Electro vraag van een groentje
- Topicstarter MYANGEL
- Startdatum
Wanneer je de elektronica wilt beschermen is een zekering nutteloos, of ten minste zo goed als nutteloos. Om de rest zoals de bedrading, de motor, de accu en zelfs de hele boot te beschermen is een zekering zeker een goed idee. Zoals Roel al schreef is een nat pak makkelijker te overkomen dan een uitgefikte boot.
Dyon, Als die Bühler een zon03 is dan is een 5A zekering zwaar genoeg. In mijn Smit Finland met 2 zulke motoren heb ik tussen accu en regelaars een 10A zekering zitten. Met aan elke motor een 60 mm schroef in straalbuis was de maximaal gemeten stroom bij volle kracht 2 Ampère. De accu is 12 Volt. Gr. Klaas.
Electriciteit brandt niet, en metaal ook niet (of in elk geval, zelden). Het is altijd de vrijkomende hitte die iets anders in de fik steekt. Het meeste hout geeft al bij 180 graden brandbare gassen af, triplex, veel verf- en lijmsoorten al veel lager, en dan kan een vonkje al genoeg zijn.
Maar tuurlijk, joh... als ik jou mag geloven, dan zijn al die zekeringen hier aan boord onnodig want als er iets gaat branden "dan is dat een bouwfout"...
Kom op, GJ, je mag gerust even IETS dieper nadenken over de dingen, hoor...
Zoals dit:
Dat maakt werkelijk geen ene donder uit WAAR je die zekering in het circuit zet. Bij een borstelmotor loopt door alle bedrading van een motorcircuit, van accu tot motor, dezelfde stroomsterkte, en of die zekering nu tussen accu en regelaar zit, of tussen motor en regelaar, beide gevallen stopt de boel bij overbelasting. Bij afzekeren tussen regelaar en motor, blijft er op de motordraden nog spanning staan als je gas geeft (en dat is dan ongezekerd), bij afzekeren tussen accu en regelaar valt het hele circuit spanningsloos ongeacht of je die hendel naar voren duwt of niet.
Roel van Essen
Forum veteraan
Bij mij zitten de zekeringen vast op de accu. Rechtstreeks op de + pool. Waarom? Het kwam toevallig zo uit.
Motoren heb ik ook nog nooit in de fik zien vliegen; maar wel motoren die dusdanig heet werden dat je er een hamburger op zou kunnen bakken.
Of zodanig heet dat de soldeer van de aansluitingen smolt...
Of dat de motorsteun van ABS smolt... Overigens werd die motor zo heet omdat ik er een te grote schroef achter had gehangen. Dus ja, dat zou je kunnen opvatten als bouwfout...
En over telemetrie: bij ons vaarclubje (Vaargroep Overbetuwe) met zo'n 20 deelnemers zijn er twee dieenige vorm van telemetrie op hun RC-installatie hebben. De rest vaart vrijwel allemaal met redelijk 'ouderwetsche' zenders in de vorm van F14, FC16 en een paar 2,4 Ghz-zenders.
En dat is bij veel vaargroepen niet anders.
Reden: het gebrek aan schakelopties bij 2,4 GHz.
En áls ze er zijn, zijn ze behoorlijk aan de prijs.
Tip: kijk eens naar iets zoals Taranis...
Die dingen hebben standaard 40 kanalen of zo, en je kunt heel gemakkelijk ontvangers aan elkaar knopen om al die kanalen in de boot beschikbaar te maken. Er zal ongetwijfeld wat hulp-electronica bij komen kijken om iets te schakelen (je kunt moeilijk 40 servo's en 40 microswitches installeren) maar de mogelijkheden zijn tamelijk onbeperkt. Je hebt dus niet een decoder nodig om 8 functies via 2 kanalen aan te kunnen sturen. En mensen die enigszins handig zijn met Arduino, maken zoiets nogal simpel zelf...
De Frsky Tandem X20 lijkt me ook prima geschikt, genoeg schakelmogelijkheden, je zou zelfs ratels op beide knuppels kunnen zetten bij een 2 motorige boot.
En een goede grafische interface die heel makkelijk te programmeren is.
Plus dat ie ook op 900 MHz kan zenden, dat komt wat beter door water dan de standaard 2.4 ghz.
GJ
En een goede grafische interface die heel makkelijk te programmeren is.
Plus dat ie ook op 900 MHz kan zenden, dat komt wat beter door water dan de standaard 2.4 ghz.
