Logo 600 bouw

B. de Groot

B. de Groot

Inleiding
Nadat mijn Vibe een paar maanden geleden is overleden en in de tussentijd te hebben gevlogen met een Trex 600 elektro,
is het hele elektro vliegen mij zo goed bevallen dat ik heb besloten om volledig over te stappen op elektro.

De afgelopen weken veel research gedaan naar verschillende E-heli’s en uiteindelijk viel mijn oog op een Mikado Logo 600 3D flybarless met V-stabi.

Waarom de een Logo?
Op de club kreeg ik de kans om met een Logo 500 3D flybarless te vliegen,
de heli vloog verbazingwekkend goed! Enorm snel op de cyclic, maar toch heel
precies te vliegen. Naderhand gaan zoeken op verschillende fora, eigenlijk alleen maar
positieve berichten. De heli schijnt erg onderhoudsvrij te zijn
(iets wat me van de Vibe enorm tegen is gevallen) en de
kwaliteit van Mikado schijnt ook zeer goed te zijn.

De setup
- Logo 600 3D flybarless
- V-stabi
- Scorpion HK-4025 630kv
- Scorpion 130A esc (vernieuwde versie)
- 17t pinion
- Counterbearing
- Flightpower 10S 5350mah Evolight
- Flightpower 2S 1600mah ontvangeraccu
- JR 921 ontvanger icm. JR X9303 zender
- JR 8717’s (cyclic)
- JR 8900 (rudder)
- Maniac 603mm bladen
- Radix 95mm staartbladen
- K&B gele dampers gecombineerd met de stock dampers

Het daadwerkelijke bouwverslag zal snel volgen!

Gr. Bas
 
=De bouw=

Het frame
De bouw begint met het in elkaar zetten van het frame, eerst 2 lagers, de motormount en 2 “spacers” voor de staartbuis erin leggen en vervolgens de framehelften op elkaar schroeven met M2 schroefjes en “lockmoertjes”. In tegenstelling tot de meeste moderne 3D heli’s is dit frame niet van carbon maar van plastic. Door de bouw van het frame is het uiteindelijk misschien nog wel stijver/lichter als een carbon frame!

Zelf heb ik meteen de servo’s ingebouwd aangezien het frame zonder rotorkop en staart nog lekker makkelijk te hanteren is. De servo’s sturen de swashplate direct aan, erg eenvoudig maar zeker efficiënt. Want meer overbrengingen zorgt natuurlijk voor meer kans op speling. Elke servo word in het frame geschroefd met 4 zelftappende schroefjes, het inbouwen spreek eigenlijk voor zich.



De staart
Na het frame is de staart aan de beurt, de staart bladhouders bestaan uit één deel en bevatten druklagers. Als deze in elkaar gezet zijn kun je verder met de staartbehuizing, eerst een tandwiel op de staartas en 2 lagers met omhulsel, deze lagers passen precies in 2 gaten van 2 carbon plaatjes die samen de staartbehuizing vormen. Met daartussen wat spacers en een geleidewieltje voor de staartriem.





Hoofdas en tandwielen
De hoofdas heeft een diameter van 10mm en is hol. De as valt mooi door de 2 lagers in het frame heen vervolgens komt er eerst een tandwiel op waar de staartriem omheen valt, de staartriem heeft dus een directe overbrenging met slechts 2 tandwielen in plaats van een overbrenging met meerdere kleine tandwielen zoals we die kennen van bv. de Trex 600.

Daarna komt het hoofdtandwiel erop, wat door de motor word aangedreven. Dit is een zogenaamd vissengraadtandwiel, dat wil zeggen dat de tanden 45 graden tegenover elkaar staan. Dit heeft als voordelen dat het motorpinion een groter contactoppervlak heeft tegenover een rechte vertanding en ook is dit een stuk stiller als een rechte vertanding.



Het motortandwiel dient zo afgesteld te worden dat er geen speling is tussen de tandwielen, maar ook mogen de tandwielen niet hard in elkaar drukken.

Om ervoor te zorgen dat de as niet omhoog kan schuiven word die aan de onderkant gezekerd met een “C” clip. Aan de bovenkant word de hoofdas vastgezet met het bekende systeem, een ringetje met een schroefje.

De rotorkop
Aangezien ik de Logo met V-bar kop bouw (flybarless) is het bouwen van de rotorkop wat minder werk als het bouwen van een kop met flybar omdat een flybarless kop simpelweg minder onderdelen bevat.

Het centraalstuk bestaat uit 2 delen, een horizontaal en een verticaal deel deze worden met 4 imbus schroefjes bij elkaar gehouden. Daarna moeten er natuurlijk dampers in de kop, volgens het originele ontwerp 3 dampers aan iedere kant maar omdat ik de K&B dampers gebruik heb ik aan beide kanten van de kop één originele demper aan de binnenkant gedaan en één K&B demper aan de buitenkant. (de K&B demper is net zo dik als twee originele dampers)

Als de dampers in de kop zitten kan de spindel geplaatst worden, vervolgens de lagers in de bladhouders zetten en die op de spindel schroeven, wat me opviel is dat de bladhouders echt keihard zijn.

