Bouwverslag S-100 Klasse Schnellboot

[S_JANSEN]

Beste Modelbouwers,

Begin mei heb ik een draadje gemaakt voor tekeningen van de S-100 Schnellboot die ik daarop aanbood:

[109469] tekening-s-100-schnellboot-aangeboden

Omdat ik daarop nogal wat respons kreeg van mensen die heel graag deze boot wilden bouwen, maar niet echt wisten hoe, heb ik maar besloten om een poging te wagen er een bouwverslag van bij te houden.

Let wel:

Ik ben absoluut een groentje op het gebied van scratchbuilding.

Ik heb hiervoor de Dumas kit van de PT-109 gebouwd en was daarin zo teleurgsteld, dat ik dacht: Als ik dit allemaal allemaal zelf moet aanpassen, kan ik net zo goed een scratchbuild proberen!

En omdat leedvermaak het leukste vermaak is, wilde ik dit met jullie delen. (lief van mij hè??)

Ik moet jullie wel waarschuwen dat ik niet de snelste bouwer ben, dus als je dit wilt volgen: geduld is een schone zaak!

 

[S_JANSEN]

Ik ben dan maar begonnen met het maken van de boot, hier de eerste foto's:

Wees een beetje zuinig met slecht commentaar, ik ben zowel nieuw in het maken van forum posts met foto's als het scratch bouwen van een boot!

[mod] Ondanks dat ik een Schnellboot-fan ben, heb ik de foto's weggehaald.
Dit formaat is voor iemand met een smalbandverbinding niet te behappen.
Ik heb hier redelijk snel Internet, maar als bij mij het uploaden van de foto's al meer dan twee minuten duurt...
Verzoek: verklein de foto's tot maximaal 1000 x 800 vóórdat je hier plaatst.[/mod]

Ok, Retry 1:

De inspiratie:

De uitgezaagde en "opgezette" spanten:

En dan hier de eerste beplanking:

En dan voor de "fun" de twee broetjes:

 

[S_JANSEN]

Zoals jullie kunnen zien heb ik ervoor gekozen om de "kale" romp op te zetten. De torpedo-buizen en de buitenste schroefassen zitten er nog niet in.

Ik heb de kiel in het achterste deel van de boot driedubbel opgezet. in de middelste heb ik de groef voor de middelste schroefas al uitgezaagd. Op die manier moet het makkelijker zijn om daar straks de schroefas makkelijker en recht in te kunnen krijgen.

Ik zit nu met een dilemma:
Wel of geen glasvezel.

De Dumas boot die ik hiervoor heb gebouwd hoefde geen glasvezel, volgens de omschrijving die er bij zat. Ze zeiden dat ik alleen polyester moest gebruiken als ik pvc gebruikte voor de beplanking, of epoxy als ik hout gebruikte.

Nou ben ik bang dat als ik met glasvezel in de weer ben dat ik de mooie romp die ik in zo gruwelijk veel uren in elkaar heb gelijmd (met cyano acrylaat oftewel secondelijm) en nu eindelijk redelijk glad heb geschuurd verkloot door onervarfen gepiel met glasvezel.

Iemand adviezen?

Intussen ga ik verder met het maken van de behuizing van de torpedo-buizen en het mooi recht maken van het dek (daar zit jammer genoeg op het 4e spant van de achterkant een verhoging in)

 

[Roel van Essen]

[mod]Allereerst dank voor het "resizen" van de foto's. [/mod]

Tja, als je er een varend model van maakt adviseer ik je toch om glasvezel te gebruiken.
Het geeft veel meer stevigheid aan je romp dan "alleen" polyester of epoxy.
Er staan genoeg tips in de diverse draadje over het werken met glasdoek en Polyester, tik het maar eens in op de zoekmachine.
Als je rustig werkt (en dat doe je) en het goeie spul gebruikt, zal je er geen spijt van krijgen.
Schuren moet je tóch... Daar ontkom je niet aan!
En denk er aan: Secondenlijm is niet waterbestendig! Dus ook de binnenzijde van dit model moet beschermd worden, want gegarandeerd komt er op een gegeven moment ook water IN de boot.
Makkelijkste manier: Verdun blanke lak met de juiste verdunner zodat het iets meer vloeibaar is en giet een hoeveelheid in je boot. Dan draaien en keren totdat de lak overal het hout geraakt heeft. Restant van de lak terug in de pot en drogen maar....
En straks, als je de schroefaskokers geplaatst hebt en andere zaken: ook die bevestigingspunten goed in de lak zetten. Liever lak gebruiken dan "dekkende" verf; met lak zie je sneller als het hout tóch gaat rotten.

