Bouw Twister
- Topicstarter Alex Hoekstra
- Startdatum
De batterijen zijn weer opgeladen dus nog een paar foto'tjes.
111.2 gr. Niet slecht. Moet alleen nog een 3mm carbon pen voor in. Hardpoints zitten er in en een glasbandje zit er ook al op. Deze keer met tapeje erover zodat het oppervlak iets gladder word. (tip Loet)
De werpstift ingelijmd met epoxy met gemalen glasfibre (chopstrands) Vanwege de dunne tip, terplekke nog maar 2 mm leg ik met dezelfde epoxy een vloeistukje om de pen voor meer houvast. Ook heb ik een halve cm rondom de pen tussen de lagen koolstof het schuim wegggehaald en er epoxy met glas in gedrukt (hardpoint).
Kleine onvolkomenheid. Het kevlar overlapt niet en laat een 1mm naadje over een cm of 8. Gelukkig is alles wel glad dus laat ik het mooi zo.
De vleugel in zijn geheel. Met een figuurzaagmachine heb ik de ailerons ingezaagd en met een scherpmes met een klein afgerond puntje de ailerons opengesneden. Het afgeronde puntje voorkomt dat je door de onder laag kevlar heen snijdt. Nog even een schuurpapiertje door de aileron naden om aanlopen te voorkomen en klaar is weer een pefecte vleugel. Aileron hoortjes bouw ik in als ik het stabilo en kielvlak ook af heb.
111.2 gr. Niet slecht. Moet alleen nog een 3mm carbon pen voor in. Hardpoints zitten er in en een glasbandje zit er ook al op. Deze keer met tapeje erover zodat het oppervlak iets gladder word. (tip Loet)
De werpstift ingelijmd met epoxy met gemalen glasfibre (chopstrands) Vanwege de dunne tip, terplekke nog maar 2 mm leg ik met dezelfde epoxy een vloeistukje om de pen voor meer houvast. Ook heb ik een halve cm rondom de pen tussen de lagen koolstof het schuim wegggehaald en er epoxy met glas in gedrukt (hardpoint).
Kleine onvolkomenheid. Het kevlar overlapt niet en laat een 1mm naadje over een cm of 8. Gelukkig is alles wel glad dus laat ik het mooi zo.
De vleugel in zijn geheel. Met een figuurzaagmachine heb ik de ailerons ingezaagd en met een scherpmes met een klein afgerond puntje de ailerons opengesneden. Het afgeronde puntje voorkomt dat je door de onder laag kevlar heen snijdt. Nog even een schuurpapiertje door de aileron naden om aanlopen te voorkomen en klaar is weer een pefecte vleugel. Aileron hoortjes bouw ik in als ik het stabilo en kielvlak ook af heb.
Inmiddels ben ik met de bouw van de romp begonnen.
Op de foto de beide rompmal zijkanten plus de mal voor het kapje, contramallen van ciliconenrubber plus 2 balsa plankjes
Deze romp word opgebouwd uit 2 lagen 93gr/m2 carbon diagonaal met daar tussen 1 laag 85/m2 unidirectionaal carbon (russisch).
Mijn lichte rompen krijgen alleen een punt van unidirectionaal carbon(naar voren aflopend naar 0) en een binnenlaag van 65/gr m2.
Eerst smeer ik met een kwast een dunnelaag in de mal. Daarna rol ik met een schuimrolletje de koolstof matten in op een plaat plexiglas. Vervolgens leg ik laag voor laag in de mal en druk het op zijn plaats met een kwast.
Vervolgens druk ik de ciliconen contramallen op zijn plaats.
Daarna alle uitstekende koolstof afknippen met een rond gebogen schaar.
Vervolgens plaats ik de balsa plankjes op de ciliconen contramallen en tape het geheel bij elkaar. Over de centreer pennen plaats ik een balsa blokje zodat ze mijn vacuumzak niet beschadigen
Daarna gaat alles in de vacuumzak en mag het een nachtje uitharden.
