Multiplex DG 500/22 Elan
- Topicstarter Phaedra
- Startdatum
Het is volgens mij ook Abachi, te oordelen aan hardheid en structuur.
Verbazingwekkend genoeg krijg ik op een aantal plaatsen effectief alles weg, mits een klein beetje aceton.
Ik heb nu ook eens met een mesje geprobeerd, en dat helpt wel bij de dikkere lagen lijm, maar af en toe snij ik wel in het hout. Het wordt dus een combinatie van die verschillende technieken, gedurende de komende 3 à 4 maanden
Vandaag ook bij toeval een tweedehands Hacker A40 (zoals vermeld in mijn eerste bericht) motor op de kop getikt, voor 70 Euro (ipv 140 nieuw). Kon ik voor die prijs ook niet laten liggen, heb hem getest en hij werkt perfect. Soms moet je wat geluk hebben...
Verbazingwekkend genoeg krijg ik op een aantal plaatsen effectief alles weg, mits een klein beetje aceton.
Ik heb nu ook eens met een mesje geprobeerd, en dat helpt wel bij de dikkere lagen lijm, maar af en toe snij ik wel in het hout. Het wordt dus een combinatie van die verschillende technieken, gedurende de komende 3 à 4 maanden
Vandaag ook bij toeval een tweedehands Hacker A40 (zoals vermeld in mijn eerste bericht) motor op de kop getikt, voor 70 Euro (ipv 140 nieuw). Kon ik voor die prijs ook niet laten liggen, heb hem getest en hij werkt perfect. Soms moet je wat geluk hebben...
Een mesje is niet ideaal om te schrapen , schraap ijzer is speciaal geslepen , een recht stuk 200 X 60 X 5/6 mm glas met een zuivere snede gaat ook goed., boven kanten met wat tape beplakken want als je lang bezig blijf is de huid ook van je vingers. 
Altijd met de draad van het hout schrapen ijzer haaks op de vezel en lichtjes naar je toe gekanteld, anders ga je schaven .
DE druk hangt van de hardheid van je hout af, beetje oefening, tegen dat het klaar is ben je specialist.
Als je een hol oppervlek hebt moet je ijzer bol zijn, je hoeken mogen nooit het oppervlak raken.
Altijd met de draad van het hout schrapen ijzer haaks op de vezel en lichtjes naar je toe gekanteld, anders ga je schaven .
DE druk hangt van de hardheid van je hout af, beetje oefening, tegen dat het klaar is ben je specialist.
Als je een hol oppervlek hebt moet je ijzer bol zijn, je hoeken mogen nooit het oppervlak raken.
Na nog wat in de buitenlucht werken met aceton, merkte ik dat de huls van de stuurkabel van het rolroer van de vleugel los zat. Dat gaf me de euvele moed om te proberen om een servokabel door dezelfde sleuf te trekken.
Als ik een betrouwbare manier kon vinden om de servokabel aan de stuurstang te bevestigen aan de kant van het rolroer, kon ik aan de vleugelwortel trekken.
Ik besloot om de servokabel wat te strippen en dan vast te solderen aan de stuurstang. De rest van het verhaal liep perfect:
Nu nog de ruimte vrijmaken waar nu de hevel zit, welke bovenop een soort houten platformpje gemonteerd zit. Als ik die er niet kan uit halen, dan is de opening niet diep genoeg om een servo te monteren.
Intussen ook nog wat materiaal besteld voor de motor: een 17x11 klap propeller en 30mm spinner.
Voor de bespanning van de vleugels weet ik het nog niet. Ik ben namelijk de Oracover een beetje beu; ik kan de vleugels niet perfect warm en droog stockeren in de winter, en de jaarlijkse hittegolven in de zomer helpen dan ook nog eens mee om de nodige blaren op de vleugels te maken.
Als ik een betrouwbare manier kon vinden om de servokabel aan de stuurstang te bevestigen aan de kant van het rolroer, kon ik aan de vleugelwortel trekken.
