Bouwverslag sonarboot (basis Smit Nederland)

Recht op de as is recht op de as, en geeft de minste weerstand.
Een offset van een halve graad is bijna niet meetbaar in amperes.
Je zou de toeren nog kunnen meten, maar dan moet je een toerentalmeter hebben. In alle gevallen heb je te maken met een resolutie in de meting.
Altijd een zekere onnauwkeurigheid.

 

Alles los gehaald, verlaagd en recht gezet. Met resultaat ! Stukken stiller en wat mij betreft meer dan acceptabel

 

Niet te gauw accepteren Erik! Tikt er nog een schroef aan? Even testen in het water. Misschien dan goed. Die open romp werkt ook als een klankkast. Wel wat extra werk, maar dat hoort bij het bouwproces. Gr. Klaas.

 

Wat bedoel je hiermee Klaas?

 

Ik dacht iets ratelends te horen Erik. Klinkt ongeveer net als wanneer er bij mijn boot een van de schroeven de staalbuis aantikt. In het water verandert door de waterdruk de romp iets van model en loopt bij mij alles vrij. Zet ik de boot opmijn bureau dan loopt er iets aan. Op de steun loopt ook alles vrij. Maar zoals ik al schreef kan ook door de holle romp worden veroorzaakt. Zo duidelijker? Gr. Klaas.

 

Algemeen gesteld. Waar je nog even een controle op zou kunnen plegen is axiale speling.
Dus in de lengte van de as.

Deze speling moet minimaal zijn en dan ook de cardan niet samen gedrukt kan worden...
Het zou dan iets rumoer kunnen geven als die speling te groot zou zijn, en de motoras niet meegeeft. Dan moet de cardan iets knikken, en daarmee slijten.

De schroef geeft nu geen stuwdruk.
Dat zou bij een te grote as speling geluid kunnen gaan maken.

Als de romp in het water flex heeft?
Dan zou ik zeggen, versterk hem op punten?

 

Nu ligt de romp nog open en die wordt een stuk steviger na het inlijmen van het dek. Dan wordt het een soort doos en is hij niet meer te torderen. Let wel op dat bij het uitharden van de lijm de romp perfect recht staat. In die zin dat er geen slag in zit of scheluw is. Het "weke" deel van de romp zit in het vrij vlakke deel tussen roeren en het punt waar de assen de romp in komen. Daar drukt de romp in het water iets naar binnen en neemt dan de asuithouders mee, waardoor de positie van de schroeven t.o.v. de straalbuizen iets verandert. Niet veel, maar toch. Zou ik de boot nogmaals bouwen dan zou ik er op dat punt een dwarsspant inzetten. Krijg je gelijk ruzie met de roeraandrijving en de versterkingsribben onder het uitneembare dek, maar daar is wel iets op te verzinnen. Aan de andere kant vaart mijn Smit Finland inmiddels 10 jaar en eigenlijk zonder problemen. Wel eens een straalbuis of roer los geraakt, maar dat was eigen schuld van de schipper. In zijn overmoed was die gaan ijsbreken en dan moet je niet achteruit in het ijs varen. Gr. Klaas.

 

De scheg geeft wellicht mee? Die zou je kunnen vullen met materiaal?
Bij een dieptrek is ABS daar een stuk dunner. Bij een glasvezelromp een lastiger te lamineren deel, als er in oplage wordt gedraaid een stukje dat veel tijd vraag en minder aandacht krijgt?

PU wellijm en losse piepschuimkorrels mixen tot een goedje, en dan deel volstukken. Wel in meerdere stapjes en niet in 1 keer volstorten. Daarna een dun matje er over lamineren en aflakken. Dan blijft het afgesloten voor lucht. PU wellijm verouderd op den duur tot broos schuim. Afgeschermd gaat het langer mee.

Zijn die rompen ABS Klaas? Of epoxy.

Bij een epoxy romp kan je eenvoudig carbon roving lamineren langs een romp. Dan wordt de zaak zeer stijf.

Zelfs balsa latten tegen de romp gekleefd, daarna gelamineerd met glasdoek geeft een flinke toename in sterkte en torsie stijfheid.
Staat de romp dan krom... dan heb je een probleem.

Balsa is het vulmiddel, de ontstane koker geeft de verbeterde sterkte aan het casco... vergelijk een kokerbalk van een chassis.

 

Bas, De romp is van vrij dun ABS. Althans die van mij uit de vorige eeuw. Heb het al eens geschreven dat ik ter hoogte van de asuithouders aan de binnenkant van de romp een paar dikke plakken styreen heb geplakt. Daar staan de regelaars op (zie posting 47). Aangezien epoxy niet zo goed hecht op ABS heb ik er maar geen matje met dat spul ingelegd. En aangezien er onder het uitneembare dek een soort rok zit wordt een spant plaatsen ook complex. Gaat wel natuurlijk, maar je moet een aantal uitsparingen maken, ook voor de bediening van de roeren. Dus heb ik me er maar een beetje makkelijk afgemaakt. De scheg is door haar vorm wel stevig, maar zoals ik al schreef zijn het de platte vlakken in het oplopende achterschip. Zou ik er kokers in lamineren dan pas nadat het dek er in zit en het uitneembare deel mooi aansluit. Maar het van de coaster overgebleven doek en epoxy heb ik weggegeven. Dus laat het maar zo. Als ze het nog eens 10 jaar doet is de kapitein misschien al in hogere sferen. Af en toe eens naar de werf voor een reparatie of onderhoud. Maar zal Erik zijn draadje niet verder vervuilen. Gr. Klaas.

 

Top! Materiaal was me ontschoten. Thans denk ik in termen van schuim (en Asch)
Ik ga er vanuit dat het zeer wijze info is Klaas. Het zijn terugkomende valkuilen. En het forum heeft kracht bij het herhalen.
Info is listig terug te vinden als je er naar zoekt. Dus zulke coaching acht ik zeer goed.