Tot hier is het eigenlijk hetzelfde als bijna elke rotorkop. Alleen zit er op beide bladhouders een conus met daarop een bolletje om er voor te zorgen dat de linkjes precies door het midden van de kop lopen.



Om te zorgen dat de linkjes ook inderdaad precies door het midden blijven lopen moet nu de “swash driver” in elkaar gezet worden. Deze word door middel van een schroefje geklemd op de hoofdas en zit met 2 bollinkjes vast aan de swashplate, waardoor de swashplate niet meer kan verdraaien.



De rotorkop word door middel van 2 schroefjes op de hoofdas geklemd en vervolgens helemaal vastgezet met een schroefje dat helemaal door de hoofdas heen gaat.

Elektronica inbouw
In de handleiding is de regelaar helemaal op de voorkant van de heli aangegeven, aangezien dit eigenlijk de enige plek is waar genoeg ruimte is heb ik mijn regelaar hier ook geplaatst.



Ook voor de V-bar sensor is een speciaal plekje gemaakt op het frame, waar de sensor ook redelijk beschermt zit bij een eventuele crash.



Verder zit alle elektronica aan de achterkant van de heli, de foto’s zeggen genoeg denk ik.





Zo direct komen er nog wat foto's van de heli met kap incl. een kort
spuit verslagje.

Gr. Bas
 
=De kap=

Aangezien de stickers die bij de Logo zitten allemaal blauw zijn en dit zeer slecht te zien is in de lucht
heb ik besloten om de kap zelf te gaan spuiten.

Gebruikte kleuren
- Motip fluor oranje
- Motip zwart glans
- Motip wit glans
- Motip blanke lak
- Motip primer

Werkvolgorde
1. Orginele raampje afplakken.
2. Kap licht opschuren.
3. Primer aanbrengen
4. Wit glans aanbrengen
5. Alles wat niet oranje mocht worden afplakken
6. Oranje aanbrengen
7. Alles wat niet zwart mocht worden afplakken
8 Zwart aanbrengen
9. Blanke lak aanbrengen
10. Stickers aanbrengen
11. Nogmaals blanke lak aanbrengen

Iedere kleur is in meerdere dunne lagen gespoten en na iedere laag even licht opgeschuurd. (behalve bij de lak)

Na een paar dagen verfdamp snuiven en telkens vanalles opnieuw afplakken was dit het resultaat:





Helaas komt het oranje niet goed uit op de foto's, in het echt is de
kleur veel feller/lichter.

Tot zover de bouw van de Logo, nu maar wachten op wat beter
weer...

Gr. Bas
 
Dat ziet er strak uit Bas! Hoeveel lagen blanke lak heb je? Ik denk dat je met wat polijsten en waxen je canopy er nog strakker uit kan laten zien.
 
Dat ziet er erg mooi uit Bas!

Ik zie alleen nergens de counterbearing geïnstalleerd die je in je eerste bericht vermelde, heb je hier een reden voor?

ps. ik wil de mijne ook kunne bestellen.:mad:

groeten remie
 
Mega goed bezig Bas!! Canopy ziet er zeer P.I.M.P. uit!! Kan niet wachten om hem volgendjaar op de D3D te bewonderen!

Jammer alleen dat er voor de Logo reeks geen torqtubes zijn, een gat op de markt?

Groeten,
Tjerk ;)
 
Wow,
Zeker een mooie heli Bas :)
Kom zeker een keer kijken op de D3D hoe je ermee vliegt.

De riemaandrijving van de Logo doet het volgens mij zo goed, dat er niet echt veel vraag is naar een torque tube Tjerk.
Heb er nog nooit klachten over gelezen.
Beetje onder het motto, als het erg goed werkt moet je niets veranderen.

Groet,
Eric
 
Hey Bas,

mooi ding, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vind!
Je kan hem overigens ook heel makkelijk verlengen zodat 700 bladen passen. Dan is het echt idioot... formaat gewichtsverhouding.
Heb je trouwens ook gedacht aan eventueel de "gewone" 4025 Scorpion i.c.m. +/- 4000 mAh 12S . Deze combi draai ik nu geruime tijd mee en blijkt inmiddels door een aantal piloten geconstateerd dat deze nog beter presteerd qua vermogen en rendement!

Zie ik in de foto een 3S lipo t.b.v. je ontvangerstroomvoorziening? In de tekst heb je het over 2S lipo.