Ik besloot om de servokabel wat te strippen en dan vast te solderen aan de stuurstang. De rest van het verhaal liep perfect:
Nu nog de ruimte vrijmaken waar nu de hevel zit, welke bovenop een soort houten platformpje gemonteerd zit. Als ik die er niet kan uit halen, dan is de opening niet diep genoeg om een servo te monteren.
Intussen ook nog wat materiaal besteld voor de motor: een 17x11 klap propeller en 30mm spinner.
Voor de bespanning van de vleugels weet ik het nog niet. Ik ben namelijk de Oracover een beetje beu; ik kan de vleugels niet perfect warm en droog stockeren in de winter, en de jaarlijkse hittegolven in de zomer helpen dan ook nog eens mee om de nodige blaren op de vleugels te maken.
Tuurlijk niet, maar het wordt wel redelijk onverwoestbaar dan. Misschien ook iets minder primer/plamuur nodig maar dat weet ik niet zeker. Ook glas houdt een 'patroontje", zeker als je het met weinig epoxy verwerkt.
Hout moet ook direct kunnen mits de juiste primer en lak gebruikt. Ik heb geen idee wat je aan gewicht gaat toevoegen.
Hout moet ook direct kunnen mits de juiste primer en lak gebruikt. Ik heb geen idee wat je aan gewicht gaat toevoegen.
Kleine update; heb met het beetje goede weer wat op het terras aan de vleugel zitten werken, om die gele lijnmresten en covering weg te krijgen.
Het idee van een schraapijzer werkte goed (ik gebruikte een oude houtbijtel, die ik trachtte onder de juiste hoek te houden) voor plaatsen waar er nog een vrij dikke laag aanwezig was. Dat wisselde ik af met een afgesleten schuurpapier korrel 80 (wat beste bleek te werken, indien het als soort vlakgom werd gebruikt). De laatste sporen gingen alleen weg met aceton en nog wat naschuren.
Het is een waar monnikenwerk, maar ideaal om de gedachten eens te verzetten.
Het begint stilaan op een vleugel te lijken:
De herstelling aan de kant van de vleugeltip kwam nu ook duidelijk bloot te liggen, dat is duidelijk een flinke breuk geweest:
Het idee van een schraapijzer werkte goed (ik gebruikte een oude houtbijtel, die ik trachtte onder de juiste hoek te houden) voor plaatsen waar er nog een vrij dikke laag aanwezig was. Dat wisselde ik af met een afgesleten schuurpapier korrel 80 (wat beste bleek te werken, indien het als soort vlakgom werd gebruikt). De laatste sporen gingen alleen weg met aceton en nog wat naschuren.
Het is een waar monnikenwerk, maar ideaal om de gedachten eens te verzetten.
Het begint stilaan op een vleugel te lijken:
De herstelling aan de kant van de vleugeltip kwam nu ook duidelijk bloot te liggen, dat is duidelijk een flinke breuk geweest:
Even terug de DG500 bovengehaald, om wat afwisseling te hebben van andere werkzaamheden.
Ik heb het advies omtrent het schraapijzer nog wat beter uitgediept en een zogenaamd plamuurmes een scherpe(re) kant gegeven. En dat werkt inderdaad heel goed, haaks op de vezel, zoals René hierboven al meermaals aanhaalde. Het enige probleem bij deze vleugel is dat de lijm en/of kleurstof/verf met de jaren in het hout is gedrongen, en daardoor erg moeilijk te verwijderen zijn.
Ik ben ook al beginnen kijken naar het inbouwen van een rolroer servo, en toen viel me pas op hoeveel barsten er in het hout zitten, in de lengterichting ("spanwijdte-gewijs"). Ik denk niet dat dat een ernstige impact heeft op de sterkte, maar ik ga hier toch proberen om lijm in die barsten te krijgen.
