Glasmat tri

  • Topicstarter Topicstarter Florian
  • Startdatum Startdatum
Halmar / Florian,

Ik denk dat ik 't snap: je gebruikt het grind zoals in de industie bv "blokjes-schuim" gebruikt wordt. Alleen: dit werkt niet als je geen extra laag glas aanbrengt over die laag grind. De lagen glas onder en boven het grind gaan dan werken als een soort "I" balk. Je krijgt dan inderdaad extra stijfheid.

Ik heb in m'n IMM draad de plaatjes van het "vlak" opnieuw ingevoegd. (bladzijde 2) Zo'n vlak geeft ook extra stijfheid aan de matrijs, en de randjes die je ermee maakt geven extra stijfheid aan je product.
Die randjes kun je ook goed gebruiken om een onder en boven deel op elkaar te laten sluiten. Een laagje pasta (ingedikte epoxy hars, soort lijm) in de rand, dekdeel plaatsen en je romp is klaar.

Wim
 
Hoi,

ik weet eigenlijk niet of het de Ghost Train is, dat zul je aan degene vragen van wie ik de tekening heb (Hugo, ook op dit forum aanwezig).
Het grint werd zonder een extra mat eroverheen toegepast en volgens mij werkt dat ook omdat als de mattrijs wil torderen het grind dat goed zit vastgelijmt tegen elkaar word geduwd maar het kan niet verplaatsen dus tordeerd de romp minder. Ik hoop dat je het zo begrijpt en als dat niet zo is verzin ik wel een andere manier om het uit te leggen.

Florian
 
Nieuwe tip, zojuist gehoord:

Bouw om je matrijs een "hekje" en vul de ruimte op met bouwschuim (dat spul uit een spuitbus, wel een harde soort), laat dit uitwerken (bruist dan omhoog) en je hele matrijs ligt in een "bedje" van schuim.

Dat van je grind, daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. MET een laag glas kan ik d'r wel inkomen, maar zonder denk ik dat het minder werkt.

Een tweede nadeel wat ik kan bedenken is dat het grind aftekening gaat geven door je matrijs heen. En dat wil je natuurlijk niet.

Wim
 
Over het grind twijfel ik ook nog een beetje. Wel is het natuurlijk zo dat het grind voor een grotere dikte zorgt, bij weinig kosten. Aan de andere kant zijn de technische eigenschappen van grind niet zo goed. Gebruik je het als sandwichmateriaal, dan kan ik me er iets bij indenken, maar ik moet ook zeggen dat ik betere (en niet eens zulke dure) alternatieven kan verzinnen. (mengsels van korte glasvezels, core-mat, vilt, een ouwe spijkerbroek....)

Wel hebben we hier een mal staan, welke compleet is ingegoten in een kist, met grind erin. Niet te tillen natuurlijk... Is eigenlijk het PUR-Schuim idee van Wim. Overigens sta ik niet zo te juichen bij PUR-Schuim. De krachten op je malletje tijdens uitschuimen zijn groot, ongelijk verdeeld, en niet te controleren. PUR is raar spul wat dat betreft. De kans dat het een deel van je mal enigzins indrukt is aanwezig.

Ik zou sneller voor een wat dikker malletje gaan, en deze met een raamwerkje onder de flens versterken.

Die beams zijn wel verschrikkelijk mooi, van de tri. Heel moeilijk zijn ze overigens ook niet te maken. Je kan ze met een lintzaag (op zaterdag, bij de lokale houtzagerij) uit een groot brok hout zagen. eerst de helft van het bovenaanzicht, dan de helft van het zijaanzicht, dan de andere twee snedes. (je kan dan nl twee keer zagen terwijl de onderkant van het blok nog vlak is). Ook kan je er voor kiezen het blok hout iets langer te nemen, en de laatste 5 cm niet mee te zagen, dan blijft het hout netjes vlak op de zaagtafel liggen.
Daarna netjes afwerken, en een malletje van maken. Hierin kan je je daadwerkelijke beams maken. Deze moeten redelijk sterk zijn, maar niet overdreven.
 
skiff zei:
Is eigenlijk het PUR-Schuim idee van Wim. Overigens sta ik niet zo te juichen bij PUR-Schuim. De krachten op je malletje tijdens uitschuimen zijn groot, ongelijk verdeeld, en niet te controleren. PUR is raar spul wat dat betreft. De kans dat het een deel van je mal enigzins indrukt is aanwezig.
Klik om te vergroten...

