Resin printen schoonmaken
- Topicstarter Nagelbank
- Startdatum
Dat zuigende of snappende geluid is normaal, het is i.d.d het loslaten van de fep-sheet en het model. Even rekening houden dat je het model zo sliced dat er weinig mogelijk contact is tussen model en sheet.
Mijn 2K machientje haal ik waarschijnlijk niet de scherpte wat jouw 4K machine kan weergeven. Ook zou het licht beter verdeeld en contraststrijker zijn dan de oude serie.
Kan dus zijn dat jij veel meer detail in je print hebt. Tegen de 3 seconden belichtingstijd vind ik best lang, Zelf print ik met een belichtingstijd van 2 sec.
Heb je het kalibratie bestand wat op de USB-stick staat geprint? Het is dat R_E_R_F bestand, het print een testmodel met verschillende belichtingstijden.
Dit is trouwens ook een erg goed modelletje om de printer mee te kalibreren https://ameralabs.com/blog/key-things-calibrating-resin-3d-printer/
Mijn 2K machientje haal ik waarschijnlijk niet de scherpte wat jouw 4K machine kan weergeven. Ook zou het licht beter verdeeld en contraststrijker zijn dan de oude serie.
Kan dus zijn dat jij veel meer detail in je print hebt. Tegen de 3 seconden belichtingstijd vind ik best lang, Zelf print ik met een belichtingstijd van 2 sec.
Heb je het kalibratie bestand wat op de USB-stick staat geprint? Het is dat R_E_R_F bestand, het print een testmodel met verschillende belichtingstijden.
Dit is trouwens ook een erg goed modelletje om de printer mee te kalibreren https://ameralabs.com/blog/key-things-calibrating-resin-3d-printer/
Ja dat had ik gedaan en daar kwam uit 2.75sec wat het scherpste was.
Maar ik vertrouwde dat niet (te hoog) dus ik heb van Thiniverse een kalibratie bestand gehaald en die zag er dus niet uit op 2.75 sec.
Ik ben mu weer bezig met 25sec. 4 botomlayers. En 2.50 normale laag. 2 was te laag voor mij. Dan mis ik veel te veel details.
Tis wel een klusje hoor dat kalibreren.
Heb nu 6 prints gedaan vandaag en dat is 6x 45 min. Gelukkig staat de printer niet in de woonkamer met die stank
Nu weer een paar uur bezig geweest en 100 filmpjes verder.
Ik kreeg de bouwplaat niet goed geleveld.
De screenprotector van de LCD schijnt de boosdoener geweest te zijn.
Ook heb ik de intreksnelheid verlaagd van 180mm p/min naar 150mm p/min en de hijssnelheid van 240mm p/m naar 200mm p/m.
Belichting staat op 2.3 sec, en de botomlayers heb ik op 4 staan met 24 seconden.
Tot nu toe(halverwege een print) zit alles nog netjes vast aan de bouwplaat en niets meer aan de FEP.
Deze instellingen gebruik ik met de waterwashable resin "grey" van Phrozen en de Anycubic Photon M3.
Ik zal een foto posten of het gelukt is of niet als de modellen klaar zijn.
Ik kreeg de bouwplaat niet goed geleveld.
De screenprotector van de LCD schijnt de boosdoener geweest te zijn.
Ook heb ik de intreksnelheid verlaagd van 180mm p/min naar 150mm p/min en de hijssnelheid van 240mm p/m naar 200mm p/m.
Belichting staat op 2.3 sec, en de botomlayers heb ik op 4 staan met 24 seconden.
Tot nu toe(halverwege een print) zit alles nog netjes vast aan de bouwplaat en niets meer aan de FEP.
Deze instellingen gebruik ik met de waterwashable resin "grey" van Phrozen en de Anycubic Photon M3.
Ik zal een foto posten of het gelukt is of niet als de modellen klaar zijn.
Die printjes lijken er goed uit te zien.
Enige wat ik niet begrijp is het probleem met afstellen van de buildplate, ik heb er nooit problemen mee gehad. Enige wat ik kan bedenken is dat je de 4 inbussen niet kruislings om beurten steeds iets aandraait. Dus niet 1 inbus vastdraaien en dan de volgende, want dan gaat de boel krom staan. En nwe. home positie, maar dat deed je al.