Andere barsten zijn een gevolg van de crash schade, en daar zie je wat "tunnels" in de vleugel hun impact is op de sterkte: waar de stuurstang van het rolroer doorheen de achterkant van de vleugel gaat, is zelfs de reparatie serieus gebarsten: (heb de barst voor de foto wat opengetrokken door de vleugel wat te belasten)
Na wat paswerk zie ik dat ik de stuurstang heel discreet en kort langs de intrados van de vleugel kan laten lopen, zodat deze "tunnel" dicht kan gemaakt worden indien gewenst.
Ik ga wat sleufjes maken dwars over de barst, en daar wat carbon of houten stripjes inlijmen.
In de vrijgekomen ronde opening, war een mechanische hevel zat, kan ik net een 12g servo kwijt, die 3,8 kg/cm2 kan leveren aan 6V (3,4 aan 5V). Dat zou volgens mij genoeg moeten zijn voor dit type model.
Ik heb nu in beide vleugels de stalen stuurstang van vleugelwortel naar de ronde opening van de foto vervangen door servo draad. Dat ging vrij goed omdat die stang netjes rechtdoor loopt.
Een ander verhaal wordt het voor de remkleppen. Daar zit ik met twijfel omtrent wat te doen.
Het zijn origineel mechanische remkleppen, die nog in redelijk goede staat zijn.
De stuurstangen lopen echter vrij stroef.
Een eerste optie zou zijn om deze remkleppen te vervangen door elektrische exemplaren, maar daar zit ik met het probleem dat de stalen stuurstang niet rechtdoor loopt in de vleugel. Dat is mooit te zien op deze foto: aan de vleugelwortel zit de stuurstang dichter bij de aanvalsboord dan aan de remklep:
Ik ben met een sterke magneet de stuurstang gevolgd, hopende dat er ergens onderweg ook zo'n hevel zou zitten zoals bij de rolroeren, en dan kon ik daar bijvoorbeeld een servo inbouwen. Maar de stuurstang blijkt op het eerst zicht (gevoel) gewoon wat krom te lopen binnen in de vleugel. Hij gaat nochtans perfect haaks de vleugel in aan beide zijden.
Zou chirurgie op de onderzijde van de vleugel te overwegen zijn, over die lengte?
Pro behouden van de originele remkleppen:
- het blijft origineel
- geen extra kosten (elektrische kosten rond de 90 Euro)
Pro elektrische remkleppen:
- veel minder afstelling nodig om ze aan beide zijden perfect synchroon te krijgen
De ervaring bij het herspuiten van mijn ASH26 leert me dat de grijze primer blijft doorschijnen in de witte lak; je blijft dat kleurverschil zien tussen romp en vleugel.
Deze romp is ook in de grijze primer gezet, welke ik ga verwijderen. Dat geeft ook beter zicht op de echte conditie van de romp. Aan de staart duidelijke micro barstjes die al tevoorschijn komen:
En dan het hoogteroer, dat duidelijk verzwakt was door het inlijmen van de roerhevel, waardoor het roer zelf in twee is gebroken bij simpele demontage:
Ik ga hier wat versterkingen inlijmen, door wat openingen te maken in het schuim, en in die holtes wat houten of carbon strookjes met epoxy in te lijmen dwars over de breuk.
Werk genoeg....
Ik heb het advies omtrent het schraapijzer nog wat beter uitgediept en een zogenaamd plamuurmes een scherpe(re) kant gegeven. En dat werkt inderdaad heel goed, haaks op de vezel, zoals René hierboven al meermaals aanhaalde. Het enige probleem bij deze vleugel is dat de lijm en/of kleurstof/verf met de jaren in het hout is gedrongen, en daardoor erg moeilijk te verwijderen zijn.
Ik ben ook al beginnen kijken naar het inbouwen van een rolroer servo, en toen viel me pas op hoeveel barsten er in het hout zitten, in de lengterichting ("spanwijdte-gewijs"). Ik denk niet dat dat een ernstige impact heeft op de sterkte, maar ik ga hier toch proberen om lijm in die barsten te krijgen.