Morgen word de romp afgebouwd.
Op de foto de beide rompmal zijkanten plus de mal voor het kapje, contramallen van ciliconenrubber plus 2 balsa plankjes
Deze romp word opgebouwd uit 2 lagen 93gr/m2 carbon diagonaal met daar tussen 1 laag 85/m2 unidirectionaal carbon (russisch).
Mijn lichte rompen krijgen alleen een punt van unidirectionaal carbon(naar voren aflopend naar 0) en een binnenlaag van 65/gr m2.
Eerst smeer ik met een kwast een dunnelaag in de mal. Daarna rol ik met een schuimrolletje de koolstof matten in op een plaat plexiglas. Vervolgens leg ik laag voor laag in de mal en druk het op zijn plaats met een kwast.
Vervolgens druk ik de ciliconen contramallen op zijn plaats.
Daarna alle uitstekende koolstof afknippen met een rond gebogen schaar.
Vervolgens plaats ik de balsa plankjes op de ciliconen contramallen en tape het geheel bij elkaar. Over de centreer pennen plaats ik een balsa blokje zodat ze mijn vacuumzak niet beschadigen
Daarna gaat alles in de vacuumzak en mag het een nachtje uitharden.
Morgen word de romp afgebouwd.
Alex,
Erg leuk om te zien hoe jij je Liddle Twisters maakt.
Zeer informatief draadje, heb dank
Cheers
Bart
Erg leuk om te zien hoe jij je Liddle Twisters maakt.
Zeer informatief draadje, heb dank
Cheers
Bart
Na het uitharden heb ik de mallen uit de vacuumzak gehaald en de siliconen contramallen verwijdert.
Met een lang breekmes snij ik de overstaande koolstof af tot dat deze even hoog als de malkant is.
Dan maak ik wat epoxy aan en sop deze in de resterende matten voor deze romp. Een koolstofmatje voor over de staartboom, een circeltje van 165gr glas voor in de neus en twee glasbandjes voor over de deelnaad.
Om een goede hechting te krijgen tussen de twee romphelften schuur ik de rand langs de binnenkant van de romp nat met epoxy. Ik doe dit met korrel 220 waterproofschuurpapier. (weer zo'n goede tip van Mark Drela). Ook de buitenkant van de staartboom geef ik dezelfde behandeling.
De resterende epoxy dik ik in met een beetje aerosil en smeer vervolgens nog wat op de glasbandjes. Daarna plak ik deze aan één kant van de romphelft tegen het koolstof en buig de rest wat naar binnen zodat het niet tussen de rompmal helften terecht komt bij het sluiten van de mal.
Vervolgens schroef ik de mal dicht.
En rol ik met een stokje met een wieletje de glasstrook tegen de binnenkant van de romp aan .
Op het stokje zit ook een letje zodat je kunt zien wat je in de romp doet. Het glasrondje voor de neus druk ik op een koolstof stokje en duw deze helemaal tot in de neus. Even aanrollen met het wieletje voor de betere hechting.
Daarna de staartboom op zijn plaats en een koolstofmatje er over en weer een nachtje laten staan.
Wel even goed uitrichten.
Met een lang breekmes snij ik de overstaande koolstof af tot dat deze even hoog als de malkant is.
Dan maak ik wat epoxy aan en sop deze in de resterende matten voor deze romp. Een koolstofmatje voor over de staartboom, een circeltje van 165gr glas voor in de neus en twee glasbandjes voor over de deelnaad.
Om een goede hechting te krijgen tussen de twee romphelften schuur ik de rand langs de binnenkant van de romp nat met epoxy. Ik doe dit met korrel 220 waterproofschuurpapier. (weer zo'n goede tip van Mark Drela). Ook de buitenkant van de staartboom geef ik dezelfde behandeling.
