Bouw Evert Kreulen bootje

Beste Geert,

Als advies wil ik geven om na stap 6 het glasvezeldoek op de droge romp te leggen en dan de epoxy erop 'tamponeren' met een kwast. Op die manier kun je alle plooien glad strijken. Als je eerst de romp nat maakt en dan het doek erop wil doen is het heel lastig om dit er strak op te krijgen. Als dit dan droog is kun je nog wat meer losse lagen epoxy erop smeren om de laagdikte op te bouwen om ook na het glad schuren nog dikte over te houden.

Maar dat is mijn ervaring ..

Groet,
Nils

 

Listig.. mijn ervaring was juist de romp te natten. En dan doek er op.
Goed mikken en de boel op positie leggen. En dan heb je wat minder last van bellen...

Dan deppen of tamponeren, om aan te drukken. Overtollig resin raak je dan kwijt. Glas is nat, maar de lucht kan er nog uit.

Dat hoeft dan niet met een natte kwast, vochtig van het gebruik.
Het weefsel zuigt direct vol. Met papierdoek kan je aandrukken en overtollig epoxy opnemen.

Onthoudt.... het weefsel geeft de sterkte, epoxy is slechts het stabiele bindmiddel dat het glas
in toom houdt, en daarmee de sterke genereert.
Bij vliegtuigmodellen moet het zo licht mogelijk
Iedere onnodige extra gram epoxy die geen nut heeft, is dan snel te veel loze massa.

Let op... met sturen kan de vezel ook los gaan zitten en krijg je glas-spinsel. Natte lappen aanbrengen geeft veel geklieder en gekloot, is just mijn ervaring.

En dat het blijft steken waar je het niet wil. Blijft behendig werken.

Plooien die je niet weg krijgt inknippen dat het glas op dat punt gaat overlappen.
Glas op glas geeft sterkte. Later zie je het niet meer, het laat zich beter afwerken
dan een ongewenste plooi.

Niet te veel na-pielen, glas op een gegeven moment de zaak met rust laten.
Tijd! Tum, tum, tum... is niet anders

Bij een eerste laag nat, kan je direct al een tweede laag glas aanbrengen...
als het niet in een keer lukt alles goed te zetten...
besluit dan een secties te werken als je verwacht dat het lastig gaat worden.
Dan dus eerst de flanken of bodem, en dan latere de volgende lap van de volgende sectie.
Bijvoorbeeld de lapjes glas behoorlijk op maat van de stroken indekking.

Zolang de epoxy pikkerig blijft, kan je stug doorlamineren.
Dus 6 uur later als de laag nog pikt, kan je door.
Is ie hard, dan moet er op overgangen of vlakken geschuurd worden.
Denk dat alu-oxide grit schuurpapier 100 volstaat. Werk daar meestal mee.
En dan zorgen dat je niet te veel weg haalt.

Ben je enige geplak zat? Inwrijven met microbaloons...

Niet alles in een keer willen lappen, maar beide romphelften apart behangen.
Dat kan wel met dezelfde epoxy aanmaak... of je mengt na de eerste behandeling bij
van wege pot-life van het gemengde goedje... hou die in de gaten...

Zou eerst de spiegel doen? En die laten harden. Daarna rafels glas en epoxy weg schuren?

Nimmer bang zijn voor uitsteeksels... met rust laten en niet dwingen als ze niet willen buigen.
Laten harden en weg schuren... of met een Schaar eerst trimmen voordat je gaat schuren.
Gebruik een schuurlat voor egaal werken?
Zelfs van een roerhoutje kan je een mooi schuurlatje maken... er een houdertje aan lijmen
met secondenlijm. Met fotospuitlijm kan je razend snel schuurmateriaal wisselen en weer door...

Let op... glas is scherp, zo ook het stof. Let op het huisdier dus

Balsa krijg je niet geïmpregneerd. Niet door en door over de lengte van de nerf.
Het trekt er wel in maar verzadigen? Je brengt extra gewicht op.

Vliegtuigvleugel glassen gebeurt zo schraal mogelijk. Soms wordt met porenvullen en spanlak
geprimed, opdat er zo min mogelijk epoxy in het balsa kan trekken.

Impregneer je, en laat je het uitharden, dan moet je grof schuren voor goede hechting opvolgende laag.
Zal bij het scheepsmodel geen halszaak zijn. Wel beter... epoxy op epoxy gaat parelen.
Daarom Is die schuurronde zo belangrijk. En ontvetten, kan ook geen kwaad.

Binnenkant romp op het laatst? Zou ik idd soppen in lamineer-epoxy.
Om alles goed watervast te sealen.