Tip vanuit de vliegershoek. Niet zelf uitgevonden...
Om epoxy beter te doen hechten aan ABS... kan je het tevoren primen met CA lijm, dan heel licht opruwen.
Het is een methode om vliegtuigrompjes uit GFK weer in het gareel te krijgen, waarna met lamineren weer sterkte wordt ingebouwd.

Maar met wel voorzichtig met dat CA... het stinkt, het lost plastic op... met spateltje aanbrengen.
De hechting is tot in de 'eeuwige zeilende deining'... of is het de 'deinende zeiling'?

Ik restaureer ook voor het hiernamaals... maar leidraad is de leut van het 'nu', van het bedenken en realiseren.
Varen is aardig, bouwen het leukst? Vliegen heeft een andere balans... crashen niet leuk... fixen een must!

Nog even dat filmpje.... ik hoor ook een tikje. Per motor los even testen.
Kan geen kwaad de cardan te smeren met dik kettingvet. Alleen de scharnierpunten.
Is metaal op metaal. Er zit altijd iets van werking in.
Niet overdadig. Want dan zit alles onder. Het kan zijn dat het tikje daar ontstaat.
Blijft zoiets tikken, zou je wellicht een smal krimpkousje over de schakel kunnen zetten?
Valt te proberen. Cardan dan wel even uitbouwen... ABS vind de hitte niet fijn.

Met een spiegeltje kan je bovendien checken of het ook in het horizontale vlak recht staat, wellicht ten overvloede vermeld...

Groetjes Bas

 

Als het tikje of klapperen in de koppeling zit is het weg tijdens het varen. Dan is de koppeling belast en draait het veel rustiger. Om op de as de axiale speling minimaal te houden; As met koppeling in positie brengen, stelring vastzetten, borgmoertje voor de schroef licht aandraaien, schroef ertegen en dan het moertje tegen de schroef vastdraaien. Dat geeft net een beetje axiale ruimte om de as soepel te laten lopen. Je moet eigenlijk geen axiale ruimte meer voelen. Mocht de koppeling een beetje strak staan, dan de kant op de motor even los en de as een slag draaien. Dan moet de spanning eruit zijn. Gr. Klaas.

 

Het getik lijkt mij een aanlopende schroef tegen een tunnel.
Makkelijk te controleren:
Stel vast bij welke schroefas het getik voorkomt
Dan die tunnel met een lampje inspecteren, helemaal 360 graden rond.
Is er niets te zien, dan één voor één de schroefbladen een contrasterende verf op de tip aanbrengen.
Motor laten lopen; daarna tunnelinspectie.
Geen sporen te zien?
Volgende schroefblad behandelen en weer draaien.
Totdat je ze alle vier gehad hebt.

 

Roel, jij deed toch soms een huls of hulsjes om cardans als deze ‘rommelig’ klonken?

Ze moeten dan wel kaars recht staan. Anders wrikt het natuurlijk...

Maar bij een schakel zou een bandje kunnen helpen?

Waren de assen al gesmeerd? ;-)

 

Klopt, Bas. Dunwandige siliconenslang.
Ik heb lang moeten zoeken voor een stuk slang met de goeie diameter én dunne wanden.

Maar in feite is dat natuurlijk 'naar de fout toe corrigeren'. De daadwerkelijke oorzaak (minder goede uitlijning, minder goeie cardans) los je er niet meer op. Alleen het gevolg. (Lawaai)

 

Het lijkt toch een stoomboot te worden.

 

Da's wel een heel grote straalbuis Erik! Kan die buis nog iets naar achteren, of zit je dan al op het balkje in de kiel. Het mooist zou het zijn dat die pijp net onder het losse dekdeel komt. Op zich zou je die pijp ook nog wel iets achterover kunnen laten hellen. Zou ter plekke eerst nog maar eens de test met jet plastic zakje doen. Meten is weten. In wezen "kijkt" de sonar toch recht op en neer. In het slechtste geval gebruik je alleen een kort stukje pijp om je sonar (in een plastic zakje) in positie te houden. Af en toe een nieuw zakje zijn ook de kosten niet. Succes verder! Gr. Klaas.

 

Wou net zeggen! Proefvaren in een afwasbak... da gaat nie lukken nie. Haha.

 

Zojuist een eerste proefvaart gedaan.
Bootje heeft een afwijking naar rechts, dat wordt de roeren nog even stellen. Daarnaast moet er meer gewicht in de boot.
Hiermee zal die dieper komen te liggen en werkt hopelijk de sonar ook. Bij deze test werkte die niet, ook niet als ik alleen water in de buis geplaatst had. Mogelijk kijkt de sonar toch breder ipv recht naar beneden. Met wat drukken op de boot kreeg ik wel een signaal.

 

Gefeliciteerd met de eerste vaart!
Wat dieper kan wel uitmaken.

Kan zijn dat motoren geen gelijk rpm hebben, of dat de roeren niet recht staan.

Ligt idd wat hoog, dan slaan de props ook wat sneller lucht van de oppervlakte.

Props draaien onderlangs naar de kiel toe? Dan mindert dat effect van lucht aanzuigen...

Mooi stil, en mooi gangetje. Sonar?
Geeft dat een visueel beeld? Van een fiets of kist met gouden ducaten?

 

Ik denk dat het de roeren zijn, stuur ik ze continu iets wat tegen dan vaart hij recht.

In/aan de boot komt een Deeper te zitten die diepten van plassen voor mij moet gaan meten en er dieptekaarten van maakt. Daarnaast zit er een fishfinder functie op.

Schroeven draaien idd naar de kiel toe.