Voorbeeldje van mijn printwerk, prototype van een dome van een stoomtram, de hoogte is 3cm.
Enige wat ik niet begrijp is het probleem met afstellen van de buildplate, ik heb er nooit problemen mee gehad. Enige wat ik kan bedenken is dat je de 4 inbussen niet kruislings om beurten steeds iets aandraait. Dus niet 1 inbus vastdraaien en dan de volgende, want dan gaat de boel krom staan. En nwe. home positie, maar dat deed je al.
Voorbeeldje van mijn printwerk, prototype van een dome van een stoomtram, de hoogte is 3cm.
Het probleem had idd 2 kanten.
Bij de printer zit een screenprotector. Netje geinstalleerd(dacht ik). Dus ik de hele boel afgesteld. Maar telkens beleven de prints aan de FEP plakken. De onderste 4 lagen die je wat langer belicht bleven keurig zitten. Maar zodra de printer aan de suports begon bleven die op de FEP plakken.
Wat filmpjes gekeken op YouTube en kwan tot de conclusie (wat jij net ook zei) dat de schroeven kruislings aangedraaid moesten worden. Tijdens het opnieuw levelen van de bouwplaat zag ik dat er onder de screenprotector wat luchtbelletjes zaten. Dat is natuurlijk niet goed. Waarschijnlijk met aanbrengen toch wat stof onder gekomen waardoor ook de bouwplaat weer niet goed geleveld kon worden
Dus ik heb de screenprotector verwijderd en de plaat opnieuw geleveld.
Daarna de instellingen op een belichting van 2.25 seconden, 4 onderlagen van 24 sec., de hijssnelheid iets verlaagd naar 150 mm/min. en de intreksnelheid naar 200 mm/min.
En nu is die prima in oorde.
Nu kan ik duidelijk de details heel goed zien.
Oogjes, mond, knoopjes,
Dat ziet er heel mooi uit
Heel mooi geschilderd ook.
Ik heb het contrast en belichting iets aangepast om de detais wat beter zichtbaar te maken.
De modellen zijn 20mm hoog.
Dat je geen vingers ziet ligt aan de .stl. daar hebben ze ook geen vingers
Laatst bewerkt:
Mijn printers hebben beide een protectorscreen voor een Ipad, ben daar heel blij mee, want het heeft me al een scherm voor de mono X bespaard. Een klein gaatje in je fep (dat gaat gebeuren) of resin wat tussen het vat en het scherm komt is funest voor je scherm. Ik gebruik deze, van één kant moet je de beschermlaag verwijderen, dan plaatsen, de beschermlaag aan de fep zijde kun je laten zitten, zodat je een soort dual-action bescherming hebt.
Het loslaten van de print van de support, heb ik nog nooit gehad. En kan me alleen voorstellen dat misschien je supports wat aan de fragiele kant zijn. Dit zijn mijn settings in Lychee; support type: cone, diameter 1,3mm, tip diameter 0,6mm, tip lengte 3mm. Lift en retract heb ik op 300mm/m, daarmee kan het wel eens fout gaan als ik niet genoeg supports onder de eerste vlakken van het model heb geplaatst. Het model komt dan iet helemaal strak uit de printer.
In het groen mijn settings, en de groene stippen zijn de plaatsen waar ik extra supports heb geplaatst.
Het loslaten van de print van de support, heb ik nog nooit gehad. En kan me alleen voorstellen dat misschien je supports wat aan de fragiele kant zijn. Dit zijn mijn settings in Lychee; support type: cone, diameter 1,3mm, tip diameter 0,6mm, tip lengte 3mm. Lift en retract heb ik op 300mm/m, daarmee kan het wel eens fout gaan als ik niet genoeg supports onder de eerste vlakken van het model heb geplaatst. Het model komt dan iet helemaal strak uit de printer.
In het groen mijn settings, en de groene stippen zijn de plaatsen waar ik extra supports heb geplaatst.
