HK500CMT-Flybarless voor Noobs!

[bruteforce]

Hier een bouwverslagje van een ouwe rot die ook es wat moderrens wil vliegen.

Zoals te lezen valt in een ander topic ben ik bezig met een 5-blads Hughes te ontwikkelen uit een oud Heim mechaniek. Nou is FBL (multiblade) vliegen best wel even wennen dus dacht ik dan bouw ik toch een trainertje met een FBL kop, als het dan goed fout gaat dan loopt het in de honderdjes en niet meteen in de duizenden euro's. Mijn oude getrouwe Eco8 bleek daar niet zo voor aanbevolen (alhoewel het wel kan) vanwege zijn flexi-frame. Mijn maatje Han vliegt een HK500GT, da's eigenlijk best een heel leuke heli en toen ik samen met hem een 2-tal ongebruikte HK heli's kon kopen ben ik ervoor gegaan.

Het is een HK500CMT geworden die nog een beetje is ge-upgraded.

Het is een hele klus om het Chinese ding goed in elkaar gezet te krijgen maar daarvoor heet het dan ook modelBOUWEN nietwaar? Hij heeft nu een carbon tailboom en alle assen en tandwielen zijn nu van Align. Dit was niet perse nodig maar vooral de assen vind ik maar zeer matig (ruw en zacht materiaal) in vergelijking met de Align parts.

Hier zien we het ding in opbouw en je ziet ook meteen waarom ik er zo gek op ben.... Carbon is MOOOI!

 

[bruteforce]

Op de swash 3x de Hitec HS-85MG, op de staart de bekende (lijmpistool-gemodificeerd) HK401 met de MKS DS9810. Motorisatie is de standaard 1600kV Align motor en BL-60G regelaar.

 

[bruteforce]

Alles carbon mmmmm...

 

[bruteforce]

Tailblades en hoofdbladen ook van carbon...

...en ook de paddels zijn van carbon...

 

[bruteforce]

Nou zul je denken hoezo carbon paddels we gingen toch een FBL heli bouwen? ja dat klopt maar omdat het voor mij een hele nieuwe heli is dacht ik dat het slimmer was om de heli met een paddelstang in te vliegen en dan pas over te stappen op de FBL kop.

Zo gezegd zo gedaan dus na een grondige checkup wij naar het priveveldje om de eerste testvlucht uit te voeren. Ik zei nog misschien wordt het wel een vluchtje van een seconde of 3 maar dat hebben we denk ik geneens gehaald...
Er stond een flinke bries en bij het optoeren was al te zien dat er iets niet goed ging. Elke windvlaag had grip op de heli en er was letterlijk geen stabiliserend effect van de flybar waar te nemen. Omdat de heli om begon te vallen (op de grond nog met neg. pitch!) probeerde ik bij te sturen en dat werd een soort van vreemde tapdans waarbij de heli gelukkig pas omviel op het moment dat de rotor bijna stilstond. Gelukkig maar heel geringe schade aan de tippen van de bladen en helaas wel een mixarm op de kop gebroken.

Nou zullen de 3D-jongens zeggen ja dat hoort zo dan is hij lekker fel. Nou zal dat wel maar ik wil wel een beetje relaxed kunnen vliegen en niet elke 30 seconden de heli weer uit het gras moeten plukken.

Wat is er aan de hand?

-Zender heeft geen mogelijkheid om de AFR aan te passen dus veel te veel cyclic
-Paddels superlicht en dus geen stabiliserend effect

Daar gaan we eerst eens aan werken en dan proberen we het nog eens.

 

[bruteforce]

Vanwege het gebrek aan AFR op de zender was mijn eerste reactie om een andere zender te scoren maar ja da's meteen ook een dure optie. Ik bedacht me dat in de meeste stabilisatie-electronica de specifieke heli-funkties overgenomen worden van de zender. De Flymentor is daar een voorbeeld van, dus kwam de gedachte bij me op om die te monteren met de stab uit en de flybarkop. Ik heb intussen voor het zicht de mooie RJX fbl kop gemonteerd en wil eigenlijk niet meer terug naar de paddelkop. Toen zag ik op internet een instructievideo van de Microbeast en daar ben ik toch wel heel erg van onder de indruk! Deze heeft ook alle funkties in de unit zitten dus die kun je met een "plain TX" zoals ze dat noemen vliegen. En op zich ben ik tevreden over mijn "speelgoed"zender WK 0701 dus wordt het de Microbeast!

Helaas zijn ze bij mijn favo leverancier even uitverkocht anders had ik er al eentje gehaald.

