Laatst bewerkt door een moderator:
Salto in DE Warehouse
- Topicstarter Discus2ct
- Startdatum
OK, het kan zijn dat de neushaak het niet al te beste gedrag van mijn Salto aan de sleeplijn heeft beinvloed.
Ik heb 1 model met een haak onderin (een oude MPX Alpina; ik verplaatste de haak van de neus daarheen na inbouw van een electromotor, die ik simpel kan wegnemen als ik hem wil laten slepen) en heb daarbij geen verschil in vlieggedrag bemerkt. Ook de Hype Fox van mijn zoon (die ik zelf omhoogsleep) sleept met neushaak perfect.
Wel is het mijn ervaring dat er bij het slepen een zekere hoeveelheid "up" moet worden gegeven. Bij een 3m. Junior (een oude DDR-kit) zelfs zeer veel (bijna vol up). Wellicht wordt dit beter bij een achterliggende haak.
Ik heb 1 model met een haak onderin (een oude MPX Alpina; ik verplaatste de haak van de neus daarheen na inbouw van een electromotor, die ik simpel kan wegnemen als ik hem wil laten slepen) en heb daarbij geen verschil in vlieggedrag bemerkt. Ook de Hype Fox van mijn zoon (die ik zelf omhoogsleep) sleept met neushaak perfect.
Wel is het mijn ervaring dat er bij het slepen een zekere hoeveelheid "up" moet worden gegeven. Bij een 3m. Junior (een oude DDR-kit) zelfs zeer veel (bijna vol up). Wellicht wordt dit beter bij een achterliggende haak.
Volgens mij zit de clou in het lager liggen van de haak, niet zozeer in het verder naar achter liggen. Precies het gedrag wat jij beschrijft staat ook in het artikel van de BIGGS=site.
Arjan,
In de praktijk is het lager omdat de zwever boven de sleper dient te hangen. Maar het artikel zegt dat theoretisch een plaats ter hoogte van het zwaartepunt het beste zou zijn (echter praktisch niet uitvoerbaar). Ik denk dat een vergelijking te maken is met de plaats van de trekhaak (waar ik zelf veelvuldig mee experimenteer om de optimale hoogte bij gummistart te behalen). Hoe verder naar achteren, hoe steiler de start. Maar wel natuurlijk onder de vleugel, dus lager
.
In de praktijk is het lager omdat de zwever boven de sleper dient te hangen. Maar het artikel zegt dat theoretisch een plaats ter hoogte van het zwaartepunt het beste zou zijn (echter praktisch niet uitvoerbaar). Ik denk dat een vergelijking te maken is met de plaats van de trekhaak (waar ik zelf veelvuldig mee experimenteer om de optimale hoogte bij gummistart te behalen). Hoe verder naar achteren, hoe steiler de start. Maar wel natuurlijk onder de vleugel, dus lager
.
Hoi Juun,
ja en nee. Bij een sleepkoppeling betekent "verder naar achter" ook "verder naar beneden", dus verder onder de nul-lijn van de vleugel. Zie plaatje bij het artikel.
Een hoogstarthaak zit verder naar achter dan een sleephaak omdat een hoogstart/lier niet naar voren maar schuin naar voor-beneden trekt, ongeveer in een hoek van 70-80 graden ten opzichte van de romp.
In dit filmpje kun je dat goed zien
Een sleeplijn trekt onder een hoek van misschien 20 tot 40 graden.
Waar het om draait is hoe de kracht die aan het vliegtuig trekt gericht is; zowel een sleeplijn als een hoogstart/lierlijn dienen zoveel mogelijk door het zwaartepunt te trekken.
Als je met een sleepkoppeling in de neus recht achter de sleper blijft gaat het prima, maar als je er wat boven gaat zitten trekt de lijn de neus omlaag (en moet je "up" geven, precies zoals jij beschrijft). Zit de sleepkoppeling lager en naar achter dan trekt de lijn ongeveer door het zwaartepunt en blijft het toestel neutraal. Zou je aan de hoogstarthaak slepen dan zal het toestel de neiging hebben weg te klimmen zoals het aan de lier doet en dat wil je echt niet.....
ja en nee. Bij een sleepkoppeling betekent "verder naar achter" ook "verder naar beneden", dus verder onder de nul-lijn van de vleugel. Zie plaatje bij het artikel.
Een hoogstarthaak zit verder naar achter dan een sleephaak omdat een hoogstart/lier niet naar voren maar schuin naar voor-beneden trekt, ongeveer in een hoek van 70-80 graden ten opzichte van de romp.
In dit filmpje kun je dat goed zien
Een sleeplijn trekt onder een hoek van misschien 20 tot 40 graden.