De resterende epoxy dik ik in met een beetje aerosil en smeer vervolgens nog wat op de glasbandjes. Daarna plak ik deze aan één kant van de romphelft tegen het koolstof en buig de rest wat naar binnen zodat het niet tussen de rompmal helften terecht komt bij het sluiten van de mal.
Vervolgens schroef ik de mal dicht.
En rol ik met een stokje met een wieletje de glasstrook tegen de binnenkant van de romp aan .
Op het stokje zit ook een letje zodat je kunt zien wat je in de romp doet. Het glasrondje voor de neus druk ik op een koolstof stokje en duw deze helemaal tot in de neus. Even aanrollen met het wieletje voor de betere hechting.
Daarna de staartboom op zijn plaats en een koolstofmatje er over en weer een nachtje laten staan.
Wel even goed uitrichten.
Inmiddels ben ik begonnen met het stabilo en kielvlak
Met carbonpapier trek ik de contouren van het kielvlak/stabilo over op het balsa.
Daarna zaag ik het met een figuurzaagmachine uit.
Na een half uurtje schaven en schuren ziet het er dan zo uit. Hier zijn ze inmiddels al een keer gelakt met 100% verdunde spanlak.
Tijdens het drogen van de lak heb ik de mylars gewaxt en het glas gesneden. 25gr/m2 voor de huid en 49gr/m2 voor de voorlijst.
Na het schuren van de gelakte stabilo en kielvlak breng ik met een penceeltje wat spraylijm aan om de voorlijst. De spraylijm heb ik in een wegwerp bekertje gespoten. Dat geeft een hoop minder rotzooi en lijm overal.
Het glas word om de voorlijst gelegd. Omdat ik het glas op de mylars laat oversteken heb ik de glas strook erg smal gehouden en ligt er slechts een mm of 3 glas aan beide zijden (onder en boven) van de voorlijst. Vervolgens word de glas op de mylars gerold en weer droog gerold met toilet papier. ook word er epoxy in de voorlijst gerold.
Een klein rupsje hars met microballoons op de achterlijst voor het plaatsen van de bovenste mylar. Bij de stabilo's die op mijn huidige kisten zitten heb ik dat niet gedaan. Deze beginnen nu iets te rafelen doordat ik de kisten altijd op elkaar vervoer.
En dan het geheel in de vacuumzak. Nog wat gewicht er boven op en tot morgen laten staan.
Met carbonpapier trek ik de contouren van het kielvlak/stabilo over op het balsa.
Daarna zaag ik het met een figuurzaagmachine uit.
Na een half uurtje schaven en schuren ziet het er dan zo uit. Hier zijn ze inmiddels al een keer gelakt met 100% verdunde spanlak.
Tijdens het drogen van de lak heb ik de mylars gewaxt en het glas gesneden. 25gr/m2 voor de huid en 49gr/m2 voor de voorlijst.
Na het schuren van de gelakte stabilo en kielvlak breng ik met een penceeltje wat spraylijm aan om de voorlijst. De spraylijm heb ik in een wegwerp bekertje gespoten. Dat geeft een hoop minder rotzooi en lijm overal.
Het glas word om de voorlijst gelegd. Omdat ik het glas op de mylars laat oversteken heb ik de glas strook erg smal gehouden en ligt er slechts een mm of 3 glas aan beide zijden (onder en boven) van de voorlijst. Vervolgens word de glas op de mylars gerold en weer droog gerold met toilet papier. ook word er epoxy in de voorlijst gerold.
Een klein rupsje hars met microballoons op de achterlijst voor het plaatsen van de bovenste mylar. Bij de stabilo's die op mijn huidige kisten zitten heb ik dat niet gedaan. Deze beginnen nu iets te rafelen doordat ik de kisten altijd op elkaar vervoer.
En dan het geheel in de vacuumzak. Nog wat gewicht er boven op en tot morgen laten staan.
