Lipo word gloeiend heet

Kyosho dbx - V-one s3

Kyosho dbx - V-one s3

Beste electro rijders
Ik heb een Ansmann smacker met een 8t hurricane brushless set.
Er zat eerst een 64t wiel in maar die was kapot gegaan dus heb ik er het bijgeleverde 62t wiel in gezet nu maakt de master smacker zelfs wielies!:tank:En het Tamiya stekkertje was gesmolten, dus heb ik er goudconectors opgelast en bij mijn Himodel 2250 mah 11.1 waren perongeluk de 2 kabeltjes tegenelkaar gekomen:hammer:er kwam een grote vonk en de hele lipo is dood:(Nu heb ik net effe gereden met een Esky lipo 3cel 1800mah 20c,nu mijn vraag na het rijde wil ik hem uit mijn auto halen maar je kan het ding niet eens aanraken!zo heet.Is dit erg,en hoe komt het?kan die ontploffen ofzo:shock:
 
Waarschijnlijk omdat die accu niet geschikt is voor jou toepassing.

De motor verbruikt waarschijnlijk meer stroom dan je accu kan leveren. Die accu kan max 36A continue leveren en de motor zal waarschijnlijk een stukje meer vragen zeker bij het optrekken.
 
^ hetzelfde wat hierboven is gezegd. Maar ik zou nu wel een beetje op je LiPo letten nu die zo warm is geworden, dan kan ie weleens gaan fikken en dikker worden...
 
Dat valt nog wel mee, maar die lipo kun je ws. wel weggooien. Als ie zo warm geweest is dat je 'm niet aan kon raken, zal ie ook een flinke klap gehad hebben.. de capaciteit zal niet meer zijn wat het geweest is en de belastbaarheid zal ook minder geworden zijn.
 
Kyosho dbx - V-one s3 zei:
Nu heb ik net effe gereden met een Esky lipo 3cel 1800mah 20c,nu mijn vraag na het rijde wil ik hem uit mijn auto halen maar je kan het ding niet eens aanraken!zo heet.Is dit erg,en hoe komt het?kan die ontploffen ofzo:shock:
Klik om te vergroten...

1800mA x 20 = 36000 mA = 36 Ampere

Ik denk dat dit veels te weinig is voor jouw motor en regelaar. Hierdoor wordt de accu ook veels te heet.

Neem eens een andere bv: 4000mA 25C: 4000 x 25 = 100Ampere.
zo'n lipo is veel beter geschikt voor je auto
 
Bestel alsjeblieft die LRP weer af en bestel een goede lipo. LRP is echt troep.
 
Tsja.. ik heb zelf een LRP lipo (zelfde winke) 3S 2100.. en misschien dat vliegers er andere eisen aan stellen, maar die lipo heb ik na ca. 15 vluchten ermee 'buiten gebruik' gesteld. Een andere clubgenoot heeft een zelfde lipo in z'n zender; zelfde verhaal; troep. Andere clubgenoot heeft een kleiner 3s pakketje.. troep.

We wisten het niet van elkaar maar toen we het over slechte lipo's hadden kwamen we met hetzelfde merk op de proppen, en dat was, LRP.
 
Het is net droog buiten, ben gelijk met de master smacker gaan driften maar die 1800 esky lipo doet het nog prima moet alleen op tjid effe rusten en mijn ervaringen met de smacker zijn perfect geen druppeltje water te zien onder de body!:pAlleen de banden zijn al glad
 
lol driften met een smacker...

ik zou op zen minst een andere spur monteren, als je motor ietsje minder toeren draait belast hij de rest v/d electronica ook niet zo erg.

bij een brushless setup telt het tegenovergestelde qua gearing dan bij een brushed motor, bij een brushed setup moet je lager gaan vertanden om acceleratie enz. te behouden en om de boel koel te houden.
bij een brushless setup moet de motor zéker niet op zen maximum draaien om alles koel te houden.

dit in het achterhoofd gehouden rij je met een best zware setup om te beginnen al met een een 3s en dat is het maximum wat de regelaar aankan, als je nu al met een 2s zou rijden is je probleem al een pak minder(mag wel moet niet, is maar ene tip hé), dan een zwaardere gearing erin en een betere accu en de boel zal beter en koeler lopen.

ps ik kon het ook niet laten om een BL setje te bestellen voor mijn master smacker :mrgreen:;)
 
jaeneke zei:
lol driften met een smacker...

ik zou op zen minst een andere spur monteren, als je motor ietsje minder toeren draait belast hij de rest v/d electronica ook niet zo erg.

bij een brushless setup telt het tegenovergestelde qua gearing dan bij een brushed motor, bij een brushed setup moet je lager gaan vertanden om acceleratie enz. te behouden en om de boel koel te houden.
bij een brushless setup moet de motor zéker niet op zen maximum draaien om alles koel te houden.

dit in het achterhoofd gehouden rij je met een best zware setup om te beginnen al met een een 3s en dat is het maximum wat de regelaar aankan, als je nu al met een 2s zou rijden is je probleem al een pak minder(mag wel moet niet, is maar ene tip hé), dan een zwaardere gearing erin en een betere accu en de boel zal beter en koeler lopen.

ps ik kon het ook niet laten om een BL setje te bestellen voor mijn master smacker :mrgreen:;)
Klik om te vergroten...
Bestel gewoon een 64T spur bij MCmodelbouw
 
