[FAQ] Het solderen van een ontvangeraccu

Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door prop-er, 22 jan 2008.

  1. Gerard_nl

    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    7 sep 2002
    Berichten:
    15.823
    Locatie:
    eindhoven, El diablo.

    first of all ben ik het in de grote lijnen absoluut eens met nps, de tips die hij geeft zijn alle zinvol, echter het solderen van de cellen met 0,5mm draad zou ik persoonlijk nooit doen, das fragiel en dun.
    ik neem altijd soldeer litze, even erop en psst vast, door de flux gaat dat erg goed.
     
  2. Ernst Grundmann

    Ernst Grundmann PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    27 aug 2002
    Berichten:
    13.334
    Locatie:
    Woerden
    Dit draadje is een goed initiatief van prop-er omdat er precies op te zien is wat er fout gaat. Het zal duidelijk zijn dat ik het met N.P.S. eens ben maar daarom niet getreurd en zeker niet stoppen met het proberen!
    Één waarschuwing: prop-er, je moet die accu zo NIET gaan gebruiken. Ik heb helaas nu niet de tijd om uitgebreid uit te gaan leggen wat er fout gaat maar dat zal ik zeker doen. Ik heb ondertussen een aantal van de foto´s van prop-er al gedownload om daar de nodige aanwijzingen bij te zetten. Daarna moet er nog een bijpassend verhaal geschreven worden. Ik hoop dat morgenavond af te krijgen maar of dat ook lukt weet ik niet.
     
    Laatst bewerkt: 25 jan 2008
  3. prop-er

    prop-er Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 sep 2004
    Berichten:
    5.010
    Locatie:
    Moordrecht
    Klinkt goed, Ernst! Ik wacht in spanning. Met enig oefenen kan ik straks op voor mijn soldeerbrevet A...

    De accu zal uitsluitend zeer nuttig dienst doen als voeding voor de servo-tester.
     
  4. Ernst Grundmann

    Ernst Grundmann PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    27 aug 2002
    Berichten:
    13.334
    Locatie:
    Woerden
    Hier wil ik proberen te omschrijven wat er mis is gegaan bij het solderen van een ontvangeraccu van prop-er. Let op ik wil hem helemaal niet belachelijk maken of voor aap zetten. Hij heeft z'n best gedaan maar wist duidelijk niet beter.

    Hij begint goed door eerst met een aantal oude cellen te gaan oefenen.
    Dit is de eerste foto die hij plaatst en zijn onderschrift is: "Dit is mijn eerste resultaat. Ziet er niet uit. Maar daarvoor zijn het dus oude cellen. Bedankt Theo!
    Verbinding is overigens wel in orde."
    [​IMG]
    Hij heeft gelijk het ziet er niet uit. Het soldeer is absoluut niet uitgevloeid en maakt slecht contackt met het nikkel van de accu maar ook met het koper van het verbindingsdraadje. Je kan het zien, het tin heeft nergens "gepakt". Vooral bij de rode pijlen is dat duidelijk zichtbaar.
    De verbinding is wel in orde denkt hij maar dat is schijn. Omdat het tin niet uitgevloeid is heeft het nauwelijks een legering gevormd met het andere metaal. Daarom is de overgangsweerstand van deze verbinding duidelijk hoger en de mechanische sterkte is helemaal slecht. Binnen 5 minuten in een model zal de verbinding door de trillingen al los kunnen laten met alle gevolgen van dien.

    Dit is een volgende foto.
    Het onderschrift is: "De tweede verbinding. Ziet er al een stuk beter uit. Oefening baart kunst..."
    [​IMG]
    Helaas, helaas het ziet er niet veel beter uit. Het oppervlak ziet er glad uit en netjes glimmend maar de verbinding met het metaal van de cellen is net als in de eerste foto heel slecht. Bij de rode pijlen is goed te zien dat het tin niet uitgevloeid over het nikkel van de accucel. Bij de groene pijl kan je zien hoe het er uit ziet als het tin wel goed is uitgevloeid. Daar is het tin is dus wel goed uitgevloeid en heeft een goede legering gevormd met het koper van het doorverbindingsdraadje. Hierdoor is de hechting optimaal, de overgangsweerstand minimaal en de mechanische sterkte maximaal. Zo willen we het hebben.