Indrukwekkend hoor.
Maar... de twee glasmat-strookjes om de romphelften aan elkaar te maken worden dus niet door iets tegen de (binnenkant van de) romp aangedrukt. Houdt dat dan wel goed?
Ik had verwacht dat je er een ballonnetje in zou opblazen bijvoorbeeld, of iets anders om het glasmat tegen de binnenkant van de romp aan te drukken :?
Ik blijf het volgen.
Leon
Maar... de twee glasmat-strookjes om de romphelften aan elkaar te maken worden dus niet door iets tegen de (binnenkant van de) romp aangedrukt. Houdt dat dan wel goed?
Ik had verwacht dat je er een ballonnetje in zou opblazen bijvoorbeeld, of iets anders om het glasmat tegen de binnenkant van de romp aan te drukken :?
Ik blijf het volgen.
Leon
Wubbe zei:
Leon,
Op deze manier houd het prima. Ik denk ook dat 95 % van alle rompen op deze manier gemaakt worden. Ik heb jaren lang mijn f3b en f3j rompen gemaakt zonder een siliconen contramal. Dat gaat prima mits je de matten voldoende vochtig maakt. Het voordeel van siliconen contramallen samen met vacuum is dat je de matten veel droger kunt houden omdat je met veel druk de boel inelkaar perst. Zo is mijn romp nu dus ook gemaakt. Alleen het glasbandje moet nog een beetje natter gehouden worden. Dit zal waarschijnlijk 1 á 2 gram max. uitmaken op het totaal gewicht van deze romp. Bovendien is mijn rompvorm niet echt geschikt om een ballonnetje in op te blazen. Bovendien om dat ballonnetje met voldoende druk op te blazen moet de hele zaak weer in de vacuumzak en moet het ballonnetje een uitgang naar buiten hebben zodat het door de atmosferische druk word opgeblazen.
Vandaag het stabilo en kielvlak uit de vacuumzak gehaald. Het overstekende glas met een schuurpapiertje weg geschuurd
5.7 gr voor een met 25gr glas bekleed stabilo. niet slecht.
ook het kielvlak is licht rekening meegehouden dat het profiel veel dikker is als het stabilo.
Daarna de romp uit de mal gehaald. hier nog ongetrimd.
De overstekende epoxyrandjes met een mesje weggeschraapt. De fairings met de figuurzaagmachine bij gezaagd en de cockpit open gezaagd.
41 gram inclusief staartboom. Er moet achter ook nog 10 cm af. Deze romp is rock solid.
En de lichtere versie. Deze heb ik vorige week al gebouwd voordat ik besloten had een reportage over de bouw van de Twister te maken. Deze romp zal uiteindelijk onder de lichte vleugel worden gemonteerd.
5.7 gr voor een met 25gr glas bekleed stabilo. niet slecht.
ook het kielvlak is licht rekening meegehouden dat het profiel veel dikker is als het stabilo.
Daarna de romp uit de mal gehaald. hier nog ongetrimd.
De overstekende epoxyrandjes met een mesje weggeschraapt. De fairings met de figuurzaagmachine bij gezaagd en de cockpit open gezaagd.
41 gram inclusief staartboom. Er moet achter ook nog 10 cm af. Deze romp is rock solid.
En de lichtere versie. Deze heb ik vorige week al gebouwd voordat ik besloten had een reportage over de bouw van de Twister te maken. Deze romp zal uiteindelijk onder de lichte vleugel worden gemonteerd.
Inmiddels zit het stabilo op de pylon en is de pylon bekleed met glas, Is het kielvlak in de staartboom gezet en vast gezet met glas,
Is de vleugelophanging op de staartboom gezet en bekleed met glas. zijn de servo's geinstalleerd. En is het brandschot vast gelijmd met epoxy.
Verder zitten de roerhoorntjes op zijn plaats en zijn de stuurlijnen (dynema vislijn) gemonteerd.
