balsa buigen
- Topicstarter celtic
- Startdatum
beemstra
PH-SAM
1 zijde van het plankje nat maken met ruitensproeier vloeistof,de blauwe versie,even wachten...................
En het plankje trekt voor uw ogen krom.........
Aanbrengen op het rompje met wat elastieken , en even laten drogen............ klaar........
Pas snijden en lijmen.
Gaat prima.
En het plankje trekt voor uw ogen krom.........
Aanbrengen op het rompje met wat elastieken , en even laten drogen............ klaar........
Pas snijden en lijmen.
Gaat prima.
Mijn ervaring is dat 3 mm balsa niet goed in korte rondingen wil buigen, al heb ik ruiten sproeiervloeistof nog nooit geprobeerd.
Wat ik doe is:
- 3 lagen 1 mm doornat maken met water met een scheutje amoniak
- Nat opspannen op een mal en laten drogen.
- Als het hout vrijwel droog is de lagen met zeer dun laagje bruislijm (uitsmeren met bankpasje oid) op hun plaats lijmen.
Succes Willem
Wat ik doe is:
- 3 lagen 1 mm doornat maken met water met een scheutje amoniak
- Nat opspannen op een mal en laten drogen.
- Als het hout vrijwel droog is de lagen met zeer dun laagje bruislijm (uitsmeren met bankpasje oid) op hun plaats lijmen.
Succes Willem
Wat mij verbaast is dat het moeilijk wordt gevonden om 3 mm te vormen.
Op dit model is de bovenkant van de romp 1 voorgevormd stuk 3 mm:
De methode van de het gebruik van voorgevormde schalen in deze setting is ontwikkeld door Al Rabe, die met zijn semi schaal P-51D 2e werd op het WK F2B in 1978:
Hier bovenstaande Sea Fury in aanbouw (voorgevormde schalen!):
In Nederland wordt deze methode al jaren succevol ingezet door mijn vliegmaat Henk de Jong, hij had de mal van het model waaruit de mijne is ontwikkeld nog op de plank liggen.
Hier ligt mijn kistje in aanbouw, met daarachter de gevormde bovenkant op de mal:
En dan, na wat geschuur en gelak (rompvoorkant heeft 20 grams glas met epoxy, achterkant tissue met spanlak), rechts het nieuwe model van Henk:
En hier voor het eerst samen buiten spelen:
Om te vormen gooi je het plankje een tijdje in de badkuip, of ander langwerpig bakje met warm water, tot het lekker slap is geworden.
Dan centreren op de mal, strak omwikkelen met een rol verbandgaas.
Bij een taps toelopende neus moet je er een of twee smalle driehoekjes uitsnijden en dan de boel naar elkaar toeknijpen en lijmen met cyano:
24 uur later is alles door en door droog, op de centerlijn de halfronde spantjes uit de eerste constructiefoto's in lijmen, er voor zorgend dat alle vlakke onderkanten ook werkelijk parallel lopen.
Dan op een lange strip schuurpapier de zijkanten gelijk schuren met deze spanten, je hebt dan de rompbovenkant met ingelijmde spanten. Deze wordt vervolgens op de romp gelijmd. Overgang met de rompzijkanten netjes glad schuren. Ready.
Als het vormen niet goed gaat, kan dat komen doordat het water niet warm genoeg was, maar vaker doordat het balsa te hard is. Een plank 3 mm mag maximaal 30 gram zijn, 27 is nog beter.
Iets of iemand had mijn links laten crashen. Altijd fijn als nuttige publicaties om zeep worden geholpen.
Hier nogmaals dat stukje:
De methode van het gebruik van voorgevormde schalen in deze setting (CLPA/F2B) is ontwikkeld door Al Rabe, die met zijn semi schaal P-51D 2e werd op het WK F2B in 1978 (Henk en ik waren er bij
):
Hier bovenstaande Sea Fury in aanbouw (voorgevormde schalen!):
Je ziet wat een lappen balsa er voor nodig zijn.....
Rabe maakt zijn mallen door halve spanten op de juiste plaatsen op een (verticale) rompdoorsnede te plakken, dan de open ruimten op te vullen met proppen papier en de boel af te strijken met gips. Dan 'even' alles glad schaven/schuren.
Wij gebruiken daarvoor balsa, dat te hard is voor normaal bouwen (>0,2)
Ben na de canopymal voor het Blitzje bijna door m'n voorraad heen...
Hier nogmaals dat stukje:
De methode van het gebruik van voorgevormde schalen in deze setting (CLPA/F2B) is ontwikkeld door Al Rabe, die met zijn semi schaal P-51D 2e werd op het WK F2B in 1978 (Henk en ik waren er bij
):
Hier bovenstaande Sea Fury in aanbouw (voorgevormde schalen!):
Je ziet wat een lappen balsa er voor nodig zijn.....
Rabe maakt zijn mallen door halve spanten op de juiste plaatsen op een (verticale) rompdoorsnede te plakken, dan de open ruimten op te vullen met proppen papier en de boel af te strijken met gips. Dan 'even' alles glad schaven/schuren.
Wij gebruiken daarvoor balsa, dat te hard is voor normaal bouwen (>0,2)
Ben na de canopymal voor het Blitzje bijna door m'n voorraad heen...
Bedankt voor de tips! Ik heb mijn plankje 3mm gewogen: 44 gram. Het hoeft niet veel te buigen, maar dit is waarschijnlijk toch een te harde soort: het blijft tot nu toe terugveren. Ik ga het warmwaterbad in ieder geval proberen.
44 gram ????
In mijn model is alles 10 gram per mm dikte of minder. Zwaarder zou ik nooit gebruiken voor iets dat goed moet vliegen.
Neem je wel een weegschaaltje mee als je hout gaat kopen? Ik selecteer eerst ruw op gewicht en daarna op gelijkmatigheid van nerf.
Lange nerf (A-grain) voor wat om de lengterichting moet worden gebogen, C-grain (Quarter grain), herkenbaar aan het 'glimmende vlekjes' uiterlijk, waar het juist vlak moet blijven (bijv. massieve stabilo's en kielvlakken).
Jouw hout klinkt meer als geschikt voor een schaalmodel van een kampvuurtje..
Zonder gekheid, je kunt het altijd gebruiken in plaats van waar je 4 of 5 mm zou hebben.
Wat ik tegenwoordig vaak doe is droog buigen met behulp van lamineerfolie. PVC lamineerfolie kun je kopen bij de Action (lamineerhoezen) als A4 vellen, of op rollen. Trek zo'n hoes van elkaar en je hebt twee losse vellen. plak die met behulp van een strijkijzer aan de buitenkant van de kromming die je wil buigen op het balsa plankje. De lamineerfolie is heel rekvast en zorgt er bij het buigen voor, dat het hout aan de binnenzijde van de bocht iets in elkaar wordt gedrukt, waardoor het aan de buitenkant niet splijt. Ik plak de te buigen plank met folie en al meteen op zijn plek en fixeer het geheel met spelden en elastieken. Als de lijm droog is trek ik de lamineerfolie vanuit een hoekpunt van het balsa af.