bouwen van een magin one

[pompebled]

Hallo Gunther,

1) Klopt, de afstand wordt gemeten vanaf de spiegel tot aan de voorzijde prop.

2) De speling wil je hebben tussen de propnaaf/lagerhouder en de tafel, dát is wat er door het water sleept, je wilt eigenlijk alleen de bladen van de prop in het water hebben, niet datgene waar die aan vast zitten (propnaaf en lagerhouder).
Je schroefaskoker moet dus meer omhoog.

3) Ja.

4) Ik zou een ruim stuk schroefdraad aanhouden en de prop met een zelfborgende moer M4 tegen de drive dog vastzetten, afzagen kan altijd nog, nadat je de ideale prop gevonden hebt.

5) als de passing strak genoeg is, zou ik de lagers niet vastlijmen, als je ze ooit moet vervangen krijg je ze zonder verhitting er weer uit, eenmaal verlijmd met Loctite wordt dat een hele (hete) toer.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo Gunther,

2) De speling wil je hebben tussen de propnaaf/lagerhouder en de tafel, dát is wat er door het water sleept, je wilt eigenlijk alleen de bladen van de prop in het water hebben, niet datgene waar die aan vast zitten (propnaaf en lagerhouder).
Je schroefaskoker moet dus meer omhoog.

Groeten, Jan.

Jan,

Een propnaaf is dat geen prop zonder bladen?

Wat gebruik ik best om m'n as correct te positionneren, speling meten tussen propnaaf en tafelblad of speling gemeten tussen lagerhouder en tafelblad?
en hoeveel mm speling ?
het nauwkeurigste lijkt mij de propnaaf te gebruiken om te bepalen hoeveel het gat omhoog moet.

Sorry voor deze onervaren vragen maar aangezien ik al eens een fout gemaakt heb met de vorige as zou ik nu wel zeker willen zijn alvoor deze definitief bevestigd wordt , ik zou graag een beter resultaat verkrijgen als met de vorige as .

gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Yep, de naaf is het middendeel waar de bladen op vast zitten.

Ik ga altijd uit van de achterzijde schroefaskoker, omdat de propnaaf bij de props, die ik gebruik even groot of kleiner in diameter zijn dan die van de schroefaskoker.
Mijn propnaaf loopt (theoretisch) dus altijd vrij.

Omdat jij met een dogdrive meer afstand krijgt, zou ik de schroefaskoker uit voorzorg een millimeter hoger zetten dan strikt noodzakelijk, zo compenseer je voor eventuele dikteverschillen tussen lagerhouder, drive-dog en propnaaf.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Vandaag even het gat in de spiegel wat hoger uitgevijld 2mm.

De afstand tussen het lagerhuis en de tafel is nu 3mm.

Uit nieuwschierigheid heb ik er toch maar even een propnaaf opgezet , (het druklager zit er ook tussen en ik heb 3mm uitgevuld voor de dogdrive die besteld is).
De aslengte is 8,5cm (spiegel tot vk prop).
De propnaaf hangt op 1mm van het tafelblad.
Ziehier wat foto's:

deze dog-drive koppelingen heb ik besteld:
Graupner Drive-dog driver

Graupner Fixing adapter

En wat denken jullie van de ashoek???

Even dit nog:

Mijn motorspant : dit zou in principe wel zo'n 2,5 cm verder voorin de step kunnen gezet worden .
Resultaat :de motor zou max. nog 1mm lager kunnen (kan ook maar 0,8mm zijn).
foto's hiervan:

Op de 2de foto zie je die donkere lijn in de romp , hier zit nu het motorspant , opening tussen tafel en romp is hier 1,5mm , als ik deze 2,5 cm verder in de step zou zetten meet ik een speling tussen romp en tafel van 0,5/0,6mm.

Wat denken jullie hiervan loont het de moeite om het motorspant te verplaatsen??
(shit shit mischien weeral breekwerk te verrichten maar ja , het resultaat dat teld hé).

graag jullie reactie's ,

groeten Gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Ik zou het breekwerk nog even laten; de romp loopt meer naar voren toe op, dus de winst in ashoek is miniem.
Wil je de as vlakker in de romp hebben, dan is het gat naar boven uitvijlen een snellere manier.

Ik kan het op de foto's niet goed zien,maar zijn de randen van de steps en spiegel wel scherp?
Daar is meer winst te behalen dan 0,8 mm minder ashoek...

Denk erom, dat de adapter de prop goed klemt, eventueel een kunststof ringetje tussen de fixing adapter en de achterzijde prop zetten, want als de adapter al tegen de drive dog aan zit voor de propnaaf geklemd wordt zal de zaak rammelen (hoe ik dat zo weet...?)