    De volgende foto.
    Het onderschrift is: "Laatste verbinding solderen, en het servodraadje op zijn plaats monteren."
    [​IMG]
    Ook hier het zelfde verhaal, slecht uitgevloeid tin met daardoor slechte verbindingen (in de rode cirkels). Bij de rode pijl is te zien dat ook het draadje niet goed vertind is en dus een hele slechte verbinding vormt.
    Er is één lichtpuntje. Bij de groene pijl is te zien dat het tin op de plus pool zo op het oog WEL goed is uitgevloeid. De verbinding van het soldeertin met de pluspool is wel goed, jammer dat dit door de slechte verbinding met het draadje volledig teniet wordt gedaan.

    Tot zo ver de proefaccu. Helaas denkt prop-er dat het allemaal prima is gegaan en dat hij nu aan een goede accu kan beginnen. Het is heel jammer voor hem maar daar gaat hij dus de zelfde fouten maken.

    Dit is de eerste foto waarop al direct één van de oorzaken is te zien.
    Het onderschrift is: "Soldeerbout met de punt op de pool zetten, en voorzichtig een beetje soldeer toevoegen. Klein druppie soldeer is genoeg."
    [​IMG]
    De soldeerpunt is smerig! Je ziet resten van verbrandt vloeimiddel en zelfs verbrandt tin aan de boutpunt zitten. Het probleem is dat slechts heel weinig mensen de soldeerbout schoon vegen voor ze iets gaan solderen. Als je goed wilt solderen dan moet de bout ook goed schoon zijn. Hier kan je het beste een goed vochtige maar niet zeiknatte spons gebruiken. Voor je een soldeerverbinding gaat maken veeg je de bout eerst schoon aan die spons waarna je direct gaat solderen. Als je te lang wacht zal de hete tin op de boutpunt snel oxideren (verbranden) en moet je de bout weer schoon vegen.
    Hier komt een probleem met de "gewone" soldeerbouten tevoorschijn. De temperatuur wordt niet geregeld dus de punt wordt bijna altijd te heet. Het vloeimiddel en het soldeertin verbrandt daardoor snel. Je moet dus ook snel werken. Als je het geld er voor over hebt raad ik je aan om een geregelde soldeerbout te kopen van minimaal 50 Watt. Zo wordt de temperatuur van de punt constant gehouden en kan je veel beter solderen. Erg duur hoeft zo'n bout niet te zijn. Een voor een modelbouwer goed werkende bout is er al voor minder dan €50,=

    De volgende foto.
    Het onderschrift is: "Prachtig! Twee blubjes soldeer."
    [​IMG]
    Neeeeee. M'n haren gingen recht op staan, dit is helemaal niet prachtig! Juist die "blupjes" is helemaal verkeerd. Het tin ligt hier inderdaad als een blupje OP het metaal en heeft zich er nergens aan gehecht. Deze blupjes tin kan je hoogstwaarschijnlijk zo met je nagel van de polen af schrapen. Op de min pool kan het meevallen daar zou onder het blupje wel enige hechting kunnen zijn ontstaan maar op de pluspool is dat zeker niet gebeurt.
    Je ziet hier ook dat het vloeimiddel al bruin is verkleurd. Dat is een teken dat het al aan het verbranden is. De bout is dus eigenlijk te heet maar dat is met een ongeregelde bout moeilijk te voorkomen. Vaak schoonvegen en indien nodig vloeimiddel toevoegen door wat extra tin toe te voegen.