Skiff,

Je moet natuurlijk WEL het model in je matrijs laten zitten.
DIE vangt de kracht dan op (uiteraard onder de voorwaarde dat je model stevig genoeg is.)

Wim
 
Ik vertrouw er niet op dat een planken modelletje sterk genoeg is. Bovendien heeft PUR de neiging om naderhand, bijv na een paar weken, nogmaals uit te willen schuimen. Dit al dan niet onder invloed van zon / warmte.

Ik heb eens een auto geblindeerd, en de ruimte tussen de blinderingspanelen opgevuld met PUR schuim. Een maand later ging de zon schijnen, stond de auto pal in de zon, en werden de panelen er gewoon afgedrukt....

Ik zou vertrouwen op de dikte van de mal. Zolang de mal netjes in een krat staat, komen er geen stoten en krachten op de mal, en blijft deze netjes recht.
 
Hoi,

Toch nog ff waar het eigenlijk om ging.
De mal moet ongeveer 6mm. dik zijn dus 12x 400 grams (als 800gram 1mm is) of moeten de binnenste lagen van b.v. 200grams?
En de boot van ongeveer 4x 200grams of is dat echt te wijnig?
En tot slot: kan iemand inschatten hoeveel liter epoxy dan nodig is voor zo'n tri?

Florian
 
Florian,

Zorg ervoor dat de lagen die je ziet (dat zijn de lagen die je het eerst op het model legt) een zo fijn mogelijke structuur hebben.
Je kunt wel 800 grams grof geweven glas als eerste laag gebruiken, maar dan blijf je waarschijnlijk de glas structuur zien.
Gebruik dus zo fijn en glad mogelijk glas als eerste lagen. Er is ook speciaal vlies dat je als eerste laag kunt gebruiken, maar dat is heel moeilijk op te brengen.
Je kunt het beste dus beginnen met dat fijne glas, en dan doorleggen met een gover, dikker doek.
Begin dan met bv 100 grams, een paar lagen, dan een paar lagen 200 grams, dan 400 grams en tot slot 800 grams.

Glas / hars is een vaste verhouding, maar die heb ik nu even niet paraat. Komt Skiff waarschijnlijk wel op terug

Wim
 
Uitgaande van een trimaran van 1,25 meter, kom ik ongeveer aan de volgende getallen:

Omtrek romp: 40 cm

Omtrek floats: 30 cm

Het oppervlak wat je grofweg moet lamineren is dan:

1,25 x (0,40 + 0,30 + 0,30) = 1,25 m2

Glasverbruik:

4x 200 gr glasweefsel
4x 200 gr hars (handlaminerend kom je ongeveer op deze hoeveelheid)

Totaalgewicht laminaat zal rond de 800-900 gram zijn. dus voor je drie rompjes ongeveer 1-1,1 kg.

Niet meegerekend zijn: Versterking tpv beams, schotjes, verlijmen van de romphelften, beams zelf, versterking voor zwaard en roer(en). Dus een kaal laminaat.

Als je gaat lamineren, strijk dan een eerste laag in de mal. hierin glas draperen, en redelijk nat verwerken. De tweede laag erin, ook goed benatten. de derde en vierde laag kan je er waarschijnlijk in krijgen zonder extra hars toe te voegen. Je kan vooraf berekenen hoeveel hars je nodig hebt. Maak dit aan of zet dit klaar, zodat je altijd zicht houdt op het harsgewicht, en daarmee ook de hars/glas verhouding. (en je lamineerkunsten).

als je niet zeker bent van jezelf, kan je altijd eerst een plaatje maken op een (met lossingswas behandelde) spaanplaat of glasplaat. Zo doe je ervaring op, kan je de werking van de materialen controleren, en als het lukt, een plaatje glasvezel versterke epoxy is nooit weg.