GJ
Nu we toch alle kennis op een hoop hebben. In mijn Smit Finland 12 Volt, 2 motoren met elk een regelaar + BEC. Een van de BEC's op non actief. 10 A zekering aan de accu. Een zelf resettende zekering is al eens genoemd. Maar als ik tussen de regelaars en de motoren eens een 12 Volt 50 Watt autolamp zou zetten? Motoren gebruiken op volle kracht 1 Ampère. Uiteraard de lampen zo monteren dat de warmte geen schade aanricht. Jaren geleden heb ik een regelaar voor de electrische trein gebouwd en die afgezekerd met een 12 Volt 20 Watt lamp. Werkte perfect. Gr. Klaas
Gertjan, Die lamp brandt alleen maar bij kortsluiting. Bij volle belasting van de motor (tijdens de vaart) loopt er maximaal 1 Amp. Dat is maar 12 Watt. Geblokkeerd zal er wat meer lopen natuurlijk, maar het is niet de bedoeling om dan vol gas te blijven geven. Gr. Klaas.
Als de motor intern kortsluit, wat eigenlijk niet kan bij een borstelmotor, dan gaat die stroom ook door de motor.
En er zitten geen andere componenten tussen motor en regelaar die sluiting kunnen veroorzaken.
Alleen smeltende kabels zouden dan nog sluiting kunnen veroorzaken.
Ik vind het allemaal spijkers op laag water zoeken.
Als je alles goed aansluit, met goede bekabeling en goede solderingen kan er gewoon niets in brand vliegen, dus is afzekeren onzin.
Regelaars hebben bescherming ingebouwd, borstelmotoren kunnen geen sluiting maken intern, dus wat is dan het probleem?
Alles wat je tussen accu en motor extra aanbrengt kan een verstoring veroorzaken.
In mijn werk was het ook, zo min mogelijk verbindingen en componenten tussen de voeding en verbruiker.
En dat waren noodstroomsystemen, dus die mogen echt niet uitvallen.
GJ
En er zitten geen andere componenten tussen motor en regelaar die sluiting kunnen veroorzaken.
Alleen smeltende kabels zouden dan nog sluiting kunnen veroorzaken.
Ik vind het allemaal spijkers op laag water zoeken.
Als je alles goed aansluit, met goede bekabeling en goede solderingen kan er gewoon niets in brand vliegen, dus is afzekeren onzin.
Regelaars hebben bescherming ingebouwd, borstelmotoren kunnen geen sluiting maken intern, dus wat is dan het probleem?
Alles wat je tussen accu en motor extra aanbrengt kan een verstoring veroorzaken.
In mijn werk was het ook, zo min mogelijk verbindingen en componenten tussen de voeding en verbruiker.
En dat waren noodstroomsystemen, dus die mogen echt niet uitvallen.
GJ
Roel van Essen
Forum veteraan
De uitdrukking 'spijkers op laag water zoeken' is een leuke woordspeling in dit topic, maar dat ter zijde.
Moderne regelaars hebben wellicht een bescherming tegen overbelasting, maar een aantal van ons varen nog steeds met 'oude' regelaars. Reden? Laagfrequent, dus geen irritant gepiep van de motor. En ze regelen prima, kan ik uit ervaring vertellen. In twee van m'n schepen zitten regelaars uit 1990, in drie andere schepen regelaars waarvan ik het bouwjaar niet eens weet. Grote aluminium kasten met twee torren er bovenop en twee openingen voor potmeters. Perfecte dingen en oh ja... een snelle 10A glaszekering. (Motoren trekken elk 7,8A blokkeerbelasting) En in ieder geval één van die zekeringen heeft z'n werk al gedaan.
Je redenatie dat elke toegevoegde component een potentiële bron van storing is, klopt.
In theorie. Nu de praktijk.
Een zekering is een passieve component. Doet niks, regelt niks. Niets anders dan een stukje dunner draad in de leiding opgenomen.
Op het moment dat je de handel fatsoenlijk inbouwt en regelmatig onderhoudt is je zekering of je zekeringhouder net zo betrouwbaar als de rest van je elektrisch circuit.
Doe je dat niet... Ja, dan vraag je om problemen. Maar meestal zijn degenen bij wie de problemen ontstaan mensen die de begrippen 'elektronisch netjes werken' en 'spaghetti' nog niet uit elkaar kunnen houden.
Moderne regelaars hebben wellicht een bescherming tegen overbelasting, maar een aantal van ons varen nog steeds met 'oude' regelaars. Reden? Laagfrequent, dus geen irritant gepiep van de motor. En ze regelen prima, kan ik uit ervaring vertellen. In twee van m'n schepen zitten regelaars uit 1990, in drie andere schepen regelaars waarvan ik het bouwjaar niet eens weet. Grote aluminium kasten met twee torren er bovenop en twee openingen voor potmeters. Perfecte dingen en oh ja... een snelle 10A glaszekering. (Motoren trekken elk 7,8A blokkeerbelasting) En in ieder geval één van die zekeringen heeft z'n werk al gedaan.