    De laatste foto.
    Het onderschrift is: "Ziet er keurig uit."
    [​IMG]
    Helaas die optimistische conclusie deel ik dus geheel niet. Bij de rode pijlen is heel duidelijk te zien dat het tin nergens echt goed is uitgevloeid op de accu polen. De hechting zal niet echt goed zijn en de kans dat één of meerdere van deze "solderingen" los gaan tijdens het gebruik in een model met een verbrandingsmotor is erg groot.
    Het vertinnen van de verbindingsdraden is wel prima gelukt. Bij de groene pijlen kan je goed zien dat het tin netjes doorgevloeid is en zich goed aan het koper heeft gehecht. Helaas is dat dus niet gelukt bij de accu polen. Dit is nikkel wat op zich goed te solderen is maar het gaat wel wat lastiger dan met koper. Goed schoonmaken, wat hier wel gebeurt is, is heel belangrijk. Helaas vormt zich vrij snel weer een nieuw oxide laagje wat het solderen moeilijker maakt. Het is dus belangrijk dat je vrij snel na het schoonmaken ook gaat solderen.
    Zorg dat je bout netjes schoon is, druk de bout op de accupool en voeg direct een klein beetje tin toe. Houdt de bout op de pool en beweeg hem wat heen en weer. Als het goed is zal je al snel zien dat het tin over het oppervlak van de polen gaat uitvloeien, dat moeten we hebben.
    Vertin de verbindingsdraadjes en houdt er één van op z'n plaats. Maak de bout weer schoon en druk de bout stevig op de koperdraad. Het tin zal smelten en ook het tin op de accupool moet nu smelten. Dat zal iets langer duren maar binnen een seconde of 10 moet dat toch gebeurt zijn. Soldeer nu de andere kant van de draad ook vast. Het is heel goed mogelijk dat de doorverbinding maar matig vast zit omdat er erg weinig tin op zit. Je kan nu voorzichtig de bout op één van de polen houden (eerst schoon vegen!) en dan een beetje tin toevoegen. Houdt de bout op de pool tot je ziet dat het tin netjes over het gehele oppervlak uitvloeit. Als alles goed gaat zal dit binnen 10 seconden gebeuren.
    Zo kan je elke pool nalopen om een goede soldering te krijgen.

    Bij het vertinnen van de aansluitdraadjes moet je er voor zorgen dat alle litze draadjes tin "pakken". Dat doe je door de draad aan te strippen en daarna direct te vertinnen. Doe nooit eerst tin op de bout en dan de draad erbij. Voordat je dat gedaan hebt zal het vloeimiddel al verdampt en verbrand zijn. Hierdoor zal het tin slecht vloeien en nog slechter aan het koperdraad hechten. Het vloeimiddel is van levensbelang voor een goede soldeerverbinding. Het lost de restantenvan de oxide laag op en "etst" het metaal enigszins waardoor het gesmolten tin er makkelijk een legering mee kan aangaan en dus hechten. Ook houdt het de zuurstof tegen om snel oxideren van het gesmolten soldeertin tegen te gaan.

    Je ziet er komt toch wel het één en ander kijken bij solderen. Het is niet echt moeilijk als je weet wat je doet. Met de nodige oefening en secuur werken kan je zeker een goede soldering maken. Toch zal het je verbazen als ik je vertel dat ik ooit ergens in 1982 een cursus van twee weken heb gehad die enkel over solderen en de bijbehorende technieken ging. Oké het was bij Fokker en had te maken met militaire standaards. Die eisen zijn enorm hoog maar toch als men je 2 weken zoet kan houden met soldeertechnieken dan zit er toch wel wat meer achter.

    Succes en blijven oefenen.
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  5. ron van sommeren

    ron van sommeren Forum veteraan

    Lid geworden:
    31 aug 2002
    Berichten:
    29.332
    Locatie:
    halverwege Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal
    In het algemeen:
    * werkstuk verhitten zodat het werkstuk het soldeertin laat smelten. Dus niet soldeertin van de soldeerbout op werkstuk laten lopen.
    * werkstukken voorvertinnen, overmaat tin wegvegen.
     
  6. myshadow

    myshadow

    Lid geworden:
    15 nov 2005
    Berichten:
    307
    Dan heb je er alleen nog maar aan mogen ruiken.
    Daarna begint het pas. Tis net zoiets als leren autorijden.
     
