Bouwverslag 1 meter Bonsai (Decker Planes)

[hunter58]

Vandaag met een levertijd van een week de Spinnin Birdy binnengekregen. In de wandelgangen al de 1 meter Bonsai genoemd.

De Spinnin Birdy heeft de volgende gegevens:

spanwijdte: 100 cm
Lengte: ong. 85 cm
Vleugeloppervlak: 14,4 dm2
Gewicht vanaf 175 gram
Vleugelbelasting vanaf 12g/dm2
Vleugelprofiel AG03
Volledig Balsa met een deels ingedekte vleugel
afwerking met OraLight
Besturing Richting en Hoogte. (er is ook een rolroerversie)

Veel informatie is al hier te vinden: 1-meter-bonsai

De kit is net zoals ik dat bij de Bonsai al gezien had compleet en keurig verzorgd. In de doos zitten alle onderdelen netjes opgeborgen en alles is glad afgewerkt. Hier maar wat foto's van de inhoud:


het hoogte en richtingsroer uit 3mm balsa. De gaten zijn volkomen glad en rond. Ook de gaatjes voor de roerhoorntjes zijn al aanwezig.

De vleugelspanten. Volledig gelaserd. Alle spantjes kunnen zo uit het plankje worden gedrukt. Geen rafeltje te zien.

de beplanking van de vleugel. Zoals je ziet is de vorm al helemaal voorgesneden. In een van de hoeken staat zelfs aangegeven of het om de boven of onder beplanking gaat.

De materialen voor de romp. De rij met kleine rechthoekjes zijn verstevigingen voor de hoofdligger. Die komen tussen de boven en onderligger te zitten. Rechtsonderin zie je de nodige passtukjes voor het schuren van de voorlijst. Elke spant heeft zijn eigen passtukje.

De achterlijsten en de nodige balkjes in grenen en balsa. De balsalijstjes zijn voor het merendeel voor de romp en de grenen zijn voor de vleugel.
Ook een CFK staartboom van 8mm diameter .....

de plek van het richtingsroer is al keurig uitgespaard.

Dan ook nog een hele waslijst met losse onderdelen, netjes in een zakje. Te zien zijn:

De drie delen die samen het neusje gaan vormen. De twee vleugeltippen. Verenstaal voor de roeren. Verenstaal en tubing voor het typische Bonsai luikje. De spanten de hoofdrib uit multiplex, de materialen voor een blade en zelfs de dyneema lijn is aanwezig. Daarnaast nog wat klein spul en balsa voor de afwerking. Leuk detail: het zadel voor het hoogteroer is, net zaols dat bij de Bonsai ook al was, dubbel geleverd. Mocht je een foutje maken met profiel schuren, dan heb je dus nog een tweede kans.

In de handleiding wordt aanbevolen om met CA alles te verlijmen (secondenlijm). Nu heb ik daar nog steeds een schurft aan. Ik wil de houten delen verlijmen met Rapid Houtlijm Professional. Dat levert hele stevige verbindingen op.

Ruud

 

[jbraam]

Toch maar CA???

....
In de handleiding wordt aanbevolen om met CA alles te verlijmen (secondenlijm). Nu heb ik daar nog steeds een schurft aan. Ik wil de houten delen verlijmen met Rapid Houtlijm Professional. Dat levert hele stevige verbindingen op.
...

Ruud,

Ik vlieg ook een Spinnin' Birdy en dat vliegt goed...

Hiervoor heb ik ook een ribben vleugel DLG gebouwd (een QuickFlick II). Hierbij heb ik ook houtlijm gebruikt in plaats van CA. Het resultaat was een flink kromme vleugel. Later heb ik gelezen dat het water in houtlijm in het balsa kan trekken, waardoor het een en ander krom kan trekken (bijvoorbeeld tijdens het bespannen). Daarom heb ik gekozen om de Spinnin' Birdy met CA te bouwen met als resultaat mooie rechte en vlakke vleugels. Ik heb het kistje helemaal met secondenlijm van de Wibra gebouwd. (50 cent voor 5 tubetjes).

Succes met de bouw!

Jaap

 

[Fotor]

Mijn kleine bonsai was ook geheel met CA gemonteerd, werkt lekker snel, onzichtbaar en zit prima vast. Ik zie het probleem niet. Of is het dat je vingerafdrukken helemaal verdwijnen doordat je je vingers regelmatig met grof geweld moet separeren?