Ik heb de screenprotectors besteld. 5 stuks voor 11 euro en speciaal voor de Photon M3.
Ik denk zelf dat de luchtbelletjes tussen het scherm en de screenprotector de boosdoener zijn geweest.
Ik zal extra aandacht geven aan de suports.
De laatste print had ik ook met medium suports gedaan en dat ging helemaal goed.
Omdat die mannetje zo klein waren dacht ik het met kleine suports af te kunnen.
6 juli worden de schreenprotectors samen met nog een liter Phrozen Aqua Blue geleverd.
Ik denk zelf dat de luchtbelletjes tussen het scherm en de screenprotector de boosdoener zijn geweest.
Ik zal extra aandacht geven aan de suports.
De laatste print had ik ook met medium suports gedaan en dat ging helemaal goed.
Omdat die mannetje zo klein waren dacht ik het met kleine suports af te kunnen.
6 juli worden de schreenprotectors samen met nog een liter Phrozen Aqua Blue geleverd.
Dat ziet er toch heel goed uit 
(al zou ik het niet tegen willen komen op straat 
).
Zo'n strak oppervlak met zulke details gaat met een "normale" 3D-printer gewoon niet lukken.
Moet het mooi en strak, dan gebruik ik de resinprinter.
Wel vaak eerst een protoprint maken met de Prusa (voordeliger, sneller, schoner, minder gedoe).
Enkel functioneel (onderdelen of complete vliegers) of vlot voor handen willen hebben dan toch weer de Prusa (MK3).
Ik heb me een half jaartje geleden voor-ingeschreven voor de PrusaXL (voor nog grotere onderdelen).
(al zou ik het niet tegen willen komen op straat ).Zo'n strak oppervlak met zulke details gaat met een "normale" 3D-printer gewoon niet lukken.
Moet het mooi en strak, dan gebruik ik de resinprinter.
Wel vaak eerst een protoprint maken met de Prusa (voordeliger, sneller, schoner, minder gedoe).
Enkel functioneel (onderdelen of complete vliegers) of vlot voor handen willen hebben dan toch weer de Prusa (MK3).
Ik heb me een half jaartje geleden voor-ingeschreven voor de PrusaXL (voor nog grotere onderdelen).
De Prusa printlaagjes zijn 0,1mm en die kun je overduidelijk zien.
De Creality LD-006 print laagjes zijn 0,05mm.
Het verschil is maar de helft.
Maar deze 0,05mm laagjes kun je eigenlijk bijna niet meer zien.
En pas wanneer je ze ziet kun je ze met je nagel een heel klein beetje voelen (strijkrichting).
Eerlijk gezegd (maar dat is echt mijn idee) vindt er waarschijnlijk nog een effening plaats tijdens het reinigen en uitharden.
Restant van niet belichte resin wat toch nog achterblijft na het reinigen, vult de minieme sporen op en wordt alsnog uitgehard tijdens belichten na het reinigen.
Als alles goed gaat is het resultaat subliem.
De Creality LD-006 print laagjes zijn 0,05mm.
Het verschil is maar de helft.
Maar deze 0,05mm laagjes kun je eigenlijk bijna niet meer zien.
En pas wanneer je ze ziet kun je ze met je nagel een heel klein beetje voelen (strijkrichting).
Eerlijk gezegd (maar dat is echt mijn idee) vindt er waarschijnlijk nog een effening plaats tijdens het reinigen en uitharden.
Restant van niet belichte resin wat toch nog achterblijft na het reinigen, vult de minieme sporen op en wordt alsnog uitgehard tijdens belichten na het reinigen.
Als alles goed gaat is het resultaat subliem.
Over "stevig", daar ben ik zeker mee bezig.
Soms is staal beter, soms beton. Of soms nog beter de combinatie.
Maar de houtvezel is ook vaak onovertrefbaar (gelukkig). Anderen gooien het hout liever eerst in een Meier en maken er de bbq mee aan.
Ik probeer rekening te houden met de eigenschappen en daar zoveel mogelijk "sterkte" uit te halen.
Voor mij is detail en sterkte van belang.
Soms is staal beter, soms beton. Of soms nog beter de combinatie.
