Pva wax uit/afwassen

bel10

bel10

Vanmiddag bij het waxen van m,n mal ging de Pva rimpelen? :confused: Ik heb eerst 5 lagen harde wax gebruikt ,24 uur gewacht en als laatste dan 2 lagen Pva wax,dit ging dus niet goed.Nu heb ik met lauw water de Pva eruit gesopt. Vraag: moet ik nu opnieuw de normale wax terug aanbrengen?(ik zelf denk van niet wil echter zeker zijn.) :bye::bye:grtz Bel 10
 
Je hebt eerst gewaxd en toen PVA?
Misschien zit er siliconen in de wax?
In principe hoef je bij goede wax geen PVA te gebruiken, je moet dan wel de mal minimaal 10x waxen met een tussentijd van zo'n 12 uur per laag.

Als je toch PVA wilt gebruiken dan zou je als hulpmiddel een klein druppeltje afwasmiddel in je natte PVA spons kunnen doen.
Dat breekt de oppervlaktespanning en je krijgt dan geen vissenogen.

En... ook maar 1 laag PVA aanbrengen.

GJ
 
wax uitwassen

Hey,
Ik heb wax van een bekende leverancier uit Dordrecht en heb die wax al diverse malen gebruikt ook met 1 of meerdere lagen Pva als laatste en dat ging altijd goed,ik bracht de Pva op met zachte borstel of gewoon sponsje,nu heb ik voor het eerst een speciale borstel van bekende Carbon leverancier gebruikt. Misschien dat ik het te dik op heb gebracht:confused: .Blijft m,n vraag of je bij het uitwassen van de Pva ook de harde waslaag eraf haalt.Ik zal in ieder geval een aantal nieuwe waxlagen en 1 laag Pva aanbrengen:bye::bye: grtz Bel10.
 
Een bekende leverancier in Dordrecht zegt me niets.
Dat zijn gewoon detaillisten.
En een borstel om PVA aan te brengen lijkt mij persoonlijk helemaal niks.
Ik gebruikte gewoon zachte sponsjes van de Action of zo.
Er zijn een paar soorten wax.
Je hebt de dikke, soort meubelwas.
Zit meestal in een metalen blik.
En een dunne was, zit meestal in een plastic verpakking.
Beide moet je een laag of 10 van aanbrengen met een uitwazemtijd van 12 uur tussen de lagen.
Je hebt dan GEEN pva nodig.
Dat maakt de lossing alleen maar lastiger.
En als je alleen was gebruikt kan je meteen de kleur in de mal spuiten.
Je hebt dan een spiegelglad model, fabriekskwaliteit.
Met PVA zie je bijna altijd strepen en je moet nabewerken (wassen en schuren).

Als je goede was gebruikt dan kan je de mal gewoon met lauw water uitwassen, eventueel nog even oppoetsen en weer gebruiken.

Als je wel PVA wilt gebruiken zou ik geen wax gebruiken, het is of wax, of PVA, alleen in hele scherpe moeilijke hoeken waar je wax niet ik kan poetsen zou je beide kunnen gebruiken.

En nog een tip...
Koop je spullen bij hp-textiles
Dat is veel goedkoper en de kwaliteit is prima.

GJ
 
Uitwassen mal

Heb er vandaag nog eens over nagedacht en er is nog een ding wat ik anders heb gedaan en dat is dat ik mallenhars heb gebruikt ipv voorheen gewone gelcoat als eerste laag op de plug. Ik ga dus nu de mal goed schoonmaken en met 400 grid wet schuren en er dan een laag blanke dd lak opspuiten en dan weer beginnen met waxen met nieuwe wax.Nu eerst de wax bestellen dit weekend dd lak spuiten.:bye::bye:grtz Bel10
 
Mallenhars (geen wax) is een gevulde hars die daardoor veel harder en slijtvaster is.
Op zich mag dat niks uitmaken.
Stap gewoon van die PVA af, het brengt niets.
Gewoon goede lossingwas gebruiken en de tijd nemen om die in te poetsen en uit te laten wasemen.
Dat is de enige methode om superstrakke modellen te krijgen.

De beste resultaten halen de meeste mensen met PAT was.
 
pva zorgt ervoor dat de lossingswas niet in je laminaat terecht komt.
verven of evt verlijmen is zo een stuk simpeler.
pva laat zich prima combineren met carnauba was,en geeft een strak eindproduct.
 
beemstra zei:
pva zorgt ervoor dat de lossingswas niet in je laminaat terecht komt.
verven of evt verlijmen is zo een stuk simpeler.
Klik om te vergroten...

Wat is dat voor onzin?
Lossingwas komt niet in je laminaat, nooit!
Je moet het wel goed uitpoetsen en uit laten wasemen tussen de lagen.
Lossingwas zorgt ervoor dat je mal echt helemaal dicht wordt, dus ook de micro porien gedicht worden.
Daardoor kan de mal zich niet binden aan het laminaat of verf, of wat dan ook.
Zie het als een soort teflon laag, of mylar kunsstof, daar hecht ook niets op.
Je verf het produkt (dus wat uit de mal komt) in de mal.
Ale je het toch naderhand wil verven is het een kwestie van reinigen en opruwen en dan spuiten of lakken.

