Je hanteert een andere denkwijze als mij. Ik zou denken dat de regelaar heet wordt omdat de motor zoveel ampères vraagt, die uiteraard door de regelaar moeten.
Maar het "schakelen" van de regelaar ken ik niet dus je kan best gelijk hebben hoor.
Lipo word gloeiend heet
- Topicstarter Kyosho dbx - V-one s3
- Startdatum
Je hanteert een andere denkwijze als mij. Ik zou denken dat de regelaar heet wordt omdat de motor zoveel ampères vraagt, die uiteraard door de regelaar moeten.
Maar het "schakelen" van de regelaar ken ik niet dus je kan best gelijk hebben hoor.
deze heb ik op mn motor zitten alleen het paste niet goed dus heb ik de vàn direct op het koellichaam geschroefd(zonder het alu plaatje)ps.ik zoek een 64t spur voor de Smacker
ja dat gaat niet echt werken, je zou een 'buffer' van alu moeten hebben en dat is bv. zo'n koellichaam met daar het ventilatortje op zoals op de foto.
heb je al geprobeerd het klemmend gedeelte van dat koellichaam wat open te trekken ?
zo doe ik het toch meestal bij men 1/10 als de motor iets te dik blijkt te zijn...
ook kan wat ventilatie gaten op strategische plaatsen in de kap nuttig zijn
@ Joris :
ik heb een Losi 8ight buggy met BL Fioroni OT ombouw waarvan ik en beetje een 'beta tester' van ben en zelf mijn aanpassingen op uitvoer en doorgeef hopende dat meneer Fioroni dat in zijn ontwerp krijgt geduwt zodat iedereen er beter van word
als de motor koel blijft en de regelaar serieus warm dan kan je idd beter met een groter pinion beginnen, die regels die hierboven staan beschreven zijn meer bedoeld om een richtlijn te geven als je al ongeveer een idee hebt van de juiste verhouding.
als je met een verhouding begint op een nieuwe wagen die van het begin al niet klopt zullen deze 'regels' niet zo goed toepasbaar zijn.
wat is uw verhouding nu ?
(anders moet ge eens een nieuw topic aanmaken zodat we de TS zijn topic niet zo vervuilen ?)
idd, hoe meer toeren de motor kan draaien hoe minder amperes deze vraagt v/d regelaar.
dit zie ik ook héél goed op mijn blackbox als ik mijn regelaar uitlees, met een 16T pinion zit ik aan pieken van 70A en gemiddeld aan 20A, bij een 17T is het 85A en 21A en bij een 18T is het 100A en 26A.
en als ik dan de rijtijden en temperaturen vergelijk dan is de 17 het beste...
als je motor veel toeren draait dan blijft hij idd dus koel vanwege die lage amperes, maar word door het vele malen schakelen de regelaar ook warm, dus het hoef echt niet alleen van amperes te zijn.
in principe moet je proberen alle componenten op dezelfde temperatuur te krijgen, dus uw motor moet ook warm worden anders is dat het teken dat hij niet hard genoeg 'werkt' en daardoor zoals je al door zult hebben de andere componenten te hard gaat belasten.
word de motor té warm(60+ of zelfs 70+°) en is de regelaar best koel dan is hij weer té zwaar vertand enz...
ps ik rij in Helmond bij Mach one
Laat het me uitleggen aan de hand van een plaatje.
Als een FET open is (de schakelaar op dus zeg maar.) staat er een spanning over de FET, maar loopt er geen stroom. vermogen wat gedissipeerd word is dus 0.
Als de FET geloten is (uitgaande van een ideaal component) zou de spanning over de FET 0 zijn, maar de stroom maximaal. maar omdat de spanning 0 is, is het gedissipeerde vermogen weer 0. nu is in eht echt een FET natuurlijk niet ideaal, en heeft deze wel een weerstand als deze gesloten is (blijft dus wel een spanning over staan.) echter is deze gelukkig heel klein.
nu een FET heeft een tijd nodig om te schakelen. (dat kan nu eenmaal niet ineens gebeuren.) in deze tijd is de spanning en de stroom geen van beide 0. dit betekend dat elke keer bij eht schakelen, je een vermogens piekje hebt. gezien je bij 3 fase motoren het draaiveld (en dus ook de snelheid hiervan) meot halen uit de regelaar. moet de regelaar bij een hoger toerental meer schakelen, en dissipeer je dus het meeste vermogen door de regelaar veel te laten schakelen.