Doseer met injectiespuiten zonder naald.
Bij R&G is dat 45 harder en 100 resin volume delen. Doseert reuze prettig met zo een
minispuitje en gaat beter dan wegen!
Weegstaaltjes, digitale, hebben helemaal niet zo een hoge resolutie.
Dan moet je er een hebben die 0,1 of 0,5 gram haalt...


Die kleine spuitjes en maak die na gebruik schoon met papierdoek.
Meer is niet nodig. Goed legen en de tuitjes afdeppen.

Werk met overgiet bekertjes van etenswaar. Van het ijs of wat anders
en trim die op maat tot bakjes...

Zet er met koeienletters H en de ander R op... Harder en Resin
de andere derde bak, de mix bak.
Als dat een beetje deugedelijke bakjes zijn gaan ze lang mee...
Wel goed leeg schrapen boven de fles en daarna poetsen met
papierdoek... en schoon weg zetten.
Met het poetsen van de kwast gaat de aceton langs alle bakjes... etc...

Met de spuitjes betrek je de kleine hoeveelheden aanmaak uit de bakjes.
Een te veel aanmaak is zonde.
Heb je te kort meng je weer een kleine hoeveelheid aan, en kan je weer verder werken,
nat in nat.

Na alle werkzaamheden stort je niet benutte component weer terug in de fles.
Resin heb ik blauw gemarkerd met stift, de harder rood beschildert met een kreet.

Kan je nimmer omwisselen en een van de componenten verpesten.

Op den duur kristalliseert de harder een beetje uit. Zie je een soort van vliesjes in het goedje.
Is niet erg. Het is indikking. Stinken doet de harder wel, niet aan gaan snuiven.

En wederom... geen latex handschoenen.
Kwasten reinigen eerst met aceton of thinner, en dan de kwast
in de pure schoonmaakazijn en een scheut zeep en goed schoon porren.
Spoelen en weer klaar voor een volgende ronden.

De pure schoomaakazijn en vloeibare zeep gemixt gebruiken om de handen te wassen.
Nimmer aceton of thinner... de epoxy gaat zich linea recta tussen de oren ophopen...


En de rest? Wel gewoon beginnen en doen. On the fly en van het moment.
Door doen ontstaat ook het inzicht

Gr Bas

 

Bekijk bijlage 371549
Na het verhaal van Bas gelezen te hebben, heb ik stap 2 en 3 geskipped.
En heb de gaten en spleten gevuld met Z epoxy en een beetje glas balloons.
Zoals Bas adviseerde met injectie spuiten. Kosten geen drol bij de apotheek.
In spuitjes van 20 mL heb ik de harder en de epoxy gedaan, elk 5 mL,
via een siliconen slangetje. De 10 mL was aan de krappe kant, maar toch net genoeg voor de volgende stap.
Een nacht laten drogen en geschuurd. Nu is ie volgens mij gereed voor het lamineren, zie foto

 

Ohja...
De Z poxy doe ik niet via spuitje. Als je de tuitjes van de flacons zuiver aansnijdt... dan kan je twee baantjes naast elkaar leggen. Even lang...
ik bewaar de afsluitdekseltjes van de yogurt bekertjes. En daar kan je goed op mengen.
En idd met een beetje microbaloons zie je dat je homogeen dooreen mengt.

De harder kan op den duur een beetje verdikken.

Dan de facons even au bain marie met heet water uit de kraan opwarmen opdat het weer beter vloeit...

 

Dank je wel Bas, idd voor de Z epoxy is dat een beter idee. Was nl een gedoe om de epoxy en harder met hoge viscositeit in de spuit te krijgen. De Z epoxy heeft idd een mooi klein tuitje. Och ja het was mijn eerste keer aldoende en met wat tips leer je

 

Spuitjes echt om de lamineer epoxy zo nauwkeurig mogelijk te doseren.
Binnen grenzen maak een beetje meer of minder Z poxy strookjes niet uit.

Afhankelijk van de klus soms slechts 1 cm... van beide componenten naast een...

Verder een mooi scherp rompje! Top!
Gr Bas

 

Voordat ik met het lamineren begin toch maar even op de site van R&G het e.e.a. gelezen. Staat heel veel nuttige info op!
Ik had geen flauw idee hoeveel lamineer epoxy ik nodig zou hebben en ben aan het rekenen geslagen. Bij het glasvezeldoek staat het verbruik aan epoxy/opp. 63 gr./m2. Het oppervlak van de totale romp is ruim gerekend 0,4 m2. Dus ik heb totaal 0,4 X 63 = 25,2 gram per laag nodig.
Ik neem aan dat ik dat met 3 kan vermenigvuldigen als ik drie lagen wil opbrengen?!
De opgegeven volume verhouding van Resin L en Harder L is 100 : 45.
Ik heb het SG van Resin + Harder uitgerekend en kom op 1,068 gr/cm3. ( sg resin 1,1; sg harder 0,998). Hier volgt per laag de hoeveelheden uit: 16,27 mL Resin + 7,33 mL Harder.
Nou die hoeveelheden kan ik mooi met mijn 20 mL spuitjes doseren.
De open tijd is 40 minuten...Het is voor mij de eerste keer en durf het nog niet aan, gezien die 40 minuten om het geheel, dus drie lagen(!), in één keer nat in nat af te werken.

