Bouwverslag elektrische wildthing

Hallo modelbouwers,

Voor mijn eerste project wil ik de wildthing gaan maken, en daarmee heb ik ook mijn eerste draadje gestart
Ik heb veel kunnen vinden over de wildting hier op het forum en op andere sites, maar de meeste worden gebouwd met een brandstof motor. Omdat het mijn eerste bootje word wil ik hem gaan verkleinen en er een brushless motortje in doen.
Vooral in dit draadje word veel informatie over elektrische wildthing's beschreven: Electric wild thing - RC Groups

De motor, ESC en de lipo heb ik al gekocht bij HK:
TR 28-45 3600kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
Rhino 4900mAh 2S1P 20C Lipoly Pack

Ik heb voor 2S gekozen omdat bij 3S de prop wel erg snel rond draait (39960 omw/min) maar weet niet of het goed is eigenlijk. Nu is mijn eerste vraag hoe groot het bootje moet worden als ik een beetje hard wil gaan (40 a 50 km/h of sneller )?? Ook vraag ik me af of het zin heeft om er een vloedkanaal in te bouwen.

Edit:
Hier zijn alle foto's te vinden. De meeste staan ook hier op het forum bij mijn foto album.

Gr,


Tim

 

Hallo Tim,

Met die motor zou ik inderdaad op 2S gaan varen en de romp iets van 55 - 65 cm lang maken.
Een boot van dat formaat en met die snelheid wil best op z'n kop, dus een vloedkanaal lijkt me een nuttige voorziening.

3S kan wel, maar dan moet de boot erg licht lopen, de vorm van de Wildthing doet dan niet direct (geen steps) dus de aandrijving krijgt het dan zwaar...

Is je regelaar ook watergekoeld?
Als dat niet het geval is, zou ik 'm watergekoeld maken want in een boot kan de warmte nergens naar toe

Groeten, Jan.

 

Jan,

Bedankt voor je antwoord.
Het word dus 60 cm groot en er komt een vloedkanaal in. Ik had ergens gelezen dat de groote van het vloedkanaal 20% moet zijn van de breedte van de spiegel dat word dan ong. 4 cm. Klopt dit?? Het skelet wil ik stevig maken en word van 3 mm triplex gemaakt, de beplating ga ik maken van 1 mm. Ik heb het skelet iets anders gemaakt dan op de tekening omdat ik dan genoeg ruimte heb in de boot en natuurlijk een vloedkanaal die er in moet. Ik heb het even getekend:

Ik laat het vloedkanaal niet helemaal doorlopen, waarom weet ik eigenlijk niet maar is dit wel goed??

De regelaar is niet watergekoeld maar dat wil ik wel gaan maken. Dit heb ik al ergens langs zien komen in een draadje. Ik weet al niet meer waar. Verder gaat er een gelagerde as in die ik zelf wil gaan proberen te maken. Deze zou ik vast willen zetten met een zelfgemaakte flens (ik weet niet precies hoe zo'n ding heet) waardoor de as meteen in lijn staat met de motor.Zo iets:



Gr.

Tim

 

Hallo Tim,

Zo'n ding heet een koppelingsklok, of motorflens met asaansluiting, ik heb er een tekening van op m'n harde schijf staan, maar als je dit soort tekeningen kunt maken, dan heb je waarschijnlijk ook toegang tot een draaibank en kun je 'm zelf maken.
Maak 'm wel wat langer, anders heb je geen ruimte voor een voldoende lange starre koppeling om beide assen goed te fixeren, zie de foto's:

Alleen met as:


En met motor en koppeling:


Hoe groot moet je vloedkanaal zijn?

Als ik geen tekening heb van de (correcte en werkende) afmetingen dan doe ik het als volgt:

Boot zonder vloedkanaal opbouwen en waterdicht maken, de schroefas, motorspant en motor erin schroeven en de rest van alle spullen op hun plaats in de boot plakken met tape. Kap erop en dichtplakken.
Dan leg ik de bootop de kop in m'n testbassin en stapel/tape zoveel gewicht op de vloedkanaalzijde, dat de romp begint te kantelen.

Het volume van dit gewicht neem ik als basis en doe er nog eens 10-15% bij om aan de veilige kant te zitten.

Dan pas maak ik een sjabloon voor de vloedkanaalwand en maak aan de hand daarvan de wand zelf, meestal van epoxyplaat.