Ik gebruik altijd liever een kwast dan een roller, aangezien een roller meer lucht geeft. Ook erg goed werken plamuurrubbers, alhoewel je daarmee wel moet oppassen dat je niet het glas verschuift. Zeker in het begin, als het glas in een overschot aan hars "drijft". oefening baart kunst.

Bij het maken van de mal eerst twee laagjes 200 grams gebruiken, anders zie je de grovere mat in je eindresultaat.
 
Hoi,

Ik heb nog ff een beetje rondgevraagt en over het algemeen word 4x 200 grams wel heel dik gevonden. 2x zou zels genoeg zijn.
Daar ben ik het wel mee eens want kijk maar eens hoe dun plastic rompjes zijn, waarom zou je een even dikke epoxy romp bouwen? Dat kan dan veel dunner. Zou ik ook maar even opnieuw naar kijken voor je MM. :)

Florian
 
Dat kan, maar het is wel heel irritant als je het ding beet pakt, en je knijpt er gewoon een deuk in.

Ik weet niet wie je het hebt gevraagd, maar hou er rekening mee dat 225 grams chopped strand mat, icm polyester, een veel dikker resultaat geeft. (ongeveer 0,5-0,6mm per mat). (er gaat ook veel meer hars in)

200 grams glasmat met epoxy doet ongeveer 0,2mm...
 
Hoi,

Ik zal van te voren alvast wat proberen en dan zie ik nog wel, want 4x 200 gram is toch wel erg veel. Ik gebruik trouwens wel geweven mat dus dat is al vrij sterk :tank: .

Florian
 
maak hem van koolstof. of een sandwich construktie, dik maar wel licht(er). zoonbeetje alle grote zweefvliegtuigen zijn opgebouwd uit sandwich construktie's.

Groeten Halmar
 
Maar schuim krijg je nauwelijks in de mal zonder te vacumeren (nylon folie ruim over de mal heen plakken, en de lucht tussen zak en mal uit trekken, dit levert een aandrukkracht van maximaal 1 kg / cm2 op).

Ik heb er geschikt (PVC) schuim voor liggen (dikte 3mm) maar aanbrengen is bewerkelijk voor een doe-het-zelver.
 
Kan je de romp niet versterken met houten schotten om de zoveel centimeter om wat meer stijfheid te krijgen ?
Een grotere dikte laminaat creeren alleen voor de stijfheid is inderdaad niet ideaal en "efficient". Sandwich zou inderdaad beter zijn maar is nogal lastig te fabriceren zonder vacuum technieken inderdaad.
wat verstevigings ribben / spanten kan dan een uitkomst zijn
 
Hoi,

welkom op het forum!
Ik denk inderdaad dat ik zoiets ga doen want een dikke romp wordt veel te zwaar en dan schiet het niet meer op.

Florian
 
Ik zou zelfs schotjes van schuim nemen, nog iets lichter, en rotvrij.

Mail me zodra je wachuim nodig hebt, dan kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen.
 
Een interessante link om meer te leren over hoe te werken en construeren met composieten is http://www.r-g.de/index.html
dit duitse bedrijf verkoopt allerlei composieten en verwerkende materialen en als je op de site op de engelse vlag klikt krijg je een uitgebreide handleiding en info over bv lamineren, mallen maken, vacuumtechnieken, sandwich constructies en nog veel meer.
Ik was die nog niet tegengekomen hier dus wellicht interessant voor menigeen.

In NL verkoopt Hobby In het assortiment van R&G. Meest gebruikelijke artikelen op voorraad, rest kan besteld worden.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top