En ben van plan om eerst één kant, Sb of BB, één laag te doen.
Dat wordt dan wel tussendoor schuren maar dat vind ik niet erg, wordt ie juist mooier van zou ik zo zeggen. Of....adviseren jullie toch bijvoorbeeld één kant drie lagen te doen?

 

Dat moet je ook niet doen?
Je maakt gewoon met de spuitjes een enkele of dubbele hoeveelheid aan.
Je kan het uitrekenen, maar ook gewoon doen.

Teveel aanmaak... gieten in een matrijs, die je voor iets had voorbereid... en anders om te kijken of de epoxy ook zijn werk doet...

Begin met een helft en een uitgekipt stuk doek voor 1 romphelft. Zie hoe dat gaat. Maak je nu een misser, en het is nog nat, dan maar er weer af trekken.
Maar het gaat niet mis.

Omdat je een korte potlife hebt met de aanmaak, werk je met overzichtelijke oppervlaktes. Werk door tot het op is, maak dan weer nieuw aan voor het volgende vlak...

En is echt niet om te stressen...
Lamineer 1 laag... kijk hoe dat gaat.
Tweede laag later opzetten.

 

Wederom Bas, hartelijk dank.
Ja idd ik ga eerst één kant met één laag opzetten. Heb het e.e.a. al voorbereid zie foto
En ga ervaren hoe dat gaat en hoe het er na uitharden uit ziet.
Groet, Geert

 

Gaat gewoon mooi worden.
Alle vertrouwen in!
Ik daal af naar het bouwhok... weer iets proberen bij te maken.
Gr Bas

 

“ Als het nog pikkerig is kun je gewoon doorlamineren” .
Nou dat heb ik gedaan vandaag. Drie lagen. Nu afwachten of het allemaal gelukt is.
Heb tijdens het lamineren geen plooien hoeven inknippen en alkes op mijn gemak gedaan. Voor de lunch de eerste laag, na de lunch te tweede en eind van demiddag de derde laag.
Wat me verbaasd is dat je de weefstruktuur steeds wel blijft zien. Heb ik er dan te weinig epoxy opgedaan???
Volgens de youtube filmpjes die ik heb bekeken niet.
Het werken met de 20 mL spuitjes ging goed. Alleen heb waarschijnlijk te weinig gekocht, we zullen zien. Per laag gaat er 30 mL epoxy op. Heb 200 mL flacon, misschien net genoeg, maar voor de binnenkant nog te impregneren zal ik moeten bijkopen. Op de foto isde derde laag te zien. Ookis de weefstruktuur te herkennen en is het geen glad epoxy oppervlak. Gaat het nu rafelen bij het schuren?

 

Dat de weefselstructuur er doorheen komt is heel normaal, dan heb je de goede hoeveelheid hars gebruikt. Glad schuren is niet aan te bevelen het glas is knetterhard en geeft nare kriebelstof, beter is het met een goed schuurbare plamuur glad te maken.
Het overtollige glasdoek kan je het makkelijkst wegsnijden als de hars nog niet helemaal hard is. Als alles gelamineerd is eerst de boot lekker warm laten worden (achter glas in de zon o.i.d.) dan wordt de hars extra hard en gaat het glas later niet doortekenen door de verf.

 

Wegens vervormen wel zorgen dat beide zijden gelamineerd zijn.
Dan zou je in de zon zetten kunnen overwegen.

Structuur is idd goed.
Vol zetten met spuitplamuur. Daarop strak schuren.
Je kan ook het glas wel schuren, dat stof is idd listig.

Buiten doen en nat met waterproof. En niet te veel wegnemen.

Met een spuitplamuur en al ook zorgen dat je niet te ver doorslijpt!

Maar het gaat goed. Top!

Gr Bas

 

Heb de randen met de Proxxon weggeschuurd. Wat een troep zeg. Dat glasstof en niet te vergeten die glasvezels.
Heb het gelukkig buiten kunnen doen, met mondkapje.
Maar ben over het geheel best tevreden.
Nu de andere kant.
En dan afwerken. Je leert hier veel op het forum. Dat spuitplamuur...daar was ik zelf niet opgekomen en dat drogen in de zon al helemaal niet, bedankt!!!