Om op de gok een vloedkanaal te tekenen op basis van een percentage hoeft niet verkeerd te gaan, maar de praktijk is weerbarstig...
In mijn Arowana van 80 cm zit een vloedkanaal met een inhoud van 3,5L en nóg heb ik lood nodig om de boot te laten terugkantelen.

De Wildthing is een platte bak, die verontrustend stabiel drijft, op z'n kop, dus je moet véél opdrijvend vermogen vernietigen wil een vloedkanaal werken.

Electromotoren hebben een groot koppel en draaien relatief grote schroeven, je krijgt dus te maken met de wielwerking, die je boot terwijl het roer recht staat een bocht naar rechts laat maken.
In plaats van tegen te sturen, wat behoorlijk afremt en vervelend vaargedrag tot gevolg heeft, moet je de motor en schroefas 4 mm rechts van de hartlijn van de boot inbouwen, dan compenseer je voor de wielwerking.

Op de foto van m'n Arowana kun je de offset goed zien:


De boot loopt rechtuit als langs een lineaal zonder schuin staand roerblad.

Groeten, Jan.

 

Hoi Jan,

Bij ons op school hebben we draaibanken dus daar kan ik zo'n koppelingsklok wel maken.

Over het vloedkanaal.
Als ik de boot eerst maak zoals op de tekening en daarna er een vloedkanaal in doe dan moet ik alles er weer uitslopen. Kan ik niet gewoon het vloedkanaal overdreven groot maken zodat ik de binnenkant van de boot daarna niet meer hoef te slopen?

Of zou ik het niet zo beter kunnen doen:

Eerst gewoon maken met het skelet erin, daarna lamineren, het skelet eruit slopen, dek erop lijmen en daarna een latje erin net zoals hier boven om het vloedkanaal te maken.

Gr,

Tim

 

Hallo Tim,

Een vloedkanaal tot in de punt moet extreem groot zijn, omdat de boot dan over de zijkant moet draaien.
Vaak krijg je dan problemen met de positie van de spullen die er óók nog in moeten en je wilt het zwaartepunt goed kunnen krijgen, wat dan niet lukt, omdat je vloedkanaalwand in de weg zit...

Een vloedkanaal tot aan de voorrand van de deksel laat de boot deels over de spiegel draaien, daarvoor heb je minder volume nodig en, zodra de schroef weer in het water komt, kun je met een dot gas het terugdraaien helpen, iets wat met draaien over de zijkant niet kan, omdat de schroef domweg niet in het water komt tot de boot teruggedraaid is.

De manier op de foto werkt inderdaad gemakkelijker, alleen het vloedkanaal niet tot in de punt (zie boven).
Vóór je de spanten eruit sloopt eerst bepalen wat kan blijven zitten (voorin bijvoorbeeld) én de buitenkant verstevigen met glasweefsel en epoxy (Géén glasMAT, da's veel te grof en je moet dan met (stinkende) polyester werken).
De binnenzijde kun je ook in de epoxy zetten, dan heb je ook geen gedoe, als er ooit eens water in de boot komt...

Denk erom, schroefas (en motor) uit het midden plaatsen.

Groeten,Jan.

 

We zijn begonnen
Ik heb de tekeningen geschaald met nx 7, daarna omgezet in pdf en dan geprint.
Alles gesneden en met plakband aan elkaar geplakt:


Daarna de tekening op 3.6 mm triplex geplakt en met een elektrische figuurzaag uitgezaagt:


Het even in elkaar gezet zonder lijm:


Begonnen met lijmen van de spiegel:


Het tweede spantje gelijmt:


En Alles gelijmt:

Nu maar effe laten drogen. :sleepy:

Donderdag ga ik weer verder omdat ik dan de 1 mm triplex thuis heb voor de beplating want dat moet ik nog kopen samen met glasweefsel. Ook moet ik voor de de schroefas een ijzeren asje en een een pijpje kopen. Denk dat ik maar is ga kijken bij de hornbach of ze dat hebben. De kogellagertjes heb ik al gekocht bij rcbearings. De grote is 4x8x3 mm met een flensje eraan om hen makkelijk recht in het pijpje te zetten.

@peter
Ik had nog een vraagje
Tot welke spant moet ik het vloedkanaal laten gaan, de voorste of de middelste?

Gr.

Tim

 

Ik heet dan wel geen Peter, maar ik zou het vloedkanaal tot aan het tweede spant vanaf de spiegel laten lopen.

Groeten, Jan.

 

Oeps sorry verkeerde naam er neergezet
Bedankt voor het antwoord

Gr.

Tim

 

Deze boot zal nooit kantelen al maak je een vloedkanaal van de hele boot.
De boot is te breed, te ondiep en heeft geen bovenbouw.