Maar de houtvezel is ook vaak onovertrefbaar (gelukkig). Anderen gooien het hout liever eerst in een Meier en maken er de bbq mee aan.
Ik probeer rekening te houden met de eigenschappen en daar zoveel mogelijk "sterkte" uit te halen.
Voor mij is detail en sterkte van belang.
Ik weet niet of het te maken kan hebben met dat de bouwplaat tegen de fep aandrukt en de fep weer tegen het scherm.
Er zit eigenlijk geen ruimte tussen behalve dat miniscuul dunne laagje resin wat door de bouwplaat weer opzij geduwd wordt, en alleen dat specifieke gedeelte word belicht op een resolutie van 35 tot 50 micron(ligt aan wat de printer aankan) en dat laagje wordt weer een beetje geplet door het volgende laagje. Want hoe lager de micron hoe dunner het laagje, en hoe meer laagjes je moet printen en hoe langer de print duurt. Maar ook hoe dunner de laag, hoe meer details.
Ik heb verder ook geen verstand van de techniek dus het is een eigen gedachte.
Ik heb mijn model echt heel goed gewassen. Eerst door de Elegoo wasmachine gehaald en daarna met een tandenborstel nog licht na gepoetst.
Daarna droog (echt goed droog) gedept met zacht keukenpapier. Het model was dus al Mat van kleur voor ik heb ging curen. Resin is er echt niet achtergebleven op het model.
Je kan duidelijk zien als na het curen het model nog glimt, dat het model niet goed gewassen of gedroogd is en/of overbelicht is geweest. (tenminste dat zeggen de youtube meesters
). Je ziet dat ook terug in mijn model en dan vooral in de ruimtes waar in ik niet goed kon deppen met papier. Op de 2e foto van Deadpool kun je ook heel goed de ribbeltjes van de laagjes op het voorhoofd zien. En dat was echt goed droog voor ik ging curen.
tis natuurlijk ook mijn eigen plan wat ik ervan denk. De fabrikanten gaan hun geheimen niet aan ons vertellen
Ik gebruik sinds kort water washable resin, die kun je dus gewoon met water wassen en heb je geen alcohol voor nodig.
Qua sterkte van het materiaal vind ik het behoorlijk hetzelfde dan normale resin.
https://3dwensshop.nl/product-categorie/resin/water-washable-resin/
Qua sterkte van het materiaal vind ik het behoorlijk hetzelfde dan normale resin.
https://3dwensshop.nl/product-categorie/resin/water-washable-resin/
Ik gebruik dat al van Phrozen.
Anycubic heeft ook waterwashable.
Daar heb ik veel goeds over gelezen dus ik heb gelijk 3 liter besteld.
Ze verkopen het alleen op hun eigen website en hebben nu een aktie 3 liter voor de prijs van 2 liter.
Ik heb ook nog 1 liter waterwashable van 3DJake.. iets van "colormix".
Wat dat is weer ik niet. Maar ga ik binnenkort achterkomen
Anycubic heeft ook waterwashable.
Daar heb ik veel goeds over gelezen dus ik heb gelijk 3 liter besteld.
Ze verkopen het alleen op hun eigen website en hebben nu een aktie 3 liter voor de prijs van 2 liter.
Ik heb ook nog 1 liter waterwashable van 3DJake.. iets van "colormix".
Wat dat is weer ik niet. Maar ga ik binnenkort achterkomen
netjes! mooi geschilderd ook!
Ondertussen heb ik ook een projectje geprint, in dit geval met de Mono X.
Het is een stoomtram-locomotief, de TNTH 13 Zubnderdorp, welke tussen rond 1890 en 1932 reden op lijnen Amsterdam-Alkmaar en Amsterdam-Edam.
Dit is een zelf getekend model in schaal 1:22.5, maten grofweg; L140mm x H125 x B95mm.
Het is een stoomtram-locomotief, de TNTH 13 Zubnderdorp, welke tussen rond 1890 en 1932 reden op lijnen Amsterdam-Alkmaar en Amsterdam-Edam.
Dit is een zelf getekend model in schaal 1:22.5, maten grofweg; L140mm x H125 x B95mm.