 

[MicropropSport]

Ha! En hier de resultaten! Mooi strak hoor. Prachtig. Complimenten.

Even Roel nog aanvullen als dat mag.
Mocht je niet willen glassen met epoxy... omdat het toch wel een onaangenaam goedje is... kan je G4 overwegen. Veel over op het forum te vinden.
G4 is polyurethaan parketlak van Voss Chemie. Bij diverse modelbouwzaken te verkrijgen (bv Hobby In). De lak is op oplosmiddel basis, geen waterdrager dus.
Hard uit door vocht aan de atmosfeer te onttrekken.

De vliegers, F3A en schaalbouwers gebruiken het ook om de vleugels mee te glassen. Het spul wordt knal hard. Voldoende sterk voor het doel.
Ik zie dat je een rompje van onder de meter hebt. Houdt het zaakje licht. Dus geen overkill aan glas. Je kan altijd een drijftest in een goed gesloten plastic zak uitvoeren.

Zou kunnen denken aan 2x 25 grams aan te brengen.

Overweeg LiPo + brushless aandrijving. Gewoon wegens de aanzienlijke gewichtsbesparing?

 

[S_JANSEN]

Het epoxy debacle

Nou,

Ik ben weer terug met een volgende post en ik heb wat advies nodig....

Zoals jullie in de foto's kunnen zien heb ik de romp mooi geplamuurd, en de torpedobuizen "opgebouwd" uit balsahout. Verder heb ik de boeg verder opgebouwd. Ik was namelijk ontevreden over de kromming van de bovenkant van de boeg. Ik heb stripjes berkenhout getrapt erop gelijmd, die bijgeschuurd en daarna heb ik ze met plamuur bijgewerkt. Ik ben er trouwens achter gekomen dat de snelplamuur van Alabastine perfect werkt voor het afwerken van een model. Zoals de naam al zegt: hij droogt relatief snel en omdat hij zo snel droogt is hij super makkelijk aan te brengen. Ik die gewoon een beetje op een puntje van een oude lap en smeer het zo met een vinger op het model. Makkelijker gaat bijna niet!

Toen ik helemaal tevreden was over de romp heb ik me een beetje ingelezen over epoxy en glasvezel en ben met goede moed aan het werk gegaan.

En wat een mislukking bleek dat te zijn!!

Ik heb anderhalve vierkante meter glasweefsel gekocht. (zoals H.B. Busking me aanraadde heb ik 25 grams gekocht) Verder heb ik bij de modelbouw winkel Wilsor Epoxy voor lamineren gekocht.

De doek heb ik over het model gelegd en een ruime maat voor de hele lengte van de boot afgeknipt. Die heb ik netjes over het midden gelegd en dusdanig bijgeknipt dat er aan beiden zijden ongeveer 2 a 3 centimeter overhang was.

Daarna ben ik (zoals ik ergens op het forum heb gelezen) met een rollertje de (al correct gemixte) epoxy vanuit het midden gaan aanbrengen. Omdat de doek echter niet precies goed paste kreeg ik de hele tijd vouwen in het midden. Als ik die er dan vervolgens uittrok door er zachtjes aan te trekken, dan ging de doek opstaan in het hoekje van de kiel. Na een ruim een kwartier zo te hebben geklooid begon het epoxy te harden. GRRRR!!!!

Na met mijn handen zachtjes zoveel mogelijk bubbels eruit te masseren heb ik het maar opgegeven.

Ik denk dat ik de volgende fout heb gemaakt:

Ik denk dat als ik het de volgende keer weer zou doen dan zou ik eerste de kiel "beplakken" met glasdoek & epoxy.

Als die daarna zou zijn uitgehard, zou ik de zijkanten overlappend daarmee doen.

Wat is jullie visie hierop?

Hieronder zie je foto's van het resultaat. Soms ben ik een pietje precies en ik vindt dat een romp er ABSOLUUT strak moet uitzien. Daarom heb ik gruwelijk veel tijd besteed aan het schuren-plamuren-schuren-plamuren- en ja, je raadt het al: nog een keer schuren!

Op de foto's zie je de oneffenheden die in mijn ogen onacceptabel zijn omcirkeld met zwarte marker. Ik ben van plan om die helemaal glad te schuren alvorens ik weer een laag epoxy aanbreng.