Waar het om draait is hoe de kracht die aan het vliegtuig trekt gericht is; zowel een sleeplijn als een hoogstart/lierlijn dienen zoveel mogelijk door het zwaartepunt te trekken.
Als je met een sleepkoppeling in de neus recht achter de sleper blijft gaat het prima, maar als je er wat boven gaat zitten trekt de lijn de neus omlaag (en moet je "up" geven, precies zoals jij beschrijft). Zit de sleepkoppeling lager en naar achter dan trekt de lijn ongeveer door het zwaartepunt en blijft het toestel neutraal. Zou je aan de hoogstarthaak slepen dan zal het toestel de neiging hebben weg te klimmen zoals het aan de lier doet en dat wil je echt niet.....
Laatst bewerkt door een moderator:
ah okay dan zeggen we precies hetzelfde. Maar dan zul je wellicht met me eens zijn dat bij een zwever iets boven de sleper vliegt de sleeplijn iets naar beneden trekt. En dat die bij een "neussleepkoppeling" dus nooit door het "gesamtneutralpunkt" zal kunnen trekken, terwijl dat bij een sleephaak die lager en iets verder naar achter zit wél het geval is
Jaja, helemaal eens. Ik heb er echter nooit zo over nagedacht. Komende winter staat een project ASH26 in de planning en ook wil ik een Wanitschek Orlice eindelijk afbouwen. De ASH zal uit schaaloverwegingen de haak wel in de neus krijgen, maar wellicht dan niet bij de Orlice (die vrij snel is).
Even iets anders:
Ik wil de stuurheveltjes voor de V-tail maken van een verenstalen pennetje met daarop een ball link. Nu heb ik begrepen dat je het stalen bolletje kunt solderen, maar mijn vraag is hoe ik dit het beste kan aanpakken. Met een gasvlam of met een soldeerbout? Harskern of S-39...
Ik wil de stuurheveltjes voor de V-tail maken van een verenstalen pennetje met daarop een ball link. Nu heb ik begrepen dat je het stalen bolletje kunt solderen, maar mijn vraag is hoe ik dit het beste kan aanpakken. Met een gasvlam of met een soldeerbout? Harskern of S-39...
Als je het verenstalen uiteinde even goed opschuurt met papier en dremel, dan kan je het met gewone soldeer en zuur vast solderen.
Voordeel is dat je de temperatuur niet zo hoog hoeft te laten oplopen, waardoor het staal z'n veerkracht verliest.
Zou je met zilversoldeer gaan werken, gebeurt dit wel. Soldeer zal stevig genoeg zijn.
Ander optie is rvs draadeind van een boutje van voldoende lengte en het balletje borgen met loctite of CA. Zou je moeten stellen, dan laat de CA weer los boven de 100 graad Celcius, bij aanraking met een soldeerbout.
Niet helemaal het juiste voorbeeld... maar het laat zich prachtig stellen op het draad, op de maximale uitslagen en de servo die op de volledige resolutie z'n slag kan maken. In deze een Graupner heveltje uit de grabbel la getrokken. Maar ik had ook voor zelfbouw kunnen kiezen, direct in het hout geprikt met wat versteviging/bewapening.
Het lipje had ook een kogelkopje kunnen zijn...
Hier een linkje naar de manual van de Backfire... hoe ze daar de V-tail aansturing hebben opgelost...
www.f5b.cz/en/show-file/2/
Groet Bas
Voordeel is dat je de temperatuur niet zo hoog hoeft te laten oplopen, waardoor het staal z'n veerkracht verliest.
Zou je met zilversoldeer gaan werken, gebeurt dit wel. Soldeer zal stevig genoeg zijn.
Ander optie is rvs draadeind van een boutje van voldoende lengte en het balletje borgen met loctite of CA. Zou je moeten stellen, dan laat de CA weer los boven de 100 graad Celcius, bij aanraking met een soldeerbout.
Niet helemaal het juiste voorbeeld... maar het laat zich prachtig stellen op het draad, op de maximale uitslagen en de servo die op de volledige resolutie z'n slag kan maken. In deze een Graupner heveltje uit de grabbel la getrokken. Maar ik had ook voor zelfbouw kunnen kiezen, direct in het hout geprikt met wat versteviging/bewapening.
Het lipje had ook een kogelkopje kunnen zijn...
Hier een linkje naar de manual van de Backfire... hoe ze daar de V-tail aansturing hebben opgelost...
www.f5b.cz/en/show-file/2/
Groet Bas
Laatst bewerkt door een moderator:
Heb de stoute schoenen maar aangetrokken en ben met een 2mm draadeind in de weer gegaan ipv verenstaal. De stalen kogeltjes passen hier strak omheen en na goed verhitten en wat soldeertin vloeide de schroefdraad rondom en ertussen mooi dicht. De kogeltjes zitten nu muurvast.