 

[PoweRotoR]

Microbeast

Hoi Marco,

Let op. Die microbeast is maar voor een 2 blads kop. Aangezien jij ook een 5 blads kop wil gaan gebruiken conform jouw andere draadje over de hughe, kun je deze microbeast niet meer gebruiken. Volgens onze favoriete leverancier komt er in januari/februari 2011 een microbeast voor meerblads koppen.

Groet,

Han

 

[bruteforce]

Bedankt voor de waarschuwing Han, maar ik wil iig een microbeast hebben voor deze heli. De kosten zijn het niet!

Hoi Marco,

Let op. Die microbeast is maar voor een 2 blads kop. Aangezien jij ook een 5 blads kop wil gaan gebruiken conform jouw andere draadje over de hughe, kun je deze microbeast niet meer gebruiken. Volgens onze favoriete leverancier komt er in januari/februari 2011 een microbeast voor meerblads koppen.

Groet,

Han

 

[bruteforce]

FBL bladen?

Intussen ben ik erachter wat het antwoord is op de vraag: Hoe weet je welke rotorbladen geschikt zijn voor FBL?

Het antwoord is het beste verwoord in een foto. Hang de rotorbladen aan een stangetje of asje oid met dezelfde kant naar elkaar toe. Als de bladen niet parallel aan elkaar hangen dan zijn ze minder geschikt voor FBL. Op de foto zie je dat deze rotorbladen iets "voorloop" hebben. Ideale bladen zouden dus recht naar beneden en parallel aan elkaar hangen.

 

[bruteforce]

Afgelopen weekend een 3D demo gehad bij mijn favo leverancier in de tuin, conclusie: MICROBEAST ROCKS!

Meteen 2 besteld, voor mijn maatje Han ook, hopelijk zijn ze snel binnen.

 

[machskn]

hoe gaat t met de bouw ?

 

[bruteforce]

Nou de heli zelf staat helemaal kant & klaar maar de Microbeast is nog niet binnen. Helaas afwachten dus, het zou vandaag met dit vrijwel windstille weer een mooie FBL-maiden-dag geweest zijn.

 

[bruteforce]

Intussen nog steeds op de Microbeast aan het wachten, tis niet echt vliegweer dus dat is ook niet erg.

Ik heb toch maar een andere zender gekocht, nadat ik bij mijn favo vliegshop een turbine MD500E in de kreukels zag liggen. Navraag leerde dat deze toch wel prijzige heli was neergestort na een storing op de gebruikte 35MHz Tx/Rx. Ik weet het, 2,4GHz geeft nog steeds geen 100% garantie maar toch een gebruikte Futaba T6EX FASST gekocht (via deze site) met een dual-antenna FrSky imitatie FASST ontvanger erbij van giantcod. Hiermee kan ik wel de swash uitslag instellen en dat ging dan ook perfect. Toen de hele boel gemonteerd zat en goed bleek te werken ben ik aan de slag gegaan met de GU-365 FBL electronica die ik nog heb liggen. Dat ging eigenlijk van een leien dakje, instellen gaat als vanzelf. De unit zelf verzwaard dmv een muntstuk eronder geplakt, en de originele moosgummi gebruikt. Geen last van trillingen en geen last van storingen voorzover waarneembaar.

Wat me wel opvalt is dat de bout waar het hoofdtandwiel mee op de vrijloop/hoofdas zit veel speling heeft in de as. Zowel de as als het tandwiel is van Align. Iemand ervaring mee? Het boutje lijkt wel te dun te zijn.

 

[bruteforce]

Maiden HK500 met GU-365

Vandaag met het wat warmere weer (nouja) de maiden gemaakt met de Flybarless HK! Begonnen met een beetje lager toerental (1700rpm) en per ongeluk de gevoeligheid van de GU op max... ging hij spontaan toiletbowlen.

Maar met de gevoeligheid a la manual op halverwege is het een superstrak vliegende heli! Morgen foto's etc...

 

[bruteforce]

Hoe werkt Flybarless electronica

Vandaag weer een vlucht gedaan met wat afstelwerk, gaat als de brandweer. Wel een duidelijk andere besturing van de heli, om dit goed te begrijpen moet je weten hoe eea werkt.

Maar hoe werkt zo'n electronische unit dan eigenlijk?

Ik als ouwe rot ben alleen gewend aan mechanische oplossingen voor aansturing van de heli, dus je stuurt een servo en die bedient dan een bepaalde funktie, direct of via mixing. Met een FLB electronica heb je zg. "fly by wire" en dat is toch wel even anders.

Voor de werking kijk ik even naar een staartgyro, de meeste mensen kennen de werking ervan wel al denk ik. De staartgyro is uitgevonden omdat vroegah het (leren) vliegen met een modelheli bijna niet te doen was zonder dat de staart op de 1 of andere manier onder controle was. Toch heb ik het geleerd met een Schluter Helibaby met toerengeregelde rotor en alleen een mechanische staartrotormixing, maar dat terzijde.