Als ik teveel door de doek heen schuur moet ik dus ook een klein stukje uit de overgebleven doek knippen en die als het ware repareren zoals je een fietsenband plakt....

Iemand nog raad???

En dan nu de foto's van de ellende:


Overzichts foto met de oneffenheden


Overzichts foto 2


Op deze foto zie je de opgebouwde boeg. Deze bestond eerst uit een enkele laag hout zoals de rest van de voorkant.


Details














Trouwens ik ben nog steeds niet zo goed in het plaatsen van goede en duidelijke foto's. Langzamerhand zal ik er wel beter in worden, echter vind ik het nu belangrijker om de Moderators van mijn nek te houden en geen te grote afbeeldingen te plaatsen!

Simon

 

[MicropropSport]

Een ramp? Welnee... je bent alleen nog niet klaar. De markers herken ik. De Romp van mijn Theodor Heuss ziet er ook zo uit. Maar is inmiddels mooi strak geworden.

Epoxy + glas hoeft niet altijd uit een stuk te gebeuren. Om dit soort bellen en vouwen eruit te halen heb je geduld nodig en handigheid... vleugels worden daarom in een vacuumzak gestopt, net zoals epoxyafgietsels van een matrijs.
Dat is iets wat met een boot weer niet gaat.

Een oplossing is met kleinere patches te werken. De bellen moet je gewoon wegschuren met aluminiumoxide schuurpapier. Als deze open vallen, vullen met epoxyplamuur. Schuren... tot het weer mooi glad wordt. Volgende laag glas. Glasmat over glasmat geeft sterkte.. temeer waar de vezels elkaar raken.

Afhakkelijk van het gewicht dat de romp mag hebben, een tweede en of derde laag 25 grs. Houd het gewicht echt in de gaten.

Koop een knuist vol goedkope varkensharen kwastjes erbij. Daarmee kan je de bellen in de nog vloeibare epoxy blijven tamponneren en duwen... tot je het zat bent... of tevreden...

Breng de nieuwe laag met kleinere stukjes op. Geen snippers, maar gestrekte lapjes die de romp goed kunnen blijven volgen.
Gebruik de kwastjes en niet de roller.

Je hoeft met epoxy niet nat in nat te lamineren. Je kan het ook een halve dag laten staan. Als het nog iets pikkerig is.. de volgende laag.
En als je het 24 uur heb laten doorharden, opschuren voor het lamineren, om de epoxy goed te laten hechten. Zo geef je je zelf de ruimte om zorvuldig en rustig te kunnen werken.

Ga niet met je fikken in epoxy lopen kneden! Spul is giftig. Handen wassen met veel azijn en zeep.

Koop bij de verfspecialist een doos vinyl handschoenen. Niet goedkoop, spaart wel je gezondheid. Geen latex! Epoxy trekt daar dwars doorheen, tenzij je van die hele dikke hebt... maar dat werkt niet lekker.

Met twee lagen glasmat wordt de romp in ieder geval water dicht. Een kasteeldeur hoef je er immers niet mee open te kunnen rammen.

Beste man, je bent bijzonder goed op weg!

 

[Roel van Essen]

... Een kasteeldeur hoef je er immers niet mee open te kunnen rammen.

Nee, maar sommigen op dit forum proberen er wel een betonnen rioolbuis mee open te varen....
Ik noem geen namen, hé, Maarten?

 

[Puffin]

Nee, maar sommigen op dit forum proberen er wel een betonnen rioolbuis mee open te varen....
Ik noem geen namen, hé, Maarten?

En er zijn er die het proberen en dan weer alle geluk hebben.....hé Roel

 

[S_JANSEN]

Hee mensen, heb nog een vraagje:

Is het uberhaupt wel nodig om er nog een laag glasvezel in te leggen? Mijn romp was an sich (tis wel een schnellboot dus een beetje duitse termen erin kunnen geen kwaad) zeer stevig. Als ik wil zou ik er iemands harses mee in kunnen slaan zonder dat ik er al te veel schade aan zou oplopen.

Als ik de blaasjes er nou eens uit schuur, en het geleel dan nog in een mooie, niet te dikken, en niet te dunne laag Epoxy zet, zou het volgens mij wel voldoende moeten zijn. Zeker nog omdat ik de binnenkant ook nog eens, zoals Roel al aanraadde, in blanke lak (en misschien wel g4) zet.