 

[hunter58]

Mijn kleine bonsai was ook geheel met CA gemonteerd, werkt lekker snel, onzichtbaar en zit prima vast. Ik zie het probleem niet. Of is het dat je vingerafdrukken helemaal verdwijnen doordat je je vingers regelmatig met grof geweld moet separeren?

Mijn Bonsai was ook met CA gelijmd. Ik heb deze pas in de restauratie gehad. Na het verwijderen van de folie, zaten er behoorlijk wat verbindingen los. Ook waren er een aantal spanten gescheurd aan de top bij de koolstof voorlijst. Nadere inspectie leverde op dat de meeste CA verbindingen probleempjes hadden. Er is gewoon niet voldoende flexibiliteit om de krachten van de worp op te vangen. Ook bij de Bonsai had ik de achterlijst al met sneldrogende houtlijm gelijmd en dat zat nog als een huis.

Kromtrekken voorkom je overigens door ..... geduld
Gewoon de verbinding klemmen en ondersteunen tot het volledig is uitgehard.

Ik heb geen hekel aan CA, maar vindt het gewoon niet zo'n prettig spul om te verwerken. Ik zal ongetwijfeld verschillende lijmsoorten gebruiken bij de bouw van de Birdy. Ook CA.

 

[hunter58]

De eerste stap

Rond deze tijd zou er natuurlijk eigenlijk gevlogen moeten worden. Maar het weer in de kuststreek laat dat maar niet toe. Het is wnd of regen en soms ook beiden dat steeds maar roet in het eten gooit

Dan maar eens uitgebreid het internet afgespeurd en de kit nog eens goed bekeken. Uiteindelijk ben ik vanmiddag begonnen met de vleugelwortel.

Hier is wel het nodige over te melden. De hoofdrib is van multiplex en heeft een sleuf voor de vleugelpen en een gat waar de CFK vleugeldrager in wordt gemonteerd.

Als je nu afb. 1 bekijkt zie je gelijk het eerste 'probleem' De vleugelpen is net zo lang als de sleuf, maar zou volgens de tekening moeten uitsteken. Het potloodstreepje geeft aan hoe ver de stift in de sleuf mag vallen.

Eerst maar even de vleugeldrager. Die past stijf in het gat. Gaat het heel moeilijk dan niet het gat vergroten, maar met een mesje de drager wat afschrapen. Dan is het een kwestie van goed uitlijnen en haaks zetten. Zorg dat de lengte aan beide kanten even lang is en de drager haaks op de rib staat. Dan met wat CA (zie je ik gebruik het hier wel) fixeren (afb 2)

In tegenstelling tot de kleine Bonsai is de neuslijst hier van balsa en niet van CFK. Het vleugelbevestigingspennetje (3x woordwaarde) wordt hier dus aan de zijkanten tegengehouden door balsa. Op de Duitse forums is dan ook regelmatig melding van een losgescheurde vleugel omdat dit kleine 2mm pennetje door het hout is getrokken. Ook Jaap heeft dit al aan den lijve ondervonden. Voor mij reden om hier wat extra aandacht aan te besteden. Ik heb de pen waar de lijm komt ingekrast voor een betere hechting. Daarna met 30min epoxy in de sleuf gelijmd. Het restant van de epoxy heb ik iets verdund met spiritus. Hiermee heb ik aan beide zijde van de sleuf een stukje 25grams glasweefsel geplaatst en met keukenfolie strak getrokken (afbeelding 3). Na het drogen heb ik de uitstekende delen weggesneden en de zaak licht opgeschuurd. Het resultaat is te zien op afb. 4

Straks komen aan beide zijden de eerste balsaribben en is het glasdoek netjes ingesloten en vormt een mooie stevige verbinding.

 

[bdoets]

Ik zie mezelf voorlopig geen DLG bouwen, maar het boeit me wél... ik blijf kijken...