Vervolgens kleine armpjes gebogen en het deel wat in het roer verlijmd moest worden met een hamer een beetje plat geslagen. Vervolgens een snede onder een hoek van 45 graden in het roer en de handel ingeharst.
Foto's volgen...
Vervolgens kleine armpjes gebogen en het deel wat in het roer verlijmd moest worden met een hamer een beetje plat geslagen. Vervolgens een snede onder een hoek van 45 graden in het roer en de handel ingeharst.
Foto's volgen...
Rick NL
PH-SAM
Helemaal OK staal, ook roestvrij of verenstaal, te solderen met zuur.
S-39 is zink opgelost in zoutzuur.
Na het solderen wel goed spoelen liefst met zeep (basisch) om het zuur te neutraliseren.
Maar.........
S-39 oid. nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, gebruiken bij elektronica.
Dus..........
S-39 oid. nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, gebruiken bij elektronica.
Rick
Ennn... pas alles fixeren als je zeker weet of de roer/servo uitslagen naar de zin zijn.
Fraaie plaatjes? Ja graag!
Ik heb een vloiebare 'soldeertin' van het merk LUX. Bevat zinkchlride. Dat doet wonderen bij het maken van stuurstangetjes ed. Ook dat moet goed gespoeld worden... en behoort niet thuis op elektronica...
Fraaie plaatjes? Ja graag!
Ik heb een vloiebare 'soldeertin' van het merk LUX. Bevat zinkchlride. Dat doet wonderen bij het maken van stuurstangetjes ed. Ook dat moet goed gespoeld worden... en behoort niet thuis op elektronica...
Ennn... pas alles fixeren als je zeker weet of de roer/servo uitslagen naar de zin zijn.
Fraaie plaatjes? Ja graag!
Ik heb een vloiebare soldeerzink van het merk LUX. Zinkchlride. Dat doet wonderen bij het maken van stuurstangetjes ed. Ook dat moet goed gespoeld worden...
Ik moet zeggen dat alles nu al vast zit. Wat wel kan is de kogeltjes met de soldeerbout verwarmen en verplaatsen indien nodig.
Vooralsnog denk ik dat alles prima zit zo. Ik heb de kogeltjes zo goed mogelijk boven het scharnierpunt geplaatst. Daarbij ook geprobeerd alles zo symmetrisch mogelijk te krijgen (links rechts even lang en op dezelfde positie). Dit lijkt aardig gelukt.
Verder zijn de uitslagen vrij klein bij dit model. Sowieso het hoogteroer.
Wederom iets wazige foto's ivm gebruik Iphone 3g:
Loopt zo mooi soepel. Enkel nog een mooi driehoekje witte folie op beide roeren en alles is weer strak.
Nu verder met de koppeling bij de servo's in de romp en we komen langzaam toe aan de vleugels. Aangezien ik hier voor de ailerons uiteindelijk toch kleinere Dymond D60 servo's ga gebruiken, en ik deze iets voordeliger op de beurs in Dortmund wil proberen te vinden, zal die fase iets langer op zich laten wachten.
Uiteindelijk komen we dan binnen enkele weken tot het punt waar alles om draait. Het vliegen...
Yep! Gewoon netjes!
Eindelijk is de Salto zo goed als klaar. Een kleine 5 dagen voordat we naar Oostenrijk gaan. Naast de aanpassingen in de romp zijn ook de bijgeleverde servokapjes vervangen door dunne plaatjes ABS. Dit sluit de boel veel strakker af.
Naast nog wat afstellingen en CG controle moet ik nu nog de kopelingen van de stuurstangen in de vleugel met loctite borgen, en een turbulator strip aanbrengen op de beide vleugels.
Het uiteindelijke vlieggewicht is 1518 gram geworden. In vergelijking met de voorbeelden op rcNetwork.de is dit ruim 300 gram lichter. Volgens HK zou het vlieggewicht op 1400 gram uit moeten komen, maar dat is volgens mij echt totaal onmogelijk. Zeker ook gezien het feit dat ik er nu een massieve koolstof vleugelpen erin heb zitten die bijna 120 gram lichter is dan de bijgeleverde stalen pen.
Met weinig wind wil ik de Koolstof pen gebruiken en dan gewoon iets rustiger vliegen. Met meer wind gaat de stalen pen erin.
Foto's van de huidige situatie volgen nog...
Naast nog wat afstellingen en CG controle moet ik nu nog de kopelingen van de stuurstangen in de vleugel met loctite borgen, en een turbulator strip aanbrengen op de beide vleugels.
Het uiteindelijke vlieggewicht is 1518 gram geworden. In vergelijking met de voorbeelden op rcNetwork.de is dit ruim 300 gram lichter. Volgens HK zou het vlieggewicht op 1