 

Even kijken wat Arthur heeft geschreven. Het overtollige weefsel kun je na 24 uur nog goed verwijderen door te knippen, of te snijden. Dat scheelt een hoop stof. Kijk nog maar eens in mijn bouwverslag van het multiknikspant coastertje. Daarin is door anderen ook een hoop nuttige informatie aangereikt en heb daar veel aan gehad. Succes verder en het gaat je best wel lukken. Gr. Klaas.

 

Ik knip dat dan nog weg met een schaar... en de laatste restanten gaan met de schuurlat... ook dat stoft wel...

Behoedzaam werken.
Komt goed.

Spuitplamuur van Motip etc.
Maar afhankelijk van het laksysteem, kan het ook met een lakrollertje.
Hoeft niet altijd gespoten te worden.


Acrylverven van bijvoorbeeld Histor kunnen niet zo goed tegen poetsdoekjes met scherpe zeep of tegen alcohol... spiritus.
Dat kan de Histor strak in de lak weer wel

 

Wat mij betreft kan ie in de spuitplamuur. Heb na jullie tip op tijd de randen weggesneden en het laatste restje geschuurd. Tevens alle oneffenheden weggeschuurd, hier en daar zat de epoxy er toch nog iets te dik op. Nu is de romp mooi glad en strak....klaar voor de plamuur.

 

Moi! Niete Schlechte! Ziet er goed uit!

Als je 3 lagen stevig geglast hebt, kun je wel met waterproof en water afvlakken. Ook het glas.
Alleen niet doorschuren tot het hout. Maaarrrrr..... Beter toch eerst een vullende primer.

Nu na gaan denken over laksysteem. I type verf. Inclusief grondverf. Ben zelf fan van Histor Strak in de Lak Alkyd.
Zijdemat. Iets verdund vloed die goed. Je kan ook voor een volledige Motip lak gaan. Van de grondverf af...
Afspuiten met een gloss of zijde matte clear coat?

Zo eerst een grond op zetten, en dan pas afvlakken met water en waterproof.

Maak daarbij je eigen schuurlatjes. Ik gebruik fotomount spraylijm, anderen dubbele kleeffolie.
Spuitlijm wisselt echter razend vlot van papiertje... zeker als de lijm nog niet volledig is uitgedampt...
Roerspatels met ronde uiteinden (vergrootte ijslollies)... en daar lijm je een klosje op, zodat je het kunt vasthouden.

Tijdig stoppen dat je niet te veel van het glas weg neemt, hoogstens iets van de uitstulpingen
... en dan weer gronden, vervolgens schuren tot het naar tevredenheid is.

Putjes kan je tevoren invullen met epoxy zelf aangelengde plamuur.
Snelste werkt de 30 minuten epoxy. En het afstrijken doe je met oude plastic bankpastjes.
Ander maar een stapel onbedrukte mooi gestanste pasjes via een sneldrukker zoals Drukland.
Zel heb ik voorraad oude zooi... maar wat als dat opraakt? Is maar een idee?

Je kiel is nog wat hobbelig. Kan je vlakken... of er nog een dunne lat op lijmen.
Kan ook profiel van styreen zijn, lijmen met epoxy.

Dat heb ik bij deze romp gedaan. Wel een van ABS...
Maar die wat ook niet zo fabrieksstrak als je mocht hopen...
Gaf direct een mooier aanzien aan de vorm.



Gr Bas

 

Nou Bas, die van jou ziet er wel heel erg mooi strak uit zeg, weet niet of dat met die van mij ook zo gaat lukken. Ga mijn best doen, maar ik maak er ook geen monniken werk van.
Inderdaad de kiel is nog niet strak, ik denk erover om een metalen strip erop te lijmen.
Ben nu met de spiegel bezig. Want het enige wat ik nog heb overgehouden van het bootje uit de jaren 50/60 is het roer. En die wil ik er natuurlijk wel weer opzetten. Hiervoor heb ik een montageplaatje gemaakt waarop ik vier M3 moertjes heb gesoldeerd. Het geheel wordt in de spiegel verwerkt.
De spiegel wordt ook een flink stuk dikker, omdat anders het roer tegen de schroef aan komt.
Hierdoor komt er dus een naad in de scheepshuid, wat uiteraard niet goed is. Ga dat met glasdoek en epoxy weg werken.
Achteraf was het beter geweest als ik eerst het roer pas had gemaakt, maar het komt goed.

Bedankt voor de lak adviezen!

 

Zoek eens op op MAS motoscafo... WO2 axis torpedoboten. Die hadden roeren aan de spiegel zitten. Vaak mooi uitgewerk. Kan je er een juweeltje van maken?

2 of 3 mm brede strip.
Voordeel van kunststof? Vormvast.
Alu knikt, dan blijft de vervorming er in. De flex van de kunststof laat zich daardoor goed richten. Vandaar ook op de fl-8.
Als je de kunststof op de verlijming grof schuurt krijg je goede hechting.