Het model is klaar op de aileron aansturing na. (na het weekend)
Totaal gewicht zit nu op 225 gr . Daar komt nog de aileron aansturing bij en waarschijnlijk een paar gram lood in de staart.
Een paar foto's van het model tot zo ver.
Is de vleugelophanging op de staartboom gezet en bekleed met glas. zijn de servo's geinstalleerd. En is het brandschot vast gelijmd met epoxy.
Verder zitten de roerhoorntjes op zijn plaats en zijn de stuurlijnen (dynema vislijn) gemonteerd.
Het model is klaar op de aileron aansturing na. (na het weekend)
Totaal gewicht zit nu op 225 gr . Daar komt nog de aileron aansturing bij en waarschijnlijk een paar gram lood in de staart.
Een paar foto's van het model tot zo ver.
Hallo Arno,
Bij de Twister achterkant vleugel voorkant stab ook 49.5 cm. Dit was overigens al zo dus niet verder ingekort. Het oude model was wel veel langer.
Bij de Twister achterkant vleugel voorkant stab ook 49.5 cm. Dit was overigens al zo dus niet verder ingekort. Het oude model was wel veel langer.
Heeel mooi Alex.
Ik heb inmiddels een weekje vakantie en wat moet je anders met dit weer dan bouwen. Ik heb 4 stabilo´s gebouwd en kom niet rond mijn streefgewicht van 8 gram. Lang niet. Alles zit zelfs net boven de 10.
Hoe dik is jou stabilo. Ik gebruik mijn lichtste 4mm plankje (weegt 44gr) Hieruit haal ik het Aspirin stabilo. Vanaf 1/3 van de koorde schuur /schaaf ik het af tot een messcherpe achterlijst. Daarna rond ik de neuslijst stevig af. Meestal zit ik dan alleen al aan het hout op een grammetje of 5,7.
Helaas heb ik alleen nog 49 grams glas en een 3 jaar oude pot epoxy. Dit is natuurlijk niet de manier ik weet het. Epoxy is te dik om te lamineren en wat verwarmen helpt wel maar de potlife loopt wel terug
Ik ga verder te werk zoals jou. Flink walsen met een hard rubberen roller en daarna droogrollen met keukenpapier. Tja en dan nog een resultaat van 10+ gram.
Wat is er eigenlijk mis om het hout alleen te behandelen met een dun laagje lak? Is dat laminaat echt wel nodig?
Ik heb inmiddels een weekje vakantie en wat moet je anders met dit weer dan bouwen. Ik heb 4 stabilo´s gebouwd en kom niet rond mijn streefgewicht van 8 gram. Lang niet. Alles zit zelfs net boven de 10.
Hoe dik is jou stabilo. Ik gebruik mijn lichtste 4mm plankje (weegt 44gr) Hieruit haal ik het Aspirin stabilo. Vanaf 1/3 van de koorde schuur /schaaf ik het af tot een messcherpe achterlijst. Daarna rond ik de neuslijst stevig af. Meestal zit ik dan alleen al aan het hout op een grammetje of 5,7.
Helaas heb ik alleen nog 49 grams glas en een 3 jaar oude pot epoxy. Dit is natuurlijk niet de manier ik weet het. Epoxy is te dik om te lamineren en wat verwarmen helpt wel maar de potlife loopt wel terug
Ik ga verder te werk zoals jou. Flink walsen met een hard rubberen roller en daarna droogrollen met keukenpapier. Tja en dan nog een resultaat van 10+ gram.
Wat is er eigenlijk mis om het hout alleen te behandelen met een dun laagje lak? Is dat laminaat echt wel nodig?
Theo,
Ik heb er idd alleen maar een dun laagje porienvuller overheen.
Ik heb echter wel een koolstof strip (0.15 x 0.3mm) onder en boven zitten.
Stabilo is 4 mm dik. Ik zit op 7-8 gram, dus ook niet al te licht.