Als ik hier trouwens een denkfout in heb zitten, zeg even! (anders zit ik hier namelijk met verkeerde gedachten te werken.
)
Nee,dat klemmende gedeelte zit gewoon netjes op mn motor geklikt.Alleen de vàn zit er bovenop geschroefd, inplaats van ernaast zoals op de foto.(omdat de 3 snoertjes van de motor in de weg zaten en de body kwam tegen de vàn aan)
btw,het enigste wat echt warm word bij mij is de lipo.
(En als je nou eens grotere wielen op een wagen zet:idea
btw,het enigste wat echt warm word bij mij is de lipo.
(En als je nou eens grotere wielen op een wagen zet:idea
Laatst bewerkt:
ok, dat kan ook, was effe onduidelijk maar zolang je het koellichaam er maar op hebt zitten is het goed.
en als de accu alleen te warm word heb je gewoon eentje nodig met een hogere C-waarde, bv. 25 of zelfs 30C maar hoe hoger de 'C' hoe duurder de accu word:evil:
misschien vind je hier wel een mooie lipo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
en als de accu alleen te warm word heb je gewoon eentje nodig met een hogere C-waarde, bv. 25 of zelfs 30C maar hoe hoger de 'C' hoe duurder de accu word:evil:
misschien vind je hier wel een mooie lipo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
bedankt,maar zulksooret dingen bestel ik liever uit Nederland
Laatst bewerkt:
Is niet meer nodig Mcmodelbouw kan ook Ansmann onderdelen leverenpff is lang geleden maar ik wist in engeland een webshop die alle delen goedkoop had liggen voor deze wagen... ik moet hem zelf eens zoeken want met dat BL geweld zal ik ook wel af en toe een spur mollen
die ventilator zal niet veel afdoen, je kan beter een koellichaam monteren en dan eventueel met een ventilatortje.
ook moet je zien dat de ESC goed koel blijft, je moet denken dat vanaf 90° voor regelaar, motor en zeker de accu enorm dodelijk is.
beste max temperatuur is 70° of als je het hele spel koeler kunt laten lopen is het nog beter.
Als ik hier trouwens een denkfout in heb zitten, zeg even! (anders zit ik hier namelijk met verkeerde gedachten te werken.
Nee je zal het wel juist hebben, zoveel ken ik er helemaal niet van.
Ik begrijp niet goed waarom de esc schakeld, of wat er dan gebeurd maar goed dat doet er ook niet zoveel toe.
Het komt er dus op neer dat de regelaar zo warm word, niet door het vermogen dat de motor vraagt maar omdat de motor veel toeren maakt.
Echter, als je nu een zwaarder pinion zet gaat het aantal toeren toch niet zoveel dalen? Of ben ik weer mis?
Ik heb me trouwens van hobbycity een IR thermometer besteld dus als die aankomt kan ik ook wat meer gedetailleerde info geven over de themperatuur, dit is eigenlijk maar "natte vinger" werk he.
het toerental kan behoorlijk dalen van een motor hoor, naar mate je hem zwaarder belast.
Ok, dan maar even kijken welke pinion er nu opzit en dan kijk ik eens waar ik een groter kan vinden.
Thx voor de info ;-)
lipo ontploft
Heb iets grotere wielen op mn Smacker gezet,en ging rijden met een E sky 1800mah 20C 3cel die ik ergens op internet heb besteld.
Toen de accu leeg was wil ik de kap van mn auto halen en ik hoor inneens plof, en de middelste cell is helemaal open gescheurt.
Heb geleerd om NOOIT met een lipo te rijden, als de motor meer trekt dan de lipo kan leveren
Heb iets grotere wielen op mn Smacker gezet,en ging rijden met een E sky 1800mah 20C 3cel die ik ergens op internet heb besteld.
Toen de accu leeg was wil ik de kap van mn auto halen en ik hoor inneens plof, en de middelste cell is helemaal open gescheurt.
Heb geleerd om NOOIT met een lipo te rijden, als de motor meer trekt dan de lipo kan leveren
Oei dat ik eigenlijk best een gevaarlijke situatie, sommige lipo's ontploffen dan echt.
Nuja, that's a lesson well-learned ;-)