Zet ook de driver goed vast met een contramoer, de krachten die er op werken zullen de hele zaak naar voren willen draaien en dan klem je het druklager en daardoor de hele aandrijving af.
Ik ben eens over een takje heen gevaren; de tik liet de driver naar voren draaien, waardoor prompt m'n aandrijving zwaar ging lopen, ik hoorde het aan het ontbrekende toerental en heb de boot gelijk naar de kant gehaald.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo Gunther,

1)Ik kan het op de foto's niet goed zien,maar zijn de randen van de steps en spiegel wel scherp?
Daar is meer winst te behalen dan 0,8 mm minder ashoek...

2)Zet ook de driver goed vast met een contramoer, de krachten die er op werken zullen de hele zaak naar voren willen draaien en dan klem je het druklager en daardoor de hele aandrijving af.
Ik ben eens over een takje heen gevaren; de tik liet de driver naar voren draaien, waardoor prompt m'n aandrijving zwaar ging lopen, ik hoorde het aan het ontbrekende toerental en heb de boot gelijk naar de kant gehaald.

Groeten, Jan.

Bedankt voor uw reactie Jan ,

1)ik heb de rondingen van de randen van de steps weggevijld echt scherp kun je het niet noemen , hieraan ga ik nog werken dus.

2)bedoel je dan dat de contramoer tussen het druklager en de dog-drive koppeling komt te zitten?

3)is m'n ashoek nu goed genoeg of zou ik hem nog vlakker moeten leggen (gat nog meer naar boven uitvijlen?).
propnaaf ligt op 1mm van tafelblad (zie vorige post).

Gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

2) inderdaad, anders krijg je de prop (egenlijk de drive dog) nooit vast op de as en zal die onder last gaan verdraaien met alle nare gevolgen vandien.

3) Ik zou de as eerst zo laten en de boot afmaken, later de as hoger leggen kan altijd nog (dus niet overmatig veel hars gebruiken bij het inlijmen).

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo Gunther,

Ik zou de as eerst zo laten en de boot afmaken, later de as hoger leggen kan altijd nog (dus niet overmatig veel hars gebruiken bij het inlijmen).

Groeten, Jan.

Ok Jan,

1)mijn romp is nu aan de binnenkant beplankt met epoxy platen (0,3mm) , ik neem aan dat ik dus best epoxy lijm gebruik ipv stabilit express om de as in te harsen?

2)moet ik er een paar stukjes epoxymat omheen doen om te versterken of is dit niet nodig (dacht bij foto's van jou apro gezien te hebben dat je er een paar stukjes mat extra omheen hebt gelijmd).

3)als ik dit met extra mat moet gaan inlijmen hoe ga ik dan tewerk?

gunther.

 

[pompebled]

Hallo Guther,

Ik leg een aantal strookjes glasweefsel klaar, 10 - 15 mm breed en 30-50 mm lang, bij voorkeur onder 45° ten opzichte van de weefrichting geknipt (dan voegt het zich gemakkelijk).
Dan maak ik epoxy aan en benat de te plakken stukken met een klein kwastje.
Dan leg ik de glasweefsel stroken om de as, zodanig, dat er geen luchtinsluitingen zijn en er zo weinig mogelijk hars nodig is (géén plassen hars eromheen, dus).

Ik laat de stroken overlappen, zodat alles wordt afgedekt.

Tijdens het geleren blijf ik standby met de kwast, om delen, die zich los willen werken weer aan te drukken, zodra de hars ver genoeg is uitgehard, blijven de weerbarstige delen ook zitten.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo Guther,

Ik leg een aantal strookjes glasweefsel klaar, 10 - 15 mm breed en 30-50 mm lang, bij voorkeur onder 45° ten opzichte van de weefrichting geknipt (dan voegt het zich gemakkelijk).
Dan maak ik epoxy aan en benat de te plakken stukken met een klein kwastje.
Dan leg ik de glasweefsel stroken om de as, zodanig, dat er geen luchtinsluitingen zijn en er zo weinig mogelijk hars nodig is (géén plassen hars eromheen, dus).

Ik laat de stroken overlappen, zodat alles wordt afgedekt.

Tijdens het geleren blijf ik standby met de kwast, om delen, die zich los willen werken weer aan te drukken, zodra de hars ver genoeg is uitgehard, blijven de weerbarstige delen ook zitten.

Groeten, Jan.

Jan ,

Leg je dan het glasweefsel als een sipraal om de as heen ,de ene strook overlapt de andere en de eindstukken worden tegen de spiegel aan gelijmd?

groeten gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Nee, ik leg de stroken in de hars en duw de einden onder de schroefaskoker, net zo lang tot er niks meer omheen en onder gaat en ik zeker ben dat alles gevuld is.

Tijdens dat proces gaan de delen, die niet helemaal om de as gaan tegen de spiegel omhoog staan en worden daar vastgeplakt.