Andere barsten zijn een gevolg van de crash schade, en daar zie je wat "tunnels" in de vleugel hun impact is op de sterkte: waar de stuurstang van het rolroer doorheen de achterkant van de vleugel gaat, is zelfs de reparatie serieus gebarsten: (heb de barst voor de foto wat opengetrokken door de vleugel wat te belasten)
Na wat paswerk zie ik dat ik de stuurstang heel discreet en kort langs de intrados van de vleugel kan laten lopen, zodat deze "tunnel" dicht kan gemaakt worden indien gewenst.
Ik ga wat sleufjes maken dwars over de barst, en daar wat carbon of houten stripjes inlijmen.
In de vrijgekomen ronde opening, war een mechanische hevel zat, kan ik net een 12g servo kwijt, die 3,8 kg/cm2 kan leveren aan 6V (3,4 aan 5V). Dat zou volgens mij genoeg moeten zijn voor dit type model.
Ik heb nu in beide vleugels de stalen stuurstang van vleugelwortel naar de ronde opening van de foto vervangen door servo draad. Dat ging vrij goed omdat die stang netjes rechtdoor loopt.
Een ander verhaal wordt het voor de remkleppen. Daar zit ik met twijfel omtrent wat te doen.
Het zijn origineel mechanische remkleppen, die nog in redelijk goede staat zijn.
De stuurstangen lopen echter vrij stroef.
Een eerste optie zou zijn om deze remkleppen te vervangen door elektrische exemplaren, maar daar zit ik met het probleem dat de stalen stuurstang niet rechtdoor loopt in de vleugel. Dat is mooit te zien op deze foto: aan de vleugelwortel zit de stuurstang dichter bij de aanvalsboord dan aan de remklep:
Ik ben met een sterke magneet de stuurstang gevolgd, hopende dat er ergens onderweg ook zo'n hevel zou zitten zoals bij de rolroeren, en dan kon ik daar bijvoorbeeld een servo inbouwen. Maar de stuurstang blijkt op het eerst zicht (gevoel) gewoon wat krom te lopen binnen in de vleugel. Hij gaat nochtans perfect haaks de vleugel in aan beide zijden.
Zou chirurgie op de onderzijde van de vleugel te overwegen zijn, over die lengte?
Pro behouden van de originele remkleppen:
- het blijft origineel
- geen extra kosten (elektrische kosten rond de 90 Euro)
Pro elektrische remkleppen:
- veel minder afstelling nodig om ze aan beide zijden perfect synchroon te krijgen
De ervaring bij het herspuiten van mijn ASH26 leert me dat de grijze primer blijft doorschijnen in de witte lak; je blijft dat kleurverschil zien tussen romp en vleugel.
Deze romp is ook in de grijze primer gezet, welke ik ga verwijderen. Dat geeft ook beter zicht op de echte conditie van de romp. Aan de staart duidelijke micro barstjes die al tevoorschijn komen:
En dan het hoogteroer, dat duidelijk verzwakt was door het inlijmen van de roerhevel, waardoor het roer zelf in twee is gebroken bij simpele demontage:
Ik ga hier wat versterkingen inlijmen, door wat openingen te maken in het schuim, en in die holtes wat houten of carbon strookjes met epoxy in te lijmen dwars over de breuk.
Werk genoeg....
jan brilman
Forum veteraan
Niet een beetje kluif, een beste kluif.
Ik zou zeggen: als je er voor gaat om er een mooie kist van te maken, dan zit er maar één ding op: zover 'terug-slopen' als nodig is, en vanaf daar weer rustig opbouwen.
Lijkt me wel.
Het mes er in, en doen wat er gedaan moet worden.
Als het één keer open ligt . . .
En dan weer heel precies (goed lijmen!), weer opbouwen.
Just my two cents.
Succes!
jan.
Ik zou zeggen: als je er voor gaat om er een mooie kist van te maken, dan zit er maar één ding op: zover 'terug-slopen' als nodig is, en vanaf daar weer rustig opbouwen.
Lijkt me wel.
Het mes er in, en doen wat er gedaan moet worden.