DE man die echt verstand heeft van verwerking spullen is Skiff op dit forum.
En als je eens op het duitse RC Network gaat lezen, of.. je vraagt eens of je langs mag komen bij bijvoorbeeld Paritech, dan zal je zien hoe producenten aan de lopende band modellen bouwen met lossingwas, zonder PVA.

Hier nog een mooie uitleg van Swiss Composite
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-Trennmittel.pdf




GJ
 
de gel coatlaag in de mal zorgt voor de zgn teflonlaag in je mal.moet wel van een goede kwaliteit zijn en goed zijn aangebracht,
bij het gebruik van polyestherhars komt de waslaag wel degelijk in je laminaat!
10 jaar ervaring in lamineren van kunststoffen,hebben dit bewezen.
maar je zult het wel beter weten,succes hoor.
 
Hey ,
vandaag m,n eerste produkt uit de mal gehaald en dat ging bijzonder goed.Ik heb de vloeibare was van Hp textiles gebruikt ,de fabrikant geeft aan minimaal 3X ,ik heb echter 5 laagjes gebruikt omdat het moeilijk is om de goede hoeveelheid te gebruiken!Zodra er foto's geplaatst kunnen worden zal ik dat proberen?grtz Bel10
 
bel10 zei:
Hey ,
vandaag m,n eerste produkt uit de mal gehaald en dat ging bijzonder goed.Ik heb de vloeibare was van Hp textiles gebruikt ,de fabrikant geeft aan minimaal 3X ,ik heb echter 5 laagjes gebruikt omdat het moeilijk is om de goede hoeveelheid te gebruiken!Zodra er foto's geplaatst kunnen worden zal ik dat proberen?grtz Bel10
Klik om te vergroten...


Zie je.... ik zei het al.
Zelf zette ik een laag of 10 erin, hoe meer hoe beter.
Je hoeft ook niet na elke lossing opnieuw was te gebruiken, gewoon even opppoetsen en je mal is weer klaar voor het volgende product.
Je kan het model ook meteen een kleurtje geven.
De Action verf spuitbussen schijnen het erg goed te doen.
Afplakken in de mal is ook geen probleem als je meerdere kleuren verf wil gebruiken.

Veel succes met soppen en mallen.

Gert-Jan
 
Ik gebruik regelmatig de Action grondverf om in de mal te verven. Spuiten en laten uitdrogen en dan maar glassen. Stukken zien er dan direct proper uit en is klaar voor verdere aflak werken.
 
Ik gebruik afwisselend de techniek die gjvo omschrijft en bij heel lastig lossende onderdelen wil ik nog wel eens pva gebruiken. Ik spons of spuit deze in de mal. De pva is normaal te snel drogend om te spuit en komt dan als spinnerag uit je spuit. daarom klein beetje extra water toevoegen en je krijgt een retestrak oppervlak. heb je visseogen dan is er mogelijk idd siliconen of iets dergelijks in je was gebruikt.

bij mallen die uit mdf of grovere kwaliteiten toolingbord zijn vervaardigd gebruik ik eerst bijenwas (bijenwas kaars) ik fohn de mal warm en laat het bijenwas de groveste porien vullen. dit af laten koelen en met grote boenmachine is het zo tot een zijdeglans uit te poetsen. Hierna gebruik ik Partal #2 in 5 tot 10 lagen. Ik hoor alleen van veel mensen dat ze een dag tussen de lagen wachten. Partal kun je bij grote mallen gewoon door blijven verwerken. tegen de tijd dat je de hele mal hebt ingesmeerd kun je aan de andere kant uit gaan poetsen.

belangrijk is dat je twee doeken gebruikt. 1 voor het aanbrengen en ik gebruik zelf microfibre doeken voor het uitpoetsen. de mal is voldoende glad als je makkelijk de doek van de ene kant van de mal naar de andere mal kan laten glijden. als de doek nog ergens blijft plakken/ haken ben je dus nog niet klaar.

met deze methode heb je gewoon een mooi strak uiterlijk.

oja en om een mooi strak uiterlijk te krijgen doe ik altijd epoxy+ pigment+ thixotrope agent als eerste laag in de mal als een soort gelcoat. zodra deze eerste laag kleverig word gaat het eerste weefsel erin. (vaak eerst 25 gram glas om doordruk van grover carbon weefsel te voorkomen) en dan in mijn geval 4 160grams koolstof lagen. ik knip dan de lagen met een kromme schaar langs de rand af. dan gaat de geperforeerde film erover en de bleeder ( kan ook keukenpapier of iets dergelijks zijn) dan in de vacuumzak en een retestrak composiet wat aan beide kanten er netjes uitziet is het resultaat.
vergeet trouwens niet een catchpot te gebruiken en een extra lapje plastic folie onder het aanzuigpunt met daarop een extra dikke bleeder. op deze manier zuig je sneller en egaler je mal vacuum zonder dat je heel veel afval hebt.

als vacuum zak gebruik ik vaak buisfolie (pe) en hoewel dit niet 100procent dicht is werkt het prima. de dure zakken van pe/pa/pe of de siliconen zakken zijn mooier maar voor een hobbyist denk ik iets te duur.

hoop dat je er wat aan hebt.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top