Gewoon proberen en voldoende strookjes klaar leggen van verschillende formaten, al doende leert men.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo,

Gisteren m'n as ingeharst (pff wat een braggelwerk), maar enfin voor m'n eerste keer
mag het al wel iets hebben hé.
Ziehier een foto:

Vandaag even getest op lekken (boot heeft 1 uur in bad gevuld met water gelegen) en er waren geen lekken. (yes yes van de eerste keer dicht).

M'n hoeken van de steps en spiegel scherp gemaakt:

En dan de onderkant van de romp even opgeruwd (600 korrel waterproof papier) in de langsrichting van de romp geschuurd:

groeten gunther.

 

[flight-power]

@Jan,

Ik heb gezien dat jij bij je arowana een buisje van de kantelkamer naar de zijkant van de romp hebt gemaakt om (bij een flip) alle lucht beter uit de kantelkamer te krijgen , hierdoor werkt je kantelkamer beter.
Dit zal ik bij mijn kantelkamer ook moeten toepassen om de laatste luchtbellen eruit te krijgen , (ik weet nog bij de vorige testen van de kantelkamer dat er lucht bleef inzitten).
Bij mijn romp zitten de poolnoodles voorin de romp , als ik een buisje zou gaan inlijmen (van de kantelkamer naar de zijkant van de romp) dan krijg ik de onderste laag poolnoodle er slecht uit omdat het buisje dan in de weg zit , mag ik hiervoor geen 2 korte stukjes buis inlijmen (1 in de romp en 1 in de kantelkamer) en als tussenverbinding silicoonslang gebruiken of gaat dit het nut ervan tegenwerken?
even een foto van de poolnoodle in m'n romp:

(op de foto zie je het niet zo goed maar het buisje zou ongeveer net boven het midden van de eerste laag poolnoodle komen.)

groeten gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Mijn buisje ligt zo horizontaal mogelijk in de romp, dat, wanneer de boot op z'n dak ligt, de lucht zo snel mogelijk door het buisje kan ontsnappen.
Vanwege de plaats in de romp zit er altijd wat water in, maar dat verdwijnt uit een recht buisje natuurlijk rap.
Als je met twee pijpjes gaat werken met een slang er tussen, loop je het risico, dat het water in de buiging van de slang blijft staan en als afsluiter zal fungeren...

Hoe minder kromming in de slang hoe kleiner de kans hierop natuurlijk.

Neem de diameter van zowel de buis als de slang zo groot mogelijk, de mijne is Ø6 mm inwendig en dat gaat nog traag genoeg...

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo ,

Nog even een post ivm de vorderingen:

Om de laatste luchtbellen uit de kantelkamer te krijgen bij een flip een messing buisje (7mm binnendiameter) bevestigd , dit tussen het verste/hoogste punt in de kantelkamer en de zijkant van de romp.

Servosteun gemaakt en bevestigd in de romp.

Het richtingsroer vastgezet en stuurstang naar servo bevestigd (hiervoor werd een rvs fietsspaak van 2mm dikte gebruikt).

De gekozen motor regelaar combinatie.

De inbouw van de aandrijving in de romp.

De aandrijfas , hierover toch even een vraagje , klopt de samenstelling ervan ?
(van links naar rechts): lagerhuis , druklager , rvs moer (dient als contramoer) ,
dog-drive koppeling (met m4 schroefdraad) , prop , eindstuk om prop vast te zetten.
Het lagerhuis wordt dat op de buitenas bevestigd met loctite zo ja welke soort loctite ?
De lagers worden die met loctite vastgezet in lagerhuis?

PS @ Jan bedankt voor je raad ivm de lange m4 aandrijfas ik heb deze besteld bij Hopf , en hij is zelfs al aangekomen.

groeten gunther.

 

[flight-power]

Ziehier nog even een samenvattend lijstje ivm de hardware die gekozen werd om de boot weer op te bouwen:

motor:
AsTec Models Specialist RC Boat Store

regelaar:
AsTec Models Specialist RC Boat Store

druklager:
AsTec Models Specialist RC Boat Store

dog-drive koppeling:
AsTec Models Specialist RC Boat Store

eindstuk om prop vast te zetten:
AsTec Models Specialist RC Boat Store

motorkoppeling:
http://www.hobby-lobby-modellbau.co...r-Kupplungsbuchse---4-0---5-0-mm----3374.html

lagerhuis:
Hobby-Lobby Modellbau - Nachrüst- Kugellager 4 mm Welle / 8 mm Rohr / #5001-92 5001-92

aandrijfas: (hiervan gebruikte ik alléén de m4 as)
eBay.be: Hopf 4mm Hochleistungs Wellenanlage 300 mm RC Boote (object 250689292094 eindtijd 28-sep-10 11:58:47 CEST)

lipo's:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 2S 30C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11936

richtingsroer:
Alu-Ruderanlage groß Graupner 2425.3 - Hobbydirekt Modellbau

de motorkoeling:
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-mjacket-XL

De gebruikte koppelingsflens werd zelf gemaakt.
Voor de buitenste buis van de aandrijfas werd een geanodiseerde alu buis buitenkant 8mm binnenkant 6mm gebruikt.

groeten Gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Dat ziet er goed uit!