Laatst bewerkt:
Kyosho dbx - V-one s3 zei:
Had er ook het orginele 64t wiel in zitte alleen die is kapot gegaan,weet jij toevallig waar ik betrouwbaar een nieuw 64t spur kan bestellen:worship:ps. ik heb wel een ventilatortje op mn motor gemonteerd
Klik om te vergroten...


pff is lang geleden maar ik wist in engeland een webshop die alle delen goedkoop had liggen voor deze wagen... ik moet hem zelf eens zoeken want met dat BL geweld zal ik ook wel af en toe een spur mollen :mrgreen:

die ventilator zal niet veel afdoen, je kan beter een koellichaam monteren en dan eventueel met een ventilatortje.
ook moet je zien dat de ESC goed koel blijft, je moet denken dat vanaf 90° voor regelaar, motor en zeker de accu enorm dodelijk is.

beste max temperatuur is 70° of als je het hele spel koeler kunt laten lopen is het nog beter.
 
70 graden is meestal al te heet. De betere magneten beginnen rond de 80 graden te demagnetiseren. Als je na gebruik aan de buitenkant 70 graden meet, zijn je magneten tijdens gebruik waarschijnlijk al te warm geworden.

50~60 graden is al aan de warme kant, maar is een goede bovengrens.
 
hezik zei:
70 graden is meestal al te heet. De betere magneten beginnen rond de 80 graden te demagnetiseren. Als je na gebruik aan de buitenkant 70 graden meet, zijn je magneten tijdens gebruik waarschijnlijk al te warm geworden.

50~60 graden is al aan de warme kant, maar is een goede bovengrens.
Klik om te vergroten...

dan mag je lelijk doen om dergelijke setups zo koel te laten lopen, ik blijf zelf net onder de 60° (bij +20° buitentemp.) op men 1/8 BL buggy en deze is echt gebouwd om 'koel' te lopen, beter nog deze is letterlijk ontwikkeld om koel te lopen.
is dus niet 'zomaar' een ombouwkitje van jan om de hoek...

even een quote die ik recent ontvangen heb via die kerel die achter het idee zit van die ombouwset van mij :
Although not always true, a rule of thumb is:
Hot motor, cool controller, cool batteries = undergeared
Cool motor, hot controller, hot batteries = overgeared
Warm motor, warm controller, warm batteries = happy components

Hot, warm, and cool vary as well, so here's another general rule:
Hot for a motor = generally over 160F (71C)
Hot for a controller = generally over 150F (66C)(or "thermal" range for the controller)
Hot for batteries = generally over 150F (66C) for nimh, 130F (54C) for lipo
Warm for a motor = generally 100F (38C) through 150F (66C)
Warm for a controller = generally 100F (38C) through 130F (54C)
Warm for batteries = generally 100F (38C) through 130F (54C) for nimh, ambient temp through 120F (49C) for lipo
Cool for all components = generally ambient temp and up to 10 degrees F (5.6C) more

The reasons the above are not always true are numerous, but may include:
Sticky drivetrain - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.
Poor quality batteries - batteries will heat up regardless of gearing.
Wrong motor for the application - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.
Wrong controller for the application - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.
Klik om te vergroten...
 
70 graden kan nog geen kwaad hoor... veel warmer moet je hem niet laten worden, maar 70 is nog geen probleem. 50-60 is wel wat aan de lage kant als max temperatuur...
 
a61e_1.JPG
deze heb ik op mn motor zitten alleen het paste niet goed dus heb ik de vàn direct op het koellichaam geschroefd(zonder het alu plaatje)ps.ik zoek een 64t spur voor de Smacker
 
jaeneke zei:
dan mag je lelijk doen om dergelijke setups zo koel te laten lopen, ik blijf zelf net onder de 60° (bij +20° buitentemp.) op men 1/8 BL buggy en deze is echt gebouwd om 'koel' te lopen, beter nog deze is letterlijk ontwikkeld om koel te lopen.
is dus niet 'zomaar' een ombouwkitje van jan om de hoek...

even een quote die ik recent ontvangen heb via die kerel die achter het idee zit van die ombouwset van mij :
Klik om te vergroten...

Jaeneke, welke 1/8 heb je?
Ik heb onlangs een hotbodies lightning 2 rr gekocht (in plaats van jou smacker).
In de hotbodies zit een Novak hv 6.5T waarvan de motor mooi koel blijft maar de regelaar ondanks de ventilator bovenop superwarm wordt. Ik verbrand er mijn vingers echt fel aan als ik hem aanraak.
Volgens jou bron zou ik dus een pinion met wat minder tandjes moeten zetten?
Lipo's worden handwarm (niet TE warm) maar dat heeft meer met beperkte capaciteit te maken denk ik.
Ik heb beter lipo's besteld dus het lipo-probleem is tijdelijk.

Waar ga jij trouwens rijden? Misschien kunnen we eens samen gaan rijden?

Ps sorry voor het kapen van je topic ;-)
 
ik zou het pinion juist een tandje hoger zetten.. als je hem te zwaar vertand zou namelijk de motor heet worden. (een motor die het heel zwaar heeft met aanlope, dus als die zwaar vertand staat, zal een grotere stroom vragen en hierdoor warm worden. de reden dat een regelaar warm word is omdat deze te veel moet schakelen. (een regelaar verstookt het meeste vermogen in schakelverliezen. dus bij lage toerentallen en grote stromen zal de regelaar juist koel blijven.)
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top