Ik denk dat het een beetje overkill is om dan nog een glasmat eroverheen te leggen. En nee, ik ga er echt geen beton mee klieven! Daarvoor is hij niet zwaar genoeg! Hij zou eerder terug stuiteren!

Wat denken jullie?


Verder alvast een vraag over de electronica.
Ik mag dan wel enigzins verdienstelijk zijn met hout en secuur zijn met het maken van een opbouw, maar zoals bij denk ik iedereen heb ik een aantal minder sterke punten:

Ik kan ABSOLUUT niet solderen. Om een of andere manier hecht de soldeer gewoon niet, maar glijdt het er gewoon vanaf, zelfs al is het werkstuk nog zo heet.

Verder ben ik helemaal geen held in het verzinnen van Electronica en bij elkaar zoeken van welke motor nou bij welke regelaar hoort enzo.
Bij mijn PT-109 heb ik me ervan ag gemaakt om zelf een andere dan standaard aandrijflijn erin te leggen: er stond oorspronkelijk een enkele schroef voor, maar dat vond ik niet genoeg. Ik heb er toen het volgende ingelegd:

1 x Traxxas EVX-2 Esc
2 x Traxxas Titan 12t motortjes
2 x NiMH 4600mAh 6 cels

Omdat ik deze boot aan wil drijven met 3 schroeven is dit dus geen optie mee, tenzei ik ga klooien met riem or tandwiel overbrening. De EVX-2 heeft namelijk standaard aansluiting voor 2 motoren en 2 stick-packs en ik heb die setup gekozen omdat het veel power levert en makkelijk in het uitzoeken is

Iemand nog tips?

Simon

 

[Roel van Essen]

Qua polyester of epoxy kan ik je niet helpen; ben ik zelf een absolute 0 in.

Qua solderen: Ja, dat kan ik wel. Als ik je verhaal zo lees vraag ik af of je de goede soldeer gebruikt.
Bij elektronica gebruiken we harskern soldeer (60/40 verhouding tin/hars)
Met een simpele 60Watt soldeerbout is daar prima mee te werken.
Sinds kort gebruik ik een regelbaar soldeerstation; da's helemaal ideaal. Kan je de warmte me regelen in verband met je werkstukje.
Er zijn (ook op dit forum) veel tips over solderen te vinden.

Qua motorisering: simpel, relatief goedkoop en voldoende power: 3 x Speed 400 motoren op 7,2V. Voldoen op de 1:35 Boote ook prima.

 

[pompebled]

Hallo Simon,

Als je de buitenkant in de epoxy en glasweefsel hebt gezet, dat is het voldoende, als je een dun laagje epoxy aan de binnenkant zet, gewoon met de kwast, een beetje schraal werken en rap (voordat het geleren begint) de epoxy verwarmen met een föhn (of verfafbrander op een laag pitje), waardoor het waterdun wordt en in alle kieren zal lopen.

Tevens trekt het grootste deel in het hout, waar je er méér aan hebt, als vocht wering, dan in een laag er óp.
Vóór het uitharden begint, eventuele 'plassen' hars opnemen met keukenpapier, dat geeft alleen maar extra gewicht en geen sterkte.

Zoals je ondervonden hebt, heb je enige ervaring met het werken met epoxy en glasweefsel nodig en is het werken op een romp met rondingen als de jouwe gemakkelijker in delen, dan in één stuk.

Groeten, Jan.

 

[S_JANSEN]

Hee mensen,

Bedankt voor de raad trouwens! Ik mag het er soms bij vergeten te vermelden, maar jullie worden erg gewaardeerd. Mijn stapjes in deze wereld kun je denk ik het beste omschrijven als Bambi op het ijs...

En dan nog maar wat vragen.

Voor Roel: Waar ik graag wat meer over zou willen weten is welke snelheidsregelaar ik moet hebben. Ik snap intussen ongeveer wat er te weten valt over motoren, alleen kan ik er de correcte esc niet bij vinden...

Voor Jan: Enig idee hoe warm het moet zijn? Als ik de Fohn op het warmst zet is dat voldoende? of moet ik het zo warm zetten dat het hout bijna verbrandt? En is een normale Fohn, die ik van mijn vriendin jat voldoende of heb ik echt zo'n verf-afbrand-ding nodig?