Je redenatie dat elke toegevoegde component een potentiële bron van storing is, klopt.
In theorie. Nu de praktijk.
Een zekering is een passieve component. Doet niks, regelt niks. Niets anders dan een stukje dunner draad in de leiding opgenomen.
Op het moment dat je de handel fatsoenlijk inbouwt en regelmatig onderhoudt is je zekering of je zekeringhouder net zo betrouwbaar als de rest van je elektrisch circuit.
Doe je dat niet... Ja, dan vraag je om problemen. Maar meestal zijn degenen bij wie de problemen ontstaan mensen die de begrippen 'elektronisch netjes werken' en 'spaghetti' nog niet uit elkaar kunnen houden.
Een zekering zit in een houder (bij de meeste mensen).
Daar komt vocht bij en gaat oxideren.
Samen met een spanning gaat dat nog veel sneller.
Topicstarter heeft een redelijk moderne regelaar, daar zit die beveiliging in.
Ik heb ze zelf nog verkocht in de winkel, dingen gingen echt zelden kapot.
Ze heetten toen anders en hadden een ander kleurtje maar het is hetzelfde ding.
Als ik mijn audioversterker uit 1985 opentrek zou hij nu niet eens meer gemaakt mogen worden, alle aansluitpunten van de netspanning liggen ongeisoleerd en kan je meteen aanraken.
Ik heb het dus niet over oude regelaars, dingen als de Scen regelaar die veel gebruikt werd, hebben geen beveiliging.
Ja... dat de tor eruit klapt, dat is dan de zekering.
GJ
Daar komt vocht bij en gaat oxideren.
Samen met een spanning gaat dat nog veel sneller.
Topicstarter heeft een redelijk moderne regelaar, daar zit die beveiliging in.
Ik heb ze zelf nog verkocht in de winkel, dingen gingen echt zelden kapot.
Ze heetten toen anders en hadden een ander kleurtje maar het is hetzelfde ding.
Als ik mijn audioversterker uit 1985 opentrek zou hij nu niet eens meer gemaakt mogen worden, alle aansluitpunten van de netspanning liggen ongeisoleerd en kan je meteen aanraken.
Ik heb het dus niet over oude regelaars, dingen als de Scen regelaar die veel gebruikt werd, hebben geen beveiliging.
Ja... dat de tor eruit klapt, dat is dan de zekering.
GJ
Roel van Essen
Forum veteraan
Zoals ik al schreef...:
Je hebt een model (schip, vliegtuig, heli, auto) die best wel wat munten heeft gekost en waar je wellicht je ziel en zaligheid aan bouwtijd en -plezier in hebt gestopt. Als je dat ding dan niet regelmatig controleert... ben je een enorme oetlul.Roel zei:
Al mijn schepen gaan in de herfst op de helling.
Schroefaskokers voorzien van nieuwe uierzalf, elektrische installatie nakijken, vervangen wat vervangen moet worden, de schade van het afgelopen vaarseizoen herstellen (likje verf hier, wat lijm daar) en wat ik aan m'n stoomschip allemaal nakijk zal ik je besparen...
Ga mijn idee met de autolampen gewoon eens uitproberen. Ze liggen er toch. Het zint me niet dat ik met een geklapte zekering alle controle op mijn Smit Finland kwijt ben. Vaar het liefst dan op één motor "naar huis". En ook hier gaat na het vaarseizoen de vloot op de helling. Kan nooit kwaad om alles eens na te lopen. Gr. Klaas.
Heren, allen hartelijk dank voor jullie input. Zo ziet de electronica er nu uit in de boot.
De accu is voorzien van bekabeling met op de + een steekzekering houder, voorzien van een 10 ampere zekering.
Op het moment van de foto word de accu opgeladen ivm een vaardag morgen. Met de tamiya stekker worden vervolgens accu en regelaar verbonden.
De accu is voorzien van bekabeling met op de + een steekzekering houder, voorzien van een 10 ampere zekering.
Op het moment van de foto word de accu opgeladen ivm een vaardag morgen. Met de tamiya stekker worden vervolgens accu en regelaar verbonden.
Roel van Essen
Forum veteraan
Die knijpverbinding werkt bij mij prima, mits de accucontacten maar netjes zijn.
Waar ik me meer zorgen over maak, is die Tamiya-stekker.
Die gaven bij mij alleen maar ellende.
Sinds een aantal jaren compleet over gegaan op Dean's stekkers.
Iets moeilijker om te solderen, maar uiteindelijk een stuk betrouwbaarder.
Waar ik me meer zorgen over maak, is die Tamiya-stekker.
Die gaven bij mij alleen maar ellende.
Sinds een aantal jaren compleet over gegaan op Dean's stekkers.
Iets moeilijker om te solderen, maar uiteindelijk een stuk betrouwbaarder.