  7. robert14

    robert14 Forum veteraan

    Lid geworden:
    26 mrt 2006
    Berichten:
    5.709
    Locatie:
    Warffum
    weet je wat ik gisteren via de mail binnenkreeg van conrad?? een aanbieding voor een soldeerbout precies zoals jij het beschijft volgens mij voor maar 40 euro:

    [​IMG]

    Bestnr.: 588200 - 89

    mischien een optie??
     
  8. plotterwelt

    plotterwelt

    Lid geworden:
    5 aug 2006
    Berichten:
    15.627
    Locatie:
    Oss
    Geen optie voor zellen te solderen .

    Ernst bedoelt (hoop Ik . :D ) een geregelte bout die de temperatuur gelijk houd .

    En geen regelbare bout (station)

    Mvg Johan
     
  9. prop-er

    prop-er Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 sep 2004
    Berichten:
    5.010
    Locatie:
    Moordrecht
    Bedankt, Ernst!

    Waarschijnlijk had ik 75% van bovenstaande problemen kunnen voorkomen door meer warmte in de soldeerverbinding op de cel te brengen. Ik was daar blijkbaar te voorzichtig. Ik wilde de cellen niet beschadigen.

    Vincent
     
  10. br@m

    br@m

    Lid geworden:
    19 apr 2006
    Berichten:
    1.086
    Als dit het NIET is, wat is dan wél goed? Aan deze reactie hebben we niks.

    Ik dacht ook aan zo'n soldeerstation, net als robert14.

    Misschien kan Ernst wat voorbeelden geven van wat volgens hem een goede geregelde 50 Watt soldeerbout is voor max 50 euro.
     
  11. plotterwelt

    plotterwelt

    Lid geworden:
    5 aug 2006
    Berichten:
    15.627
    Locatie:
    Oss
    Voor 50€ een geregelte zal wel niet lukken .

    Deze kost iets meer . :D

    Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek

    Maar dan heb je ook qualiteit .

    Mvg Johan
     
  12. N.P.S.

    N.P.S. Forum veteraan

    Lid geworden:
    17 jun 2007
    Berichten:
    9.094
    Dat is een goed advies, een magnestatisch geregelde soldeerbout waar soldeerpunten van verschillende grootte in passen.

    Mijn Weller heb ik al bijna 40 jaar in gebruik...

    Prima spul dus.
     
  13. cdrom flyer

    cdrom flyer

    Lid geworden:
    19 mrt 2006
    Berichten:
    4.201
    Locatie:
    Uithoorn
    Die Robert noemt is goed.
    Je stelt de temperatuur in en een ingebouwde thermostaat houd de temperatuur op dat niveau.
    De praktijk moet uitwijzen wat de correcte in te stellen waarde is voor een bepaalde klus.
    Ik werk zelf met een flinke normale soldeerboud met een zelf geconstrueerde stift van 1X1.5cm.
    Dat werkt goed maar de themperatuur blijft oplopen en hij wordt na een paar minuten ook te heet.
    De genoemde regelbare soldeerbout is een stuk beter.
    Je kunt ook een soldeerbout met een dimmer wat terug regelen.
    Hoe stabiel de temperatuur dan is hangt weer van je zelf af.
     
    Laatst bewerkt: 26 jan 2008
  14. plotterwelt

    plotterwelt

    Lid geworden:
    5 aug 2006
    Berichten:
    15.627
    Locatie:
    Oss
    Alleen niet te gebruiken voor het zellen solderen waar het hier over gaat . :(

    Voor printjes is hij OK , heb er zelf ook zo iets . :D

    Mvg Johan
     
  15. br@m

    br@m

    Lid geworden:
    19 apr 2006
    Berichten:
    1.086
    @plotterwelt, NPS, CDROM flyer

    Bedankt voor de reacties, het begint een beetje te dagen.