Simon

 

[Roel van Essen]

Gegevens van de Speed 400 - 6V
Bestelnr 3321
Voltage2.4 - 7.2 V
Toerental onbelast 18000 RPM
Opgenomen vermogen onbelast - belast 0.7 - 4 A
Gewicht 73 g

Uitgaande van de maximale belastbaarheid moet je dus een regelaar hebben die 3 x 4A continue = 12A aankan.
De meeste electronische regelaars kunnen dat makkelijk verstouwen.
Wél even op letten dat je een regelaar koopt voor borstelmotoren en een die een voor- en achteruit heeft. Vliegregelaars gaan alleen vooruit, en zijn daardoor goedkoper.

Ik vind dit een fijne regelaar:

50 euro, naam: Snelheidsregelaar Truck-60WP JR
Te bestellen bij Conrad.

Waterdicht, plug-and-play, meer dan genoeg vermogen.
Nadelen: hij is wat zwaarder dan een normale regelaar; onderin de toeren regelt hij niet zo nauwkeurig.

Technische specificaties
Afm.: (l x b x h) 41 x 35 x 16 mm
Stekkersysteem: JR
Tamiya-stekker
Motorkabelbus
Vooruit/achteruit/rem: Ja / Ja / Ja
Uitvoering: 60 WP
BEC-gegevens: 2 A
Permanente stroom: 90 A
Kloksnelheid: 3 kHz
Motorbegrenzing (turns): 11 Turns (Heb je niets mee van doen)
Setup: Automatisch
Cellenaantal NiCd/NiMH: 4 - 10
Voedingsspanning: 4,8 - 12 V/DC

 

[pompebled]

Hallo Simon,

Daarom zei ik ook 'op een laag pitje', voor wat betreft een verfstripper, zó heet (250°C) hoeft het nu ook weer niet, dan verbrand je inderdaad het hout.

De haarföhn werkt ook prima, alleen levert die vaak meer lucht dan warmte, dus even experimenteren met de verschillende standen.

Wat de regelaars betreft moet je eerst weten in welke configuratie je wilt gaan varen;
- de beide buitenste motoren voor het reguliere werk en de middenmotor alleen als booster(die je dus volgas bijschakelt).
- de beide buitenste motoren apart regelbaar, zodat je op de plaats kunt draaien met tegengesteld draaiende schroeven en de middenmotor als booster.
- alle drie motoren samen op één regelaar.
- alle mogelijke onwaarschijnlijke combinaties, die maar denkbaar zijn (maar niet bijzonder praktisch...)

Groeten, Jan.

 

[MicropropSport]

Ik denk eigenlijk ook wel dat de sterkte er al aardig in zit! Strak maken en gronden.

Je kan epoxy wel thermisch verdunen met de föhn. Je kan ook de epoxy voor verwarmen.
Als je handen de warmte kunnen verdragen is al goed. Dus tegen de 40 graden? Harden gaat direct ook veel sneller, potlife wordt dus aanzienlijk korter.
Echt niet te heet... dan trekt je romp krom!!!
Wel ongelofelijk goed ventileren en niet met de neus boven hangen.
De naeffecten komen onverwacht... en zijn life time!!!

Dus weer even heel erg waarschuwen. Niet nonchalant wezen. Epoxy is geweldig spul, maar het blijft gitige meuk die je buiten je lichaam moet houden.
Vandaar de knal harde G4 parketlak. Dat trekt zeer diep in het hout.
Zeer populair bij de vliegers wegens de goede eigenschappen.
Ook G4 moet je niet snufelen. Thinner in.

 

[S_JANSEN]

Heren,

Wederom bedankt voor de informatie!

Mijn ideale schroef-opstelling zou de realistische zijn, binnenste idle meevarend, buitenste 2 onafhankelijk omkeerbaar. En een aparte "attackspeed" voor de binnenste. Ik vrees echter dat dit een beetje teveel hooi voor mijn zeer bescheiden vork zal zijn. Daarom zal ik de volgende proberen:

Buitenste 2 standaard vooruit/achteruit. Middelste standaard stil en apart op attack speed te zetten.

Ik ben alleen bang dat een stilstaande schroef veel te veel "drag" geeft. Ik merkte aan mijn pt-boat als een van de cardan overbrengingen weer eens was gebroken dat hij dan totaal onhandelbaar wordt. de snelheid is nagenoeg weg en hij is helemaal onbestuurbaar. Ik ben bang dat een ongebruikte middenschroef erg vertragend werkt, maar ik denk niet dat het de handling (sturen e.d.) teveel nadelig zal beinvloeden, omdat hij wel symmetrisch wordt aangedreven.