Cheers
Bart
Ik heb er idd alleen maar een dun laagje porienvuller overheen.
Ik heb echter wel een koolstof strip (0.15 x 0.3mm) onder en boven zitten.
Stabilo is 4 mm dik. Ik zit op 7-8 gram, dus ook niet al te licht.
Cheers
Bart
Theo zei:
Hi Theo,
"dubbel geruwd eike van de firma Scheijde, mijnheer......"
sorry, insiders grapje uit de vrije vlucht wereld :lol: :lol:
Zelf praat ik over licht balsa wanneer een plankje een massa heeft van ca. 10 gram per mm dikte. Voor mijn zelfgemaakte Aspi stabs heb ik echt licht hout gebruikt en plankjes van 32 -34 gram op de kop weten te tikken. Jouw gewichtsprobleem zit hem dus in het hout en in mindere mate in de gbruikte glassoort en/of epoxie.
Alhoewel ik op mijn staartgroep zeer zeker geen 48 grams glas zou zetten. Dat zal je een gewicht aan glas/hars opleveren van ca 0.8 tot 0.9 gram/dm2. Met 25 grams glas zou dit ergens rond de 0.5 gr/dm2 liggen. Touwens, wanneer je hars te dik is kun je makkelijk/het beste verdunnen met methanol........... Voor dit soort werk verdun ik de hars standaard 50 % .
Arno
Tja, van zo'n gewicht zou ik juist hoofdpijn krijgen... :wink:Theo zei:
Dit klinkt wel heeel bekend.... :wink: Nostalgie: de gewonnen plankjes balsa tijdens het Luchtvaartkamp, "uitstekend geschikt voor de schaalmodelbouw" ....van een open haard.arno888 zei:
Verder zou je qua opvattingen zo meekunnen in onze F2B groep.... :wink:
Theo zei:
Hallo Theo,
Het hout wat ik gebruikt heb weegt 8.5 gr per mm. In dit geval 6 mm omdat ik 4 niet zo licht kon krijgen. Ik schaaf het in het midden af tot 4 mm en aan de tip tot zo'n 2.5 mm. Net als jouw een messcherpe achterlijst en een afgeronde voorlijst ook relatief scherp. Ik gebruik 25 gr glas en dunne epoxy die ik altijd even warm maak op de roller. Met een zo'n droog mogelijke roller inrollen en dan het overtollige hars alsnog weg halen. Verder is mijn stabilo iets kleiner dan de asperin. 3 cm om precies te zijn.
Alex
P.S Stabilo is verkrijgbaar voor 25 Euro.
Ik maak mijn stabilo's van XPS (uit de hand schuren). laatste met 58gr glas waren beide net onder de 10 gram (per stuk dus...).
Had alleen totaal niet zuinig gedaan met epoxy. dus met een spateltje epoxy op de kern gesmeerd en het doek gewoon doordrenkt en niet uitgezogen met papier+roller.
Volgende serie met hars uitrollen en 25 grams glas van Ruud moet dus wel lichter worden hoop ik
.
Heb nog ff staan zoeken naar licht balsa, maar hier in Den Haag heb ik mijn weegschaal er niet eens bij gepakt... Ging echt nergens over. Lijkt idd wel op "dubbel geruwd eike"....
Dan maar weer XPS.
Had alleen totaal niet zuinig gedaan met epoxy. dus met een spateltje epoxy op de kern gesmeerd en het doek gewoon doordrenkt en niet uitgezogen met papier+roller.
Volgende serie met hars uitrollen en 25 grams glas van Ruud moet dus wel lichter worden hoop ik
.Heb nog ff staan zoeken naar licht balsa, maar hier in Den Haag heb ik mijn weegschaal er niet eens bij gepakt... Ging echt nergens over. Lijkt idd wel op "dubbel geruwd eike"....
Dan maar weer XPS
.