Greetz, Aldert

ps, ik zie nu ook dat je nog de kunststof staartriem geleidepouly gemonteerd hebt. Degene achterin je staartconstruktie. Het is raadzaam deze voor de alu/koolstof versie te vervangen, de kunststoffen wil in enkele gevallen wel eens overmatig slijten/buigen/kapotgaan. Bovendien is bij iets hardere 3D de staart nog beter als zonder deze pouly.
Gezien dat nagenoeg bijna alle Logo's standaard uit doos perfect zijn, en niet een "upgrade" nodig hebben vermoed ik dat deze in de toekomst standaard wel in de doos aanwezig zal zijn.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hey Bas,

ik bedoel de S serie van Scorpion, niet de HK serie.

op deze foto lijkt het net of je ontvangerakku een 3S akku is. Maar als jij zegt dat je 2S gebruikt, geloof ik je op je woord hoor!



Greetz, Aldert
 
He Bas,
ziet er goed uit hoor !
Wat dat onderhoudsvrij betreft kan ik dat beamen , met mijn logo 10 3D heb ik er eigenlijk geen omkijken naar.
Het enige grote nadeel aan Mikado vind ik de onderdelenprijzen, maar goed, zo vaak crash jij niet ... (ik had afgelopen jaar pech met 2 crashes , waarvan 1 maal door een strippend hoofdtandwiel en de 2de maal door een stuurfout. Valt op zich nog mee op 100vluchten ...)
Wat is het vliegklare gewicht ?
Ben benieuwd hoe de scorpion regelaar je gaat bevallen , ga je voor governor of curve ?

En wat voor spanningsregelaar gebruik je voor ontvanger/servo's , of draai je rechtstreeks op 2s lipo ?

succes
Bas
 
Hij best lelijk zonder kap :mrgreen:
Een beetje een Volkswagen kever met een stok in zijn reet :showass:.

1229350516-678.jpg


Wat me op valt is dat bijna het gehele frame plastic is.
Dat terwijl alle andere fabrikanten overstappen naar carbon.
Is hier een reden voor?

Ik ben benieuwd wat voor mooie dingen je laat zien volgend jaar.
Ga je trouwens wel mee doen met 3DM 2009 nu het in spanje is?
 
Hier moet ik toch wel even op reageren, want Walter, jij hebt blijkbaar nog nooit een frame van een logo in je handen gehad .... ze zijn beresterk ! Door de vorm en ondanks 'plastic' (kunststof met vezels) tordeert het praktisch niet.

Voornamelijke reden is het gewicht dat erg laag is, geen extra boutjes, geen extra aluminium afstandshouders die je vaak op exotisch uitziende frames tegenkomt. En dat scheelt gelijk in je "power to weight ratio"
Eigenlijk is al dat alu / carbon voor functionaliteit nergens voor nodig.

Dat een frame van carbon is gemaakt zegt op zich helemaal niks, als de constructie waardeloos is.

sorry , moest het even kwijt als "ex-mikado aanhanger" ...
Bas
 
:D haha,
Carbon of glasvezel versterkte kunststoffen kunnen zeker heel goed dienen als heli onderdeel.
De Mikado kwaliteit is prima, zeer stijf, schokbestendig en slijtvast.

Het enige voordeel van Carbon platen is een nog hogere stijfheid, nadeel is vaak dat alles dan weer verbonden wordt met aluminium, wat het allemaal wat zwaar maakt.
De crash bestendigheid is eigenlijk niet eens zo belangrijk, wat veel mensen wel denken. Het gaat meer om de efficientie van het frame, lagere resonantie spaart de aandrijving en maakt de heli soepeler/stabieler/directer.
Ik ga binnenkort een combi proberen van Kunststof en Carbon.
 
666yeti666 zei:
Hier moet ik toch wel even op reageren, want Walter, jij hebt blijkbaar nog nooit een frame van een logo in je handen gehad .... ze zijn beresterk ! Door de vorm en ondanks 'plastic' (kunststof met vezels) tordeert het praktisch niet.
Dat een frame van carbon is gemaakt zegt op zich helemaal niks, als de constructie waardeloos is.
Klik om te vergroten...

:cool:
Ik zei ook niet dat het slecht was, het viel me alleen op.
Mikado rules de Electro markt dus het zal wel niet slecht zijn.

En nee. Ik heb er ook nooit één in mijn handen gehad.
De uitleg is duidelijk :yes:
 
wrobijns zei:
Hij best lelijk zonder kap :mrgreen:
Een beetje een Volkswagen kever met een stok in zijn reet :showass:.
Klik om te vergroten...


Best een goede vergelijking ! De kever was ook van superkwaliteit !
Het klinkt misschien gek, maar wat Bas al zei, als je het Mikado in je handen voelt, weet je dat het kwaliteit is, eigenlijk net als bij Vario.

Die stok, al dan niet van carbon, mag je dus zelf in je kakkert planten ;)
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top