 

Da's wél érg pessimistisch...

Ik ga ervan uit, dat Tim een deksel op de boot maakt met een 'bovenbouw', die dan asymetrisch (aan de uiterste rechterkant) komt.

Als die cockpit dan wat groter uitvalt dan je normaliter zou maken, dan kan dat extra opdrijvende vermogen best een werkend vloedkanaal opleveren.
Een forse cockpit van schuim, bekleed met epoxy en glasweefsel levert een boel drijfvermogen.

Mijn Arowana is ook een grote platte bak, maar met een voldoende groot vloedkanaal kantelt ook deze boot na een flip weer terug (het duurt wél lang, maar dat is omdat ik de ontluchting van het vloedkanaal wat krap bemeten heb.

Nu is omslaan tijdens een wedstrijd altijd slecht, de tijd die je op je dak ligt vaar je geen meter, die vaartijd ben je sowieso kwijt, maar als je voor de lol vaart maakt het niet uit hoe snel een vloedkanaal werkt, áls het maar werkt.

Ik heb gezegd, hoe ik te werk ga om het volume van een vloedkanaal te bepalen, Tim doet het anders.

@Tim; ik zou de positie van de motor ( 4mm rechts van het midden) en de Lipo (rechtop staand tegen de vloedkanaalwand, pal tegen de schroefaskoker aan) nu vast bepalen zodat je weet hoever je na het beplaten van de bodem en de zijkant het schot, dat nu de spanten op z'n plaats houdt, zover mogelijk naar het midden van de romp kunt verplaatsen om een zo groot mogelijk volume te krijgen.

Groter zit er dan niet in; de asymetrisch geplaatste cockpit op je deksel en eventueel lood aan de buitenzijde van het vloedkanaal moeten het dan laten werken.

Groeten, Jan.

 

Ik was wel van plan om de opening van de boot meer naar rechts te zetten en er een cockpit op te doen. Net zoals Jan zegt maakt het mij niet uit of de boot snel of langzaam kantelt want het is meer voor de fun.

Ik heb nog niet de lipo, motor enz die zijn besteld bij HK dus dat duurt nog wel een maand voordat ze binnen zijn. Ik zal wel proberen om alles te tekenen op de pc om te kijken hoe het eruit komt te zien en hoe er verschoven moet worden met de schotjes.

Het enige wat ik niet helemaal snap is naar welke kant moet dat middenschot heen. Want als ik het schotje meer naar voren zet word de neus kleiner en dus minder drijvent vermogen terwijl je een groter vloedkanaal hebt (en dus de boot meer over zijn lente gaat kantelen) en de schroefas ligt platter doordat de motor meer naar achteren staat. En als je het schotje meer naar achteren plaatst gebeurt er precies het tegenovergestelde. Welke is beter?

Gr.

Tim

 

Hallo Tim,

Ik heb het niet over het dwarsschot (spant), maar over het schot, dat in de lengterichting aan de binnenzijde van de boot de wand van het vloedkanaal vormt.

Dat schot wil je zo dicht mogelijk bij het midden van de boot hebben om zoveel mogelijk opdrijvend vermogen te vernietigen.
Er moet nog wel plaats blijven voor je lipo natuurlijk.

Groeten, Jan.

 

Ik heb de boot in Nx gezet. Alles past er in volgens mijn berekeningen. De inhoud van het vloedkanaal 0,75 liter. Is dit genoeg? Ik heb de boot ook met een grote cockpit gemaakt omdat ik een cockpit helemaal aan de rechter kant niet echt mooi vind. Kan ik dan niet alleen schuim aan de rechter kant van de cockpit doen en niet aan de linker zodat ie net zo goed omdraait als een kleine cockpit die helemaal aan de rechterkant zit?
zie hier het resultaat van de schotten:



Met het dek erop:



Als ik de cockpit voledig rechts heb:



Als je de cockpit helemaal over de gehele breedte hebt:


Grtz,

Tim

 

Hallo iedereen,

De afgelope twee dagen ben ik zo nu en dan bezig geweest met mijn bootje. De bodem en de zijkanten zijn eropp gelijmt en geschuurd.
Ziehier het resultaat
De onderkant


De bovenkant:


De zijkant:


De volgende stap is om de buitenkant met glasweefsel te voorzien. Ik moet alleen nog glasweefsel kopen. Ik zag dat dit te koop was bij Mrboat alleen hoeveel gram zou ik moeten nemen?