En dan wil ik ook H.B. nog even bedanken voor zijn oprechte bezorgdheid over mijn gezondheid! Ik kan je alleen geruststellen: Expoxy (en voor mijn pt-boat polyester) werk doe ik buiten met grote veiligheidsbril op, adem masker voor, en vinylen handschoenen aan. Ik heb soms astma klachten dus vooral met mijn longen neem ik geen enkel risico.

Vanavond maar weer een avondje schuren...

 

[S_JANSEN]

Nou, ben net de hele avond met schuurpapier aan het werk geweest en ik weet nu een ding zeker: EPOXY IS K*T!!! Ik snap in een keer waarom het een hars is/ wordt genoemd. Elke keer als ik te snel schuurde ontstond er een soort kauwgom achtige substantie die plakte op de romp. De enige manier dat ik die er vanaf kreeg was het helemaal tot het kale hout afschuren! Ik heb me nu voorgenomen om, als het ven kan, nooit meer te werken met Epoxy en grote stukken glasvezel!

Eerlijk is eerlijk, als ik aan de binnenkant van de boot kijk zie ik dat de epoxy elk klein kiertje heeft gevonden en heeft het helemaal afgevuld! Ik ga het nu helemaal opnieuw in de epoxy zetten en dan in het speciaal op enkele onzekere gebiedjes ga ik dan ook wat glasvezel in de epoxy "afzinken".

Mijn ervaringen met de Polyester waren net zo, maar toen heb ik een ander soort polyester gebruikt (die met een afdekwaslaag) en toen werd het wel goed hard. Ik zou bijna zeggen dat ik niet lang genoeg heb gewacht tot het was uitgehard. Ik heb de epoxy gelegd op zaterdag ochtend. Was dat te kort?

Simon

 

[Roel van Essen]

Heren,

Wederom bedankt voor de informatie!

Mijn ideale schroef-opstelling zou de realistische zijn, binnenste idle meevarend, buitenste 2 onafhankelijk omkeerbaar.

De buitenste schroeven onafhankelijk heeft geen zin bij de S-boot.
Deze schroeven zitten te dicht bij elkaar en de romp is te lang om een fatsoenlijk draaimoment te creëren zoals je bij slepers ziet. zonde van die extra regelaar. Als het op manoeuvreren in de haven aankomt:
Binnenmotor langzaam vooruit, buitenste motoren langzaam achteruit en in combinatie met de roeren kan ik draaien op een dubbeltje.

En een aparte "attackspeed" voor de binnenste. Ik vrees echter dat dit een beetje teveel hooi voor mijn zeer bescheiden vork zal zijn. Daarom zal ik de volgende proberen:

Buitenste 2 standaard vooruit/achteruit. Middelste standaard stil en apart op attack speed te zetten.

Is een prima optie.

Ik ben alleen bang dat een stilstaande schroef veel te veel "drag" geeft. Ik merkte aan mijn pt-boat als een van de cardan overbrengingen weer eens was gebroken dat hij dan totaal onhandelbaar wordt. de snelheid is nagenoeg weg en hij is helemaal onbestuurbaar. Ik ben bang dat een ongebruikte middenschroef erg vertragend werkt, maar ik denk niet dat het de handling (sturen e.d.) teveel nadelig zal beinvloeden, omdat hij wel symmetrisch wordt aangedreven.

Teveel "drag" valt in de praktijk mee. als mijn middenmotor stilstaat (32mm speedschroef) is de snelheid met beide buitenste motoren was weliswaar iets minder, maar nog alleszins acceptabel. Daarom laat ik de middenmotor meestal langzaam meelopen met de buitenste motoren. (Voordeel van een paar mixers op je zender)

Tot nu toe mijn complimenten voor je model!

 

[pompebled]

Hallo Simon,

Als ik je 'enthousiaste' reactie op het schuren van epoxy zo lees, kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, dat je
- óf een veel te dikke laag hebt opgezet,
- de beide componenten niet volledig gemengd geweest zijn,
- óf dat de verhouding niet goed is geweest (afwegen, niet op de gok mengen, dat gaat bij epoxy niet goed)
- óf een combinatie van bovenstaande...

Als ik een romp in de epoxy en glasweefsel zet, plan ik het zó, dat de volgende laag binnen 24u erop komt, zodat ik nog chemische hechting heb en niet tussentijds hoef te schuren.

Uitgeharde epoxy is namelijk keihard en enorm bewerkelijk om te schuren, dat is pas k*twerk...

Groeten, Jan.