De bedoeling van wat we nu de "rate" of "piezo" gyro noemen was om windvlagen (en rotor-koppel-veranderingen) op de staart te dempen zodat de staart niet "all over de place" was. Als je de staart van de heli in rate-mode een stukje verdraait, dan zal de gyro een korte tegengestelde beweging maken om daarna weer in de rust stand cq middenstand terug te keren.

Een Headinghold gyro werkt anders. Deze modernere sensoren meten rotatiesnelheid, en zullen de staart altijd weer terug in de oude stand willen krijgen. Daarom blijft de servo uitsturen totdat dit zo is. De servo keert dus niet vanzelf terug in de middenstand net als de rate-gyro.
Waar je eerst met de staartservo een bepaalde, direct door de knuppel ingegeven stand van de staartrotorbladen ingaf, "stuur" je de staart met headinghold puur op rotatiesnelheid. Daardoor is de snelheid van een pirouette niet afhankelijk van "wind mee" of "wind tegen" op de staart.

De FBL electronica lijkt op de headinghold gyro maar heeft ook rate-eigenschappen. In principe zal de electronica een corrigerend effect hebben naar een bepaalde stand, meestal de horizontale stand, maar ook de stand die jij ingeeft dat de rotor moet aannemen.

Stel je wilt je heli een bocht door sturen dan geef je een bepaalde vaste knuppelstand om de bocht door te vliegen. Als de FBL unit zou werken als een headinghold gyro, dan zou hij een constante rotatiesnelheid aannemen en blijven rollen ook al wil je alleen maar de bocht vasthouden. Daarom zit er een funktie op die "bleed" heet, en die afgeleid is van de oude vaan-tuit pneumatische PID regelaars van vroeger. Je kunt dit heel duidelijk zien als je de (stilstaande) heli b.v. roll-links geeft en de knuppel weer in de middenstand laat terugveren. De electronica houdt dan de tuimelschijf in de uiterste linkse stand (want je hebt een rotatiesnelheid ingegeven en het punt waar je naar toe wilde sturen is nog niet bereikt) en zal dan binnen ca 30 seconden vanzelf langzaam naar de middenstand terugkeren.
Vanwege deze eigenschap mag je de roll/nick NOOIT sturen als je heli nog op de grond staat te draaien, want dan valt hij meteen om bij loskomen omdat de tuimelschijf in een uiterste stand blijft staan. Eerst met pitch omhoog en daarna pas cyclic geven. Dit is echt een gewenning vind ik.

Overigens zorgt de electronica ervoor dat de heli loodrecht opstijgt.

 

[Anko]

@bruteforce, je verhaal klopt als een bus, maar, de kop zal geen Heading Hold feel hebben, driften door wind en andere aspecten van buitenaf zorgen nog steeds voor driften/omvallen in lange termijn.

Ik ga dit even op ons clubforum zetten!

 

[bruteforce]

Je hebt helemaal gelijk, het is geen "zuiver" headinghold systeem omdat dat in de praktijk niet zou werken zoals we gewend zijn te vliegen. Je kunt wel een systeem hebben (zoals b.v. de Flymentor) die altijd naar horizontaal stabiliseert. Maar gelukkig moeten we met deze FBL electronica nog steeds zelf vliegen!

@bruteforce, je verhaal klopt als een bus, maar, de kop zal geen Heading Hold feel hebben, driften door wind en andere aspecten van buitenaf zorgen nog steeds voor driften/omvallen in lange termijn.

Ik ga dit even op ons clubforum zetten!

 

[bruteforce]

Tijd voor wat foto's. Hier zie je de HK in volle glorie. Wat opvalt is het lage profiel (de rotor zit op dezelfde hoogte als eerst de flybar) en dat de heli wat achterover staat. Omdat je op de grond niet aan de cyclic mag zitten en ik niet wil dat de heli direct naar me toe komt bij het opstijgen, heb ik een paar rubbertjes onder de achterste skidbevestiging gemaakt zodat hij nu voorover staat en ik meteen een beetje meer grondspeling aan de staart heb.

De staartrotorbladen na de eerste vlucht. Wie zegt er dat je heli niet zo vies wordt als je electro vliegt?

 

[bruteforce]

Hoe stel je een FBL systeem af?

Eerst begin je met het mechanische systeem af te stellen. Als de meeneem-armpjes horizontaal staan dan moet je nul graden pitch hebben en de tuimelschijf op het midden van zijn bereik staan. De servohevels moeten ook horizontaal staan. En je knuppel op midstick natuurlijk.

