsparing voor het wielkastje (wordt ook gelijmd met bruis)
Om de spanten op 90° te lijmen maak ik gebruik van deze kleine 3hoeks profielen.
Deze gordingen worden schuin geschuurd zodat ze gelijk komen met de spanten, dan komt er 1,5mm beplanking erover.
Ribben (schuurmallen) zijn er ook al, foto lijkt of ze niet echt netjes zijn, maar ze zijn echt perfect
In elke rib zitten er uitsparingen voor de messingbuisjes van de vleugels en ook gaatjes voor de m3 draad die de ribben bij elkaar gaat houden
De vleugelverbinders worden van 5mm verenstaal gemaakt. Deze moet in een V-vorm komen, hoe kan ik dat best doen ?
Greetz
Ik had de vleugelverbinders helemaal recht.
Bij de wortelrib zaten ze helemaal boven in de rib.Bij de laatste rib (nr 4 of 5) zaten ze helemaal onderin. Dat gaf voldoende V-stelling.
Maar ik zou ook het draadje van Paul in de gaten houden. Die had dat weer anders opgelost.
Grtzz Frank
Ok, zal eens vragen wat paul gaat doen, begin toch niet meteen met de vleugels...
Weer wat verder
De onderste spanten zijn vanboven plat, hierop komt een strook balsa van 2mm.
De wordt dan geschuurd en de beplanking komt erop.
Alle gordingen zijn gelijmd en hier zie je de strook balsa (ongeveer een kleine 2,5cm breed.
Hier zie je het duidelijk
Deze heb ik gelijmd met PU-lijm, dit omdat PU makkelijker te schuren is dan houtlijm deze blijft een beetje elastisch, dit geheel vastgezet met schilderstape (heel makkelijk om iets vast te zetten)
Wielkuipje
Totaalplaatje
Nu heb ik even een vraagje voor Frank en Paul.
Ik heb 2 foto's genomen van de plaats waar het wiel komt. De strook balsa zit hierover moet ik deze strook na de ribben afsnijden of enkel het wegsnijden waar het wiel komt ?
Weer wat verder
De onderste spanten zijn vanboven plat, hierop komt een strook balsa van 2mm.
De wordt dan geschuurd en de beplanking komt erop.
Alle gordingen zijn gelijmd en hier zie je de strook balsa (ongeveer een kleine 2,5cm breed.
Hier zie je het duidelijk
Deze heb ik gelijmd met PU-lijm, dit omdat PU makkelijker te schuren is dan houtlijm deze blijft een beetje elastisch, dit geheel vastgezet met schilderstape (heel makkelijk om iets vast te zetten)
Wielkuipje
Totaalplaatje
Nu heb ik even een vraagje voor Frank en Paul.
Ik heb 2 foto's genomen van de plaats waar het wiel komt. De strook balsa zit hierover moet ik deze strook na de ribben afsnijden of enkel het wegsnijden waar het wiel komt ?
Je gaat er goed de vaart in zetten zo Lindert, heel goed! Begint er al netjes uit te zien.
Het beste dat je kunt doen, is eerst het wielkuipje op zijn plaats verlijmen, daarbij zowel de verbinding met je spant maken, alsook de verbinding met de beplanking.
Daarna alleen het gedeelte van de beplanking weghalen, waar het wiel zit.
Ik heb het zelf overigens precies andersom gedaan, eerst het wielkuipje aan de spant verlijmd, en pas daarna de beplanking eroverheen. Typisch geval van meerdere wegen die naar Rome leiden
Oke
Ik was al begonnen met schuren van de ligger en de strook balsa, maar dat is echt een rotwerk...
Wielkuipje ligt nu te drogen ik zal dan uitmeten tot waar hij komt en dit wegsnijden, dan op zijn plaats lijmen en de beplanking er langs de zijkanten op
Greetz
Ik heb 2 weken vakantie, dus kan ik goed doorwerken
Ik was al begonnen met schuren van de ligger en de strook balsa, maar dat is echt een rotwerk...
Wielkuipje ligt nu te drogen ik zal dan uitmeten tot waar hij komt en dit wegsnijden, dan op zijn plaats lijmen en de beplanking er langs de zijkanten op
Greetz
Oke
Ik heb 2 weken vakantie, dus kan ik goed doorwerken
Greetz
Mooi project.
Ik raad je aan van ietsje dikkere vleugel pennen te gebruiken.