 

[hunter58]

Bouw van de vleugel

Ik volg nog een draadje over de bouw van een piper, maar die snelheid haal ik niet hoor

Maar het schiet lekker op en het is natuurlijk geen aangenomen werk. De bedoeling is toch ook om lol en hobby in de bouw te hebben. Nou dat lukt wel hoor hoewel mijn vrouw die mening niet altijd deelt als ik weer eens aan het schuren en in de huiskamer

Goed de bouwinstructies zie ik toch vaak als een hulpje. Eigenwijs als ik ben zoek ik gewoon mijn eigen manier. Ook hier weer. De ondersteligger heb ik met de Dremel volgns tekening afgeschuind en daarna met Polyurethaan lijm (ook wel bruislijm of constructielijm genoemd) aan de onderste beplanking gelijmd. Het geheel op plakband gefixeerd en op de bouwplaat gespeld.

Daarna alle ribben uit de plaat genomen en op de tekening gezocht waar welke rib moet komen en even droog gepast. Aan de achterkant komen de ribben in een smal grenen lijstje dat aan de achterlijst wordt gelijmd.

Een voor een heb ik nu de ribben ook met bruislijm op de onderste ligger en de achterste hulplijst vastgelijmd. De verlijming loopt door tot waar de onderste beplanking en de onderlijst samenkomen. Daarna ook de achterlijst er tegen aan gelijmd.

Na drogen heb ik vleugel mooi vlak gefixeerd op de bouwplaat en met kleine wiggen de onderste beplanking tegen de ribben aangeduwd en verlijmd. De eerste 2 ribben bestaan uit 2 delen. De bovenste delen heb ik pas ingelijmd bj het plaatsen van de bovenligger, zoals in de inzet is te zien.

Ook dit heb ik weer goed laten uitharden. In de tussentijd heb ik de bovenbeplanking iets rond gemaakt door deze een aantal malen over een rond voorwerp te halen. Daarna is de beplanking op de vleugel geplaatst en met wat gewichten aangedrukt. Ook hier heb ik de bovenligger en de beplanking na het lijmen gefixeerd met een strook plakband. Dat voorkomt dat de PU lijm uit de naad gaat stulpen en zorgt ook voor een mooi vlake aansluiting.

Na drogen is de vleugel voldoende stijf om van de plank gehaald te worden. Het resultaat zie je op de foto. De webbings (plaatjes tusen onder en bovenligger plaats ik pas later. Dan hoef ik de vleugelwortel namelijk nog niet te verlijmen en kan ik die gebruiken voor het passen bij de andere vleugelhelft. Ik kan deze in deze vleugel strak inschuiven en dan sluit hij mooi aan omdat de eerste rib tijdens het lijmen met de wortelrib is uitgelijnd.

De neuslijst moet nog worden geplaatst, maar als ik de vleugel nu op tafel leg is hij volkomen vlak.

 

[hunter58]

De vleugels zijn nu bijna klaar, het was hier even redelijk vliegweer dus is de bouw even gestopt, maar nu maar weer begonnen. Raar vliegseizoen

Foto's met toelichting van de vleugel volgen.... eerst even een paar vraagjes voor het vervolg.

De romp kan ik natuurlijk afwerken met oracover, maar is dat niet zwaar?
Kan ik niet net zo goed poriënvuller gebruiken en dan bv aflakken met PU lak?

De staart is nu een vlakke plaat. Ik wil het hoogteroer in profiel schuren. Wat zal ik hiervoor gebruiken? Ik denk zelf aan een HT 5, 8 of 12 profiel

Afwerken van de staart? Glassen of Oralight zoals de handleiding aangeeft?

Hoe kritisch is de vleugelbalans? Moet ik de blade aan de andere kant compenseren?

Ruud

 

[Sadkingbilly]

Maar even iemand anders' draadje vervuilen met vragen en opmerkingen

De romp zou ik licht schuren en een enkel laagje parketlak geven. Waterdicht, vervormt niet (ook niet onder hoge temperaturen), het ziet er gaaf uit (glanst iets) en het is makkelijker en lichter dan oralight.

Waarom de staart in profiel schuren, zou dat zoveel bijdragen aan de vliegeigenschappen? De voorkant afschuinen (en de achterkant iets meer) kan ik in komen om de luchtstroom zo weinig mogelijk te onderbreken (feitelijk doe je dat met een profiel natuurlijk ook), ik ben benieuwd naar het resultaat!

En wat afwerking betreft, wat op de RTF bonsai DLGtjes zit, dat superdunne mat-doorzichtige materiaal (geen idee hoe het heet en of het los verkrijgbaar is), zou dat niet de lichtste oplossing zijn?