Gr. Tim

 

Weer een update

Ik heb maar 80 gr glasweefsel gekocht en dit erop gelamineerd. Wat een klote klus is dat. Maar het is gelukt . Daarna heb ik er nog een epoxy laag overheen gedaan zodat het wat gladder werd. Maar dat werd het dus niet omdat het epoxy niet glad trok maar allemaal vlekken maakte. Het leek net alsof het bij sommige plaatsen niet wilde hechtenaan het hout. Weet iemand waardoor dit komt??:???:
Ik heb het erna maar weer wat gladder gemaakt met 280 waterproof schuurpapier en nu is alles weer strak. Wat zou ik nu het beste kunnen doen om de onderkant van de boot glad te maken, weer een epoxy laag erop en gaan schuren of gaan plamuren en schuren??

Hier zijn nog wat foto's:









Gr.
Tim

 

Hallo Tim,

Als je het een kloteklus vind, vraag ik me af hoe je te werk bent gegaan...

Lamineren op een houten romp doe ik als volgt:
- romp schuren en ontvetten.
- zo opstellen dat je niet meer met je vingers aan het te lamineren oppervlak hoeft te komen, anders wéér ontvetten.
- glasweefsel met een marge van een paar centimeter op maat knippen, eventueel een insnede bij de neus, zodat het extra materiaal kan overlappen.
- epoxy aanmaken en de romp dun insmeren, een deel van de epoxy zal in het hout trekken.
- het glasweefsel in de natte epoxy leggen en met een penseel / stugge kwast de lucht uit het glasweefsel tamponeren, als de epoxy te veel in het hout verdwijnt een beetje(!) epoxy erbij doen tot het glasweefsel verzadigd is, je mag geen witte plekken meer zien.
- Je moet de structuur van de epoxy nog kunnen zien, géén glaslaag erop willn leggen, dat geeft alleen maar zakkers.
- De epoxy op een warme plaats laten uitharden en zodra het hard is even opschuren en ontvetten en eventueel een tweede laag glasweefsel, óf alleen een tweede laag epoxy erop zetten, ook weer niet te dik.
Het glasweefsel begint nu in de epoxy te verdwijnen, wil je de romp nog gladder, dan schuur je weer licht na het uitharden, ontvetten en nog een laagje epoxy.

Als je binnen 12 uur een volgende laag erop zet, hoef je amper te schuren, alleen de opstaande vezels even weg poetsen, want je hebt nog voldoende chemische hechting.
Wacht je 24u of langer dan moet je weer schuren en ontvetten.

Scherpe randen zoals bij jouw boot de zijden en spiegel doe ik in aparte lamineer sessies.
Alleen platte vlakken lamineren, na het uitharde het glasweefsel afsnijden en bijschuren en dan het aansluitende vlak lamineren.
Zo houdt je scherpe overgangen tussen de bodem en de zijden en spiegel.

Groeten, Jan.

 

Bedankt voor de reactie Jan
Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan als jij net zegt en ook alle delen appart gedaan. Ik vind alleen als je het glasweefsel erop hebt en dan al die luchtbelletjes moet weghalen het glasweefsel alle kanten op gaat en als je met de ene kant bezig bent om het goed te leggen dan gaat de andere kant los enz. Alleen waar onvet je mee want ik denk dat daardoor die rare plekken komen?? Ik doe het met terpentine.

Verder denk ik dat ik een Cockpit in het midden ga maken omdat ik dat toch mooier vind, ik weet dat het minder is voor het vloedkanaal maar als het niet werkt is het ook niet zo heel erg. Word dan wat meer zwemmen

Gr.

Tim

 

Hallo Tim,

Terpentijn is een vetoplosser, als daar resten van op het hout achterblijven kon het wel eens een vettig residu achterlaten, dan is de hechting niet geweldig.

Ik gebruik Aceton, of MEK om te ontvetten.
Allebei naar spul, dus goed ventileren.

Het ontluchten van glasweefsel is een kwestie van oefenen, nét zoveel druk uitoefenen dat je de lucht eruit drukt en het glas verzadigt met hars, maar niet zo hard drukken dat je het weefsel verschuift.

Ik heb wel dingen gelamineerd waarbij ik moest blijven ontluchten tot de hars begon te geleren, zonder bijverwarming onder een halogeenspot ben je dan wel een half uurtje bezig...

Groeten, Jan.

 

wat ik doe is een schuim rollertje zo een smalle van een cm4/5
rol je het lucht ook weg, tijdens het drogen soms even een blik erop werpen of het nog strak is.