De hoofdpen 6.5 a 8mm zou een meerwaarde kunnen betekenen.
In mijn Bergfalke en nog andere toestellen van die klasse zitten 2 pennen van 5mm.
Op helling en lichte sleep geen probleem maar bij gespierde sleepacties zou ik het niet riskeren.
Beter wat marge inbouwen, begrijp je.
Ook liefst de hardste balsa gebruiken (zeker voor je vleugels).
Mgv,
Aurectar
Dag Aurectar,
Messingbuisjes en verenstaal is al in huis dus ik ga het volgens de originele tekening toepassen, deze is echt voor thermiek, hellingzweven doe ik niet...
Als hier eens een looping mee gevlogen wordt is het al uitzonderlijk.
Heb daar andere kisten voor Nog bedankt voor de tip van het verenstaal buigen.
Messingbuisjes en verenstaal is al in huis dus ik ga het volgens de originele tekening toepassen, deze is echt voor thermiek, hellingzweven doe ik niet...
Als hier eens een looping mee gevlogen wordt is het al uitzonderlijk.
Heb daar andere kisten voor
Nog bedankt voor de tip van het verenstaal buigen.Wat bedoel je met enkel thermiek vliegen.
Je moet hem toch naar boven krijgen.
Een stukje verenstaal van 6.5 of 8mm zal nu het verschil niet maken.
Nu heb je nog de kans om die marge in te bouwen.
5mm kan in de meeste omstandigheden voor geen probleem zorgen.
Maar je hebt van die situaties.
Je komt naar het terrein en er is een sleper aanwezig van 60cc of meer.
Het wordt dan met 5mm echt riskant om aan die kist te hangen.
Had ik geweten wat ik nu weet dan had ik in mijn Bergfalke 6.5 of 8mm ingebouwd.
Met mijn vleugelpennen kan ik enkel mee met kisten van tot 30 cc.
Soms kan dit frusterend zijn.
PH_AJH
Forum veteraan
Bestaan de verbinders enkel uit 2 5mm pennen? Dan denk ik eerlijk gezegd ook dat het erg weinig marge is. Toen ik het las dacht ik dat het om de arreteerpennen ging, dus die voorkomen dat je vleugel kan verdraaien.
2x 5mm vindt je in 2,5-meter zwevers.......
Dit is de 2,5m Minimoa van MaartenX, daar zit een stuk dikker in
En dit mijn Minimoa van 3,4m, een hele echte floater
Je kunt er nu nog heel makkelijk wat dikker in zetten. als je dat achteraf wilt doen wordt het een stuk lastiger.
2x 5mm vindt je in 2,5-meter zwevers.......
Dit is de 2,5m Minimoa van MaartenX, daar zit een stuk dikker in
En dit mijn Minimoa van 3,4m, een hele echte floater
Je kunt er nu nog heel makkelijk wat dikker in zetten. als je dat achteraf wilt doen wordt het een stuk lastiger.
Laatst bewerkt door een moderator:
Toch ga ik het laten zoals het is, mijn gerief is al binnen... Ik was vanzin 'als het me niet aanstond) een nieuwe vleugel met een ander profiel te bouwen dan kan ik deze voorzien van dikkere pennen.
En bij jullie minimoa zit er maar 1 vleugelpen, ik heb er 2 van 5mm ik denk echt niet dat dat zal buigen...
@aurectar
We zijn een electro club, brandstof is niet toegestaan, en er zijn verschillende slepers, maar geen enkele heeft het vermogen van een 60cc en fly-inns of meetings doe ik ook niet aan...
En met thermiek vlucht bedoel ik gewoon naar boven en belletjes pakken geen loopings of wat dan ook, dar heb ik andere vliegers voor
Ik zal er nog eens over nadenken..., maar de winkel waar ik ga heeft maar enkel messing met 5mm binnnendiameter...
En bij jullie minimoa zit er maar 1 vleugelpen, ik heb er 2 van 5mm ik denk echt niet dat dat zal buigen...
@aurectar
We zijn een electro club, brandstof is niet toegestaan, en er zijn verschillende slepers, maar geen enkele heeft het vermogen van een 60cc en fly-inns of meetings doe ik ook niet aan...
En met thermiek vlucht bedoel ik gewoon naar boven en belletjes pakken geen loopings of wat dan ook, dar heb ik andere vliegers voor
Ik zal er nog eens over nadenken..., maar de winkel waar ik ga heeft maar enkel messing met 5mm binnnendiameter...