Ik lees heel veel dat mensen de vleugelbalans herstellen door een klein korreltje lood op dezelfde plek in de andere vleugel te lijmen. Het gaat natuurlijk maar om (een fractie van) een gram maar je weet maar nooit..

Misschien moet ik dit bouwdoosje ook maar bestellen als eerste DLG, lijkt me makkelijker dan van scratch iets bouwen..

 

[maaskie]

De romp kan ik natuurlijk afwerken met oracover, maar is dat niet zwaar?
Kan ik niet net zo goed poriënvuller gebruiken en dan bv aflakken met PU lak?

De staart is nu een vlakke plaat. Ik wil het hoogteroer in profiel schuren. Wat zal ik hiervoor gebruiken? Ik denk zelf aan een HT 5, 8 of 12 profiel

Afwerken van de staart? Glassen of Oralight zoals de handleiding aangeeft?

Hoe kritisch is de vleugelbalans? Moet ik de blade aan de andere kant compenseren?

Ruud

Een vriend van mij heeft dit model ook gebouwd en samen met hem hebben we de nodige ervaringen opgedaan wat betreft de constructie (zowel positief als negatief).

Het rompje was in eerste instantie alleen gespanlakt. Dit bleek echter niet bestand tegen hardere landingen. Daarom hebben we er aan beide zijden een laag UD koolstof en vervolgens 25 grams glas op aangebracht. Dit kan met dunne secondenlijm, maar ook met spanlak (aangezien jij sec lijm niet graag gebruikt). Alleen ora-light gebruiken om de romp mee af te werken is ook niet voldoende, is mijn ervaring.

Het stabilo en kielvlak heeft hij, even als de vleugel, bekleed met ora-light. Dit scheelt behoorlijk wat gewicht t.o.v. gewone oracover. Glas op het stabilo lijkt me niet zo handig, omdat er grote ronde gaten in het hout zitten. Dit krijg je nooit strak gespannen, tenzij je vantevoren het glas op een glasplaat of mylar impregneert en onder vacuum laat uitharden. Ora-light is dus aanzienlijk makkelijker.

Qua stabilo profiel gebruik ik zelf altijd het vrije vlucht "chuck" profiel. Hoogste punt op zo'n 30%. De voorste 30% afronden en de achterste 70% vlak afgeschuind naar de achterlijst met een vlak schuurblok. Geen idee hoe dat profiel heet

Het gewicht van de werpstift hoef je niet te compenseren. Tenminste, ik heb het nog bij geen enkele kist gedaan en heb er tijdens het vliegen geen last van. Het werpstiftje weegt ook niet echt veel. Van de luchtweerstand heb je mogelijk nog meer last dan van het verschil in gewicht tussen de vleugelhelften (en ook daar merk je niks van als je aan het vliegen bent )

Succes!

Greetz,
Jurgen

 

[hunter58]

De vleugel in ruwbouw

Ook al ben ik momenteel ook actief met de rugzak vlieger, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de bouw van de Spinnin Bird stil is komen te liggen
Vandaag maar even een update hier op het forum. Wat is de status?

De vleugel is klaar om in de folie gezet te worden

Om te beginnen heb ik de andere vleugelhelft ook samengesteld. Met de pasvorm van dit CNC pakket is het eigenlijk gewoon een kwestie van passen en plakken. Tijdens dit klusje hebben de voorlijsten opgespannen op de plank gezeten:

Ik heb ze even laten weken in water en daarna volgens tekening opgespannen. Na het drogen hebben ze alvast redelijk de kromming van de vleugel en dat is makkelijker met lijmen.

Volgens instructie en tekening moet je de uitstekende delen aan het eind afzagen en dan de vleugeltip er tegen aanlijmen en in vorm schuren. Dat zat me niet lekker omdat dan bij het lanceren alle kracht op deze zogenaamd koude verbinding komt te staan. De blade komt tenslotte tussen de tip en de ribben in. Ook bij een minder mooie landing kunnen er nog al wat krachten op de tip komen. Ik heb dan ook de grenen lijsten iets laten uitsteken en gleufjes gefreesd in de tippen.

Daarna is de tip in vorm en profiel geschuurd.