Als het één keer open ligt . . .
En dan weer heel precies (goed lijmen!), weer opbouwen.
Just my two cents.
Succes!
jan.
Kun je niet vlak bij die mechanische remklep een servo inbouwen en de rest van de "tunnel" gebruiken om de servokabel door te leiden naar de romp?
Je hebt dan alleen 2 extra servo-vakjes nodig, maar dat past wel goed bij de operatie die je toch al nodig hebt om de boel aan te passen.
Je bent dan wellicht de stroeve aansturing kwijt en kunt ook 2 servo's apart afstellen om ze synchroon te laten lopen.
Je hebt dan alleen 2 extra servo-vakjes nodig, maar dat past wel goed bij de operatie die je toch al nodig hebt om de boel aan te passen.
Je bent dan wellicht de stroeve aansturing kwijt en kunt ook 2 servo's apart afstellen om ze synchroon te laten lopen.
Dat lijkt me inderdaad de beste optie als je alles op een rijtje zet.
Ik had gisteren nog het traject van de stuurstang afgetekend op de beplanking onderaan. Met een klein maar sterk magneetje kon ik nauwkeuriger bepalen waar die loopt
Op die manier zie je dat wanneer ik kies om toch een servo in te bouwen, het alleen zin heeft om die dicht tegen de remklep in te bouwen, anders blijf je met die gebogen stuurstang zitten, met bijhorende wrijving. De servokabel kan ik wel door de vrijgekomen tunnel trekken.
Een extra argument contra elektrische remkleppen is dat die alleen te vinden zijn in ofwel 30cm, ofwel 44 cm. Geen van beide opties is ideaal. De mechanische zijn 34cm; als ik voor die van 30cm kies verlies ik aan effectiviteit, als ik voor die van 44cm kies moet ik teveel ingrijpen op de structuur van de vleugel (zomaar eventjes 10cm extra).
Zoals Jan al zei: het mes erin
Ik had gisteren nog het traject van de stuurstang afgetekend op de beplanking onderaan. Met een klein maar sterk magneetje kon ik nauwkeuriger bepalen waar die loopt
Op die manier zie je dat wanneer ik kies om toch een servo in te bouwen, het alleen zin heeft om die dicht tegen de remklep in te bouwen, anders blijf je met die gebogen stuurstang zitten, met bijhorende wrijving. De servokabel kan ik wel door de vrijgekomen tunnel trekken.
Een extra argument contra elektrische remkleppen is dat die alleen te vinden zijn in ofwel 30cm, ofwel 44 cm. Geen van beide opties is ideaal. De mechanische zijn 34cm; als ik voor die van 30cm kies verlies ik aan effectiviteit, als ik voor die van 44cm kies moet ik teveel ingrijpen op de structuur van de vleugel (zomaar eventjes 10cm extra).
Zoals Jan al zei: het mes erin
jan brilman
Forum veteraan
Zoals Jan al zei: het mes erin
Dat was een dikke week geleden.
Hoe hangt de vlag erbij?
jan.
Even een update...
Alvorens ik het mes in de vleugel zet, heb ik toch even wat overwegingen gemaakt qua servo die ik wil gebruiken. Ik had nog een paar servo's liggen die redelijk passen, maar toch niet echt perfect waren voor deze toepassing.
Ik vond dan deze Corona vleugel servo's, ondanks de merknaam, met hun grotere stelkracht (4,6 kg/cm2) en vooral dunner profiel beter passen:
Deze zijn intussen besteld, 4 stuks (ook prima bruikbaar voor de remkleppen), maar waren alleen te krijgen in China. Dat wordt dus wat wachten.
Terwijl ik toch de vleugels op de bank liggen had, even gekeken naar de vleugel extensies die ik niet bij het model kreeg.
Ik ben begonnen met een plastic mal te maken van het eindprofiel, om daarmee ribben in triplex te kunnen maken. Zo heb ik alvast een mal om de boorgaten op de juiste plek te krijgen; eentje van 2mm en eentje van 3mm.