Daarbij zorg je dat de tuimelschijf mechanisch (dus absoluut zonder trimmen) 100% vlak staat. Dit is belangrijk om je heli straks vlak te laten vliegen, want als je moet trimmen dan ziet de FBL unit dit als een stuurcommando en zal hij blijven proberen te gaan rollen/nicken.

Daarna stel je de heli in zoals je gewend bent, dus max-min pitch, en de cyclic uitslagen op de maximaal mogelijke uitslagen zonder dat de tuimelschijf op wat voor manier dan ook bindt.

 

[bruteforce]

Instellen van de FBL electronica

Na het mechanisch afstellen kunnen we de FBL unit ertussen knopen. Let op dat de unit vrij kan bewegen (dus nooit met tyraps iod vastmaken) en dat de kabels er vanaf- en naartoe zo gelegd zijn dat ze geen spanning of trilling op de unit over kunnen brengen.

Uiteraard is de daadwerkelijke instelling voor elk merk FBL systeem anders maar ieder systeem houdt vast aan een paar basisregels:

-De unit moet weten wat zijn max bereik is (instellen)
-De unit moet weten hoe "fel" je hem wilt hebben, dat is niet alleen de gain maar ook de max toe te passen rotatiesnelheid (instellen)
-De unit moet GEEN mixing te verwerken krijgen want hij weet niet dat dat er is, of je moet de unit kunnen laten weten dat er mixing is (instellen)
-De unit mag geen (sub)trimming of nulpuntverschuiving te verwerken krijgen (zie voorgaand), ook al omdat hij bij opstarten steeds op dat moment bepaalt wat "nul" is bij de dan aanwezige knuppelstand. Trim heeft daardoor dus ook geen zin.
-Voor het instellen geen expo, dual rate oid gebruiken

Ik gebruik de Gaui GU-365, een unit die niet meer zo "fashionable" is momenteel, maar daardoor wel (gebruikt) voor een goede prijs te krijgen is en toch heel goed werkt (voor een sport/scale vlieger als ik).

Deze unit is naar verluid wat gevoelig voor elektrische storing, maar met een standaard Align motor/regelaar en een 35MHz PCM- of 2.4GHz ontvanger is er niets aan de hand. Op mijn Walkera HM22E (met std koolborstelmotoren) wilde hij niet goed werken. Ik heb WEL de staartboom met een dun "aarddraadje" aan de accu-minpool gelegd om statische ontlading door de belt te elimineren.

Ook is hij, naar verluid, wat gevoelig voor trillingen. Dit komt omdat hij ultralicht is gemaakt voor toepassing in b.v. de kleine Gaui Hurricane 200. Een simpel muntje onder de bodem plakken en de meegeleverde bevestigings-moosgummi gebruiken is al voldoende om overal vanaf te zijn. Hier geldt de massatraagheidswet en dus is hij beter bestand tegen trillingen hierdoor.

De GU leert de instellingen snel en eenvoudig. Je moet bij de GU wel via de zender de standaard 3-puntsmixing inschakelen.

Zet dipswitch 3 om, druk de cyclic knuppel naar voren tot de LED brandt, terug naar nul, dipswitch terug om en VOILA hij is ingeregeld. Je zult merken dat de unit geen cyclic doorgeeft totdat je opnieuw uit- en ingeschakeld hebt!
-Door de verhouding van nick en roll weet hij nu dat hij een 120 graden CCPM mixing heeft
-Hij weet wat de maximale tuimelschijf-uitslag mag zijn

Nu kijk je of de werkingsrichting goed is door (op max gain) de heli te bewegen. De tuimelschijf moet vlak blijven wat je ook doet. Anders de richting met de bijbehorende dipswitch omdraaien.
Zet na instellen de gain terug op 50% zoals in de manual aangegeven.

Nu komt er iets belangrijks. Je moet nu in je zender de swash AFR (oftewel max uitslag van nick en roll) op 50% instellen van wat hij was. Dus als je in de zender 60% ingesteld had om geen tuimelschijfbinding te hebben dan nu op 30% zetten. De meeste mensen denken nu dat je daarmee de uitslag verder begrenst, maar het is de maximale rotatiesnelheid die je nu instelt. Omdat een FBL heli geen mixarmen heeft voor cyclic, moet je de gevoeligheid wel terugbrengen anders valt er (zeker de eerste keren) niet mee te vliegen zo snel is-ie dan.
Je geeft dus hiermee letterlijk aan hoe snel de heli mag reageren op je stick input, maar behoudt de max tuimelschijf-uitslag.

Ikzelf hou van een beetje expo en die heb ik dan ook op 15% gezet om beter te kunnen hoveren.

Klaar!