Je as samenstelling is correct, de lagerhouder lijm ik op de koker met Loctite schroefborgmiddel 'sterk', dit kun je, indien gewenst, door verhitting ook weer los krijgen.
Secondenlijm werkt ook, maar dan moet de spleet erg nauw zijn omdat secondelijm niet vult.

De lagers zet ik er pas in nadat de lagerhouder op z'n plaats is gelijmd i.v.m. eventueel gemorste lijm, die in je lagers zou kunnen kruipen...

Als de passing strak genoeg is lijm ik de lagers niet vast, dan kun je ze gemakkelijker vervangen als ze eens versleten raken.
Moet je ze al vastlijmen, gebruik dan héél weinig Loctite, zodat je niks ín de lagers krijgt.

De aansturing van het roer vind ik minder fraai; door de knik in de stang zal de zaak willen flexen onder last, wat het vaargedrag kan beinvloeden, houdt dat in het achterhoofd als het varen van rechterbochten niet zo lekker gaat.

Heb je wel voldoende roeruitslag, met zo'n lange hefboom op het roer (15° naar iedere kant moet je wel halen)?

In wedstrijdboten, die overwegend rechterbochten varen, heb ik de stang aan stuurboordzijde, zodat bij het varen van een rechterbocht de zaak op trek belast wordt en er geen buiging de stuurbeweging beinvloedt.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Hallo Gunther,


De aansturing van het roer vind ik minder fraai; door de knik in de stang zal de zaak willen flexen onder last, wat het vaargedrag kan beinvloeden, houdt dat in het achterhoofd als het varen van rechterbochten niet zo lekker gaat.

Heb je wel voldoende roeruitslag, met zo'n lange hefboom op het roer (15° naar iedere kant moet je wel halen)?


Groeten, Jan.

Jan bedankt voor je info,
Ik ga eens bekijken of ik de roerstang niet anders kan maken zodat ik de knik uit de stang kan laten.
Wat de max uitslag betreft dit valt best mee (op zender de servoweg ingesteld op +140% en -140%) , dit geeft een roeruitslag van zo'n 25° a 30° naar links en zo'n 25° a 30° naar rechts.

groeten gunther.

 

[flight-power]

Even een update ivm de afwerking:

De roerstang is aangepast (zoals Jan aangeraden heeft) deze is nu recht gemaakt zonder knik /buigingen in , ik had wel niet de mogelijkheid om de servo te verplaatsen zodat bij het varen (rechter bocht) de servo trekt ipv duwt.

Ondertussen heb ik ook even een poging gedaan om wat te experimenteren met het zwaartepunt en de werking van de kantelkamer , hieruit heb ik volgende problemen:

Als ik 2 apparte cellen van 2S gebruik en deze in de romp plaats (1 links en 1 rechts) dan moet ik nog zo'n 55 gram lood in de neus bijplaatsen om het zwaartepunt goed te krijgen, kantelkamer werkt niet met deze opstelling (zal ook nog lood bij ingeplakt moeten worden om deze goed te laten werken).

Als ik één 4s lipo gebruik en deze in de romp leg (tegen de kantelkamer) , dan komt het zwaartepunt goed zonder extra lood en de kantelkamer werkt net niet (hiervoor is zo'n 10 a 15 gram extra lood nodig).

De 4S lipo is ook nog wat lichter ivm de 2x2s lipo's (bijna 100gram).

Welke raad kunnen jullie me hierover geven?
Zelf denk ik dat het gunstiger is om de 4s lipo te nemen omdat het totaal gewicht beter is en de werking van de kantelkamer bijna ok is (op 15 gram lood na).
Waar ik wel een beetje voor vrees is gaat door deze opstelling (één 4s lipo) de romp niet te zwaar worden aan de zijde van de kantelkamer en gaat dit het vaargedrag niet negatief beinvloeden? (scheef hangen van de romp terwijl er gevaren wordt).
Of raden jullie me aan toch voor de 2x 2s lipo verdeling te gaan , (ondanks dat dit dan sowiso 100 gram zwaarder is en er nog een flinke duit lood zal toegevoegd moeten worden).

groeten Gunther.

 

[Leon325i]

ik vaar met een 6s lipo op een kant.
vaart niet raar ofzo.
denk dat het bij jou ook wel moet kunnen.

Gr, Leon.