Vanuit de tekening op het voorblad van de originele handleiding kon ik alfeiden dat de extensies 22cm lang waren.
Dat heb ik alvast even uitgetekend op een blad papier
Vervolgens wat geëxperimenteerd met triplex om een eerste rib te maken
Mijn boortjes van 2 en 3mm konden al dienen om een idee te krijgen van de positie en lengte van de beide liggers/pinnen die doorheen de extensies moeten. En toen pas viel mijn kwartje/cent/frank dat deze niet loodrecht op de ribben komen, omdat de eindrib schuin light t.o.v. de lengterichting van de vleugel:
Wat ik overweeg om te doen is het volgende:
- een eerste eindrib op exact dezelfde grootte als die van de vleugel, om de een perfecte aansluiting te garanderen
- daar tegen gelijmd een tweede rib, kleiner gemaakt zodat er een beplanking bovenop kan gelijmd worden
- een tussenrib en een eindrib maken die ook rekening houden met beplanking
- stukken isolatiechuim uitsnijden tussen deze ribben en dan beplanken
- een vleugeltip mooi in profiel schuren in zacht balsa en er tegenaan lijmen.
De uitdaging hier is om die liggers juist te krijgen en de gaten juist te boren. Moet ik nog even over nadenken hoe ik dat ga doen zodat alles netjes oplijnt.
Alvorens ik het mes in de vleugel zet, heb ik toch even wat overwegingen gemaakt qua servo die ik wil gebruiken. Ik had nog een paar servo's liggen die redelijk passen, maar toch niet echt perfect waren voor deze toepassing.
Ik vond dan deze Corona vleugel servo's, ondanks de merknaam, met hun grotere stelkracht (4,6 kg/cm2) en vooral dunner profiel beter passen:
Deze zijn intussen besteld, 4 stuks (ook prima bruikbaar voor de remkleppen), maar waren alleen te krijgen in China. Dat wordt dus wat wachten.
Terwijl ik toch de vleugels op de bank liggen had, even gekeken naar de vleugel extensies die ik niet bij het model kreeg.
Ik ben begonnen met een plastic mal te maken van het eindprofiel, om daarmee ribben in triplex te kunnen maken. Zo heb ik alvast een mal om de boorgaten op de juiste plek te krijgen; eentje van 2mm en eentje van 3mm.
Vanuit de tekening op het voorblad van de originele handleiding kon ik alfeiden dat de extensies 22cm lang waren.
Dat heb ik alvast even uitgetekend op een blad papier
Vervolgens wat geëxperimenteerd met triplex om een eerste rib te maken
Mijn boortjes van 2 en 3mm konden al dienen om een idee te krijgen van de positie en lengte van de beide liggers/pinnen die doorheen de extensies moeten. En toen pas viel mijn kwartje/cent/frank dat deze niet loodrecht op de ribben komen, omdat de eindrib schuin light t.o.v. de lengterichting van de vleugel:
Wat ik overweeg om te doen is het volgende:
- een eerste eindrib op exact dezelfde grootte als die van de vleugel, om de een perfecte aansluiting te garanderen
- daar tegen gelijmd een tweede rib, kleiner gemaakt zodat er een beplanking bovenop kan gelijmd worden
- een tussenrib en een eindrib maken die ook rekening houden met beplanking
- stukken isolatiechuim uitsnijden tussen deze ribben en dan beplanken
- een vleugeltip mooi in profiel schuren in zacht balsa en er tegenaan lijmen.
De uitdaging hier is om die liggers juist te krijgen en de gaten juist te boren. Moet ik nog even over nadenken hoe ik dat ga doen zodat alles netjes oplijnt.
jan brilman
Forum veteraan
Volgens mij kunnen die buisjes en pinnen zowel loodrecht op de ribben, als parallel aan de neuslijst.
Maar ik vind de tweede optie om eerlijk te zijn ook beter.
(Weet niet precies waarom, maar voelt wel beter.)
Succes!
jan.