    Nog wat vragen/opmerkingen:

    De 50 euro had ik niet verzonnen, daar kwam Ernst mee:
    Verder ben ik dan wel benieuwd waarom (volgens Plotterwelt en NPS) zo'n station niet goed zou zijn - vermogen lijkt OK en je kunt de temperatuur regelen, dat is toch flexibeler dan een bout die maar één temperatuur aankan?

    Neem me mijn onwetendheid niet kwalijk :)
     
  16. plotterwelt

    plotterwelt

    Lid geworden:
    5 aug 2006
    Berichten:
    15.627
    Locatie:
    Oss
    Zo´n station heeft maar een heel kleine koperen stift .

    Zo gauw je nu op een koude cel gaat geeft hij zijn warmte af en koelt zo heel snel af .
    Hij kan zo snel niet de warmte weer opbouwen .

    Je merkt het ook vaak dat hij gaat "plakken" , het soldeer van de punt stolt gelijk op het koudere te solderen materiaal .

    Een bout heeft een veel grotere stift en kan dus x maal zoveel warmte afgeven en de Weller die Ik aangaf is temperatuur geregelt .

    En de goedkopere stations zijn niet op temperatuur te regelen , zit gewoon een dimmertje in . :oops:

    Mvg Johan
     
  17. Manuel

    Manuel Guest

    En wat is gewoon een goed soldeer station dat alles aan kan?
    Voor bijv 100 euro oid
     
  18. hezik

    hezik Guest

    Heel grof gezegd: als er Weller op staat, is het wel goed. Kan alleen een uitdaging zijn die te vinden voor 100 euro.

    Een soldeerstation is goed voor mensen die veel solderen. Voor alle andere mensen is het in principe geldverspilling. Gewoon een boutje van de gamma, eentje van 12,5 watt (ofzo) en eentje van 40 watt (ofzo) en je kunt alles solderen, ook accu's.

    Bij 'mijn' modelbouwwinkel (McModelbouw te bilthoven) verkopen ze speciale stripjes waar je cellen mee aan elkaar kunt zetten.

    Dit pakket heb ik een jaar geleden gesoldeerd voor m'n Derwisj en aldaar heeft hij inmiddels een jaar dienst achter de rug, dus wel eens tijd om te controleren.. was ook nodig, begint wat te corroderen her en der.

    Bij de linker soldering is goed te zien wat Ernst bedoelde; de tin is goed uitgevloeid en heeft echt contact gemaakt met het materiaal. Overigens niet supermooi gesoldeerd dit, maar voldoende.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Je ziet op de bovenkant van de lipjes ook wel wat 'los' soldeer, maar het mooie van deze lipjes zijn de gaatjes die erin zitten welke ervoor zorgen dat je ze goed aan de onderkant kunt solderen.

    Dat 'los' soldeer heet ook wel een 'koude las'. Het zit wel en heeft mechanisch ook wel iets sterkte, maar marginaal vergeleken bij een goede soldering. Is ook gelijk de reden waarom veel oude TV-toestellen kapot zijn, door het vele opwarmen/afkoelen is dan de tin gaan werken en is er een 'koude las' ontstaan; een las die op het oog goed is maar toch niet geleidt..

    Overigens zijn dit Sub-C cellen, voor diegene die zich het afvroeg. Daarbij zie je dat controle toch wel goed is; dit pakket zat vast met noppenband van graupner, maar er was kennelijk toch wat speling op gekomen, waardoor het pakket aan de zijkant tegen de romp aan had zitten trillen.. je ziet links op de onderste foto ook een kleine beschadiging. Gelukkig is de cel zelf niet beschadigt, maar had ik dit nog een jaar zo laten zitten.....

    Wat betreft draaddikte.. een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Het is derhalve zinloos om tussen de cellen dikkere draden te monteren dan van pack naar ontvanger..
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  19. plotterwelt

    plotterwelt

    Lid geworden:
    5 aug 2006
    Berichten:
    15.627
    Locatie:
    Oss
  20. prop-er

    prop-er Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 sep 2004
    Berichten:
    5.010
    Locatie:
    Moordrecht

Deel Deze Pagina