Motoren meten, in kaart brengen en tunen.

Roelof, zou jij mij kunnen zeggen waar ik zo'n analoog gradenwiel kan kopen?.
In Duitsland kan je die dingen bij elk tankstation kopen, maar ben destijds vergeten er een mee te nemen.
In Nederland heb ik er tot nu toe nog geen een kunnen vinden.

Wil namelijk een krukas gaan uitwisselen tussen twee motoren, JP krukas in een MF12, en wil eerst meten of de timing een beetje overeenkomt voordat ik er mee ga rijden.
 
Zo'n analoge zat in zo'n goedkoop waterpas pakketje.

Als je even googled kan je wel een plaatje van een gradenschijf vinden. Even uitprinten, op een plaatje hout, plastic of alu plakken met een 5mm adapter in het midden op de achterkant en dan een paperclip aan 1 van de kopbouten schroeven en de andere uiteinde als wijzer op je gradenschijf ijken.

degree wheel - Google Search

degree_wheel.jpg
 
KweetNiet zei:
Een tweede stap nu is dus vergelijkings materiaal verzamelen, betekend de hand leggen op een (liefst van een hand getunde?) motor van een fabrieksrijder?

Mijn vraag was ook hoe je het gaat doen. Betekend dit dremelen aan de krukas en in/uitlaat poorten? Als dit het geval is betekend dat teveel dremelen einde oefening is, want eraan dremelen kan (nog) niet. Heb je hier ook een standaard werkwijze voor? Ik bedoel dan welke wijziging (waar haal je iets af) brengt wat voor een soort karakter eigenschap in de motor tot uiting (meer koppel, meer eindvermogen beter middengebied).
Klik om te vergroten...

Wil je volledige controle zal je met blanco krukassen en cilinderbussen moeten beginnen of in ieder geval spul met een minimale timing en lagere poorten, van daaruit kan je alles proberen. Echt, een N21-3T is een hele leuke motor om op te experimenteren.

Krukastiming is het meest belangrijke, daar is veel winst uit te halen maar als je te ver gaat wordt die heel smalbandig op zijn LSN en dus moeilijk afstelbaar. Daartegen als je het kunt handelen heb je een beest van een motor. Je kunt die grenzen opzoeken, je kunt er ook onder blijven wat ook duidelijk meer zal geven tov. de standaard. Vroeger bij de 235mm waar men aan maximale poorthoogtes vast zat was de krukastiming de enige spec die vrij was en juist het winstgevende onderdeel van de fabrieksrijders.

Voor professionele tuners is het een trial and error. Veel tuners doen hun standaard mods op de onderdelen en proberen de motor dan wel op de baan of op een dyno, met een dyno weten ze na veel motoren ook waar ze moeten slijpen om de koppel/vermogenskromme iets te verbeteren. Het is met trial and error een risico die ze incalculeren maar uiteindelijk wel geld zal opleveren.
Maar eigenlijk een dremel even overal langs halen doet best al veel meer voor je gevoel, het meten is er voor te zorgen dat je weet waar je mee bezig bent en het kunt repliceren.
 
Had vandaag de tijd om wat in elkaar te knutselen.
Met de tips van Roelof ben ik aan de slag gegaan en het is goed gelukt al zeg ik het zelf. :D

100_3181.jpg

100_3184.jpg

100_3188.jpg


Dus Roelof bedankt, ga ik nu even mijn krukassen en poorten opmeten. :D
 
Als je een goede lamp van achter erin steekt zullen alle poorten oplichten.
 
Maar als je de poorten bv. breder maakt of omhoog haalt,
krijg je dan geen problemen met de hard chrome laag?
Hoe doe je dat en welk tool gebruik je daarvoor?
 
Laatst bewerkt:
Je kunt aan de zuiger dremelen, om de timingen te veranderen moet je de bovenkant van de zuiger afschuinen, de onderrand voor de inlaat timing zoals bij een 22cc blok werkt niet omdat wij voor de inlaat de krukas hebben.
 
roelof heeft ooit eens een .25 gedaan, de motor had zijn beste tijd gehad toen ik hem afgaf, maar liep alsnog als een jekko.

roelof, vraagje of eerder een tip.
Voor de poort opent, de schijf op nul zetten, je wil de uitendelijke tijd dat de poort openstaat weten.

Zelf expirimenteer ik veel in de brommer wegrace, ik doe het zo.
Vanaf dat de poort opent, de schijf op nul zetten, en draaien tot hij weer sluit, dan heb je de exacte timing, je meet hem dus als het ware 2x, dan is de meting iets nouwkeuriger.
de totale timing die ik meet bij 50cc, en ook echt aanhoud is dat 198graden, en bij 70cc houd ik max 202 graden aan, om nog een beetje koppel over te houden.

als je deze manier aanhoud, en dus geen vast nulpunt neemt zoals jij gedaan lijkt te hebben, hoe je niet steeds een rekensommetje te maken.
is misschien iets makkelijker.

verder lekker bezig, ik kom volgend jaar weer eens kijken als er wedstrijd is, en neem dan vast nog wel iets te kietelen voor je mee.

Xander!
 
Vergeet niet dat je bij brommers alleen naar de poorten in de cilinder kijkt (die je kunt beïnvloeden) ... bij nitromotoren kijk je ook naar het openen en sluiten van de roterende inlaat in de krukas ;) beide kun je beïnvloeden.
 
De juiste 0-punt bepalen is juist met de piston-stopper makkelijk. Zet die op +/- halve hoogte, zorg dat de gradenschijf niet al te vast op de as zit en draai de krukas beide kanten op tegen de stopper en verdraai de schijf over de krukas totdat die beide kanten op hetzelfde aanwijst.
Bij mijn digitale meter is het heel moeilijk de juiste 0-punt te vinden maar je kunt het gemiddelde van beide kanten pakken voor het ideale.

Ik heb onlangs op een avond bij Richard-E wat motoren opgemeten, de motor ontmantelen voor de meting kost meer tijd dan het uitlijnen van de meter en de meting zelf.
 
En die zuigerstop gebruik je om de grenspunten van je poorten en krukas-inlaat op te zoeken en kan je door linksom en rechtsom de zuiger tegen de stop aan te zetten de juiste timing bepalen.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top