Zoals je kunt zien heb ik ook de sleuf voor de blade al gemaakt. De sleuf is zo groot dat de blade er stijf in past.

Toen kwam het moment om de vleugels met de hoofrib te verbinden. Ik heb veel aaandacht besteed aan de passing en vooral de bevestiging van de stift. Deze zit nu zoals je aan het begin van dit draadje ebt gezien in de sleuf gelijmd met epoxy. Daarna is aan beide zijde een 25gr glasdoek geplaatst. Daaroverheen is een dekplaatje gekomen van 0.5mm triplex. Door droogpassen en met behulp van de schuurmachine is het geheel weer passend gemaakt. Daarna zijn de vleugelhelften met 30min epoxy aan elkaar gelijmd.

Uiteindelijk zijn ook de webbings geplaatst, gewoon inlijmen met wat houtlijm. Let er op dat de webbing bij de blade vervangen wordt door een driehoekje dat je nog even in vorm moet schuren, maar verder past als gegoten. Zie ook de foto in deze posting waar je het driehoekje kan zien zitten.

Daarna is de hele vleugel nog eens nageschuurd, wel een schuurblok gebruken, met 240 korrel en uiteindelijk glad afgewerkt met 400 korrel en dan is dit het resultaat:

Ruud

 

[maaskie]

Let op bij het plaatsen van de werpstift!

Zoals je kunt zien heb ik ook de sleuf voor de blade al gemaakt. De sleuf is zo groot dat de blade er stijf in past.

Ziet er mooi uit, Ruud!
Wel heb ik nog 1 advies voor het plaatsen van je werpstift:
Je hebt al een gleufje gemaakt hiervoor, zie ik op bovenstaande foto. Maar als je de werpstift zo plaatst (parallel aan de ribben/romp), ga je flink pijn aan je vingers krijgen :-|

Mijn advies zou zijn om de werpstift onder een kleine hoek met de achterzijde naar buiten te plaatsen (10 graden ofzo). Hierdoor glijden je vingers straks iets soepeler van de werpstift af en loop je niet na een ochtend smijten met 2 bloedblaren op je vingertoppen rond, zoals die maat van mij afgelopen weekend

Greetz,
Jurgen

 

[hunter58]

Mijn advies zou zijn om de werpstift onder een kleine hoek met de achterzijde naar buiten te plaatsen (10 graden ofzo).

Jurgen,

dank voor het advies. Zoals ik hem nu wilde plaatsen staat hij wel op tekening. Maar als ik het goed begrijp zou ik hem iets moeten draaien. Voorkant blijft zo, maar de achterkant gaat iets naar buiten. Hij komt dan bijna of helemaal evenwijdig met de vleugeltip.

Heeft die maat van je de blade wel juist afgerond? Ik heb eigenlijk nog nooit blaren gehad.



Ruud

 

[maaskie]

Ja, inderdaad, de voorkant blijft gelijk en achterkant staat iets naar buiten.
Hij hoeft niet evenwijdig aan de vleugeltip te lopen, dat is weer een beetje te schuin, maar zo'n 10 graden mag hij wel hebben.

De werpstift was wel goed afgerond. Ik heb ook met het kistje staan gooien, maar kreeg na een paar keer gooien ook wat last van mijn vingers. Dus iets schuin plaatsen is echt een aanrader.

Succes!
Jurgen

 

[hunter58]

Nog een modificatie

Had ik al de grenen liggers laten doorlopen in de tippen als eerste modificatie, hier is de volgende:

Jurgen reageerde op de plaatsing van de blade, zoals je in de vorige postings kunt zien. Ik heb daar nog even naar gekeken en gewikt en gewogen en besloten zijn advies op te volgen.

Maar ja dat houdt natuurlijk wel in dat de gemaakte voorziening moet worden teruggedraaid. Dan zie je dat regelmatig op het forum de voortgang plaatsen zin heeft. Aan de ene kant krijg je gevraagd en ongevraagd advies en is er nog alle ruimte om veranderingen door te voeren. Aan de andere kant is en blijft het je eigen bouwproject en kan je natuurlijk bewust adviezen naast ej neerleggen, maar nu dus niet...

Ik moest vanavond weg, maar voor mijn vertrek heb ik de bestaande sleuf met een stukje balsa opgevuld. Gewoon een vulstukje snijden met de nerf in dezelfde richting als de vleugeltip en er met wat houtlijm inlijmen.

Dat heeft lekker een paar uur kunnen drogen, dus bij thuiskomst de uitstekende delen weggesneden en even opgeschuurd. Opnieuw de sleuf afgetekend en met de Dremel in de boorstandaard een nieuw sleufje gemaakt.

Ook nu past de blade er weer mooi klem in. In dit soort zaken is een boorstandaard wel heel erg prettig.

Nu maar eens mijn gedachte laten gaan over het kleurenschema van de folie.

@Jurgen: naar je zin? Ik heb het idee dat hij inderdaad prettiger in je vingers hangt


Ruud

 

[maaskie]

:-D Helemaal goed Ruud! :-D

 

[hunter58]

Oralight kleurschema

Ik vind het altijd wat lastig om weer een kleurenschema te bedenken dus speur ik het internet af nar plaatjes en probeer me en voorstelling te maken hoe het er dan uit gaat zien.

Maar het zal je niet verbazen dat ik een keus heb kunnen maken en ik had zoiets van laat ik het mezelf nu ook weer niet al te makkelijk maken.

Uiteindelijk is dit het resultaat:

De foto is genomen voor het nastrijken. Mijn ervaring is dat Oralight na het opbrengen toch nog wt rekt en dan moet worden nagestreken. Daarom zie je mogelijk hier en daar nog een plooitje.

Wat heb ik gedaan? Om te beginnen alle oneffenheden weggewerkt. Alles met 400 schuurpapier nageschuurd en op het hoogteroer en richtingsroer met een davidschaaf de roervlakken 45 graden afgeschuind. Het hoogte roer is in profiel geschuurd. Eenvoudig hoogste punt op 30% en onderkant vlak. Het richtingsroer is aan beide zijden afgeschuind.
De plek voor het single pull veertje is gemarkeerd en voorgestoken met een speld.

Daarna alles nog eens nageschuurd en alle stof verwijderd met kwast en stofzuiger. Het onderste stuk van het richtingsroer, waar de kist op land heb ik daarna eenmaal behandeld met Parket Plus. Dat maakt het een stuk steviger en is niet zo zwaar als porienvuller.

Als je goed kijkt is te zien dat de vleugel beletterd is. Hier een detail:

Dat heb ik als volgt gedaan. Ik heb de letters gemaakt met de PC en daarna afgedrukt op een transparant etiketvel (Avery J8567). Laten drogen en als smalle strook uitgeknipt. Daarna op de bovenlijst geplakt en de randjes afgeschuurd. De oracover is hier overheen gegaan. Belangrijk is dat het profiel niet wordt verstoord. Daarom moet je de overgang van hout naar sticker zo strak mogelijk afschuren.

De werpstift en de singlepull veren worden pas later geplaatst. Nu eerst het rompje bouwen. Ik kan alvast verklappen dat die waarschijnlijk zwart gaat worden. Geschilderd om gewicht te besparen, want zwarte of carbonlook Oracover is me veel te zwaar.

Ruud

 

[maaskie]

Ruud,

zoals onze bouwleider op de club altijd zegt, als hij onder de indruk is van een bouwwerk :

TOPKWALITEIT!!!

Mooi werk ook moet die letters op de vleugel. Je schrijft dat je dit geprint hebt op een etiketvel. Heb je dit met een inkjet printer gedaan of met een laserprinter?

Greetz,
Jurgen

 

[bdoets]

Mooi werk ook moet die letters op de vleugel. Je schrijft dat je dit geprint hebt op een etiketvel. Heb je dit met een inkjet printer gedaan of met een laserprinter?

Maakt in dit geval helemaal nix uit, omdat er oracover overheen zit. Kan dus allebei. Inderdaad een mooie vondst.

 

[maaskie]

maakt mij toch wel een beetje uit

Maakt in dit geval helemaal nix uit.

Voor mij wel, want ik wil soortgelijke techniek een kaar gaan uitproberen en ik heb alleen een laserprinter thuis staan :-D

Goed, ik zoek wel op internet naar de specificaties van de folie die Ruud gebruikt heeft. Het geeft zo'n zooi als de folie niet tegen de warmte van de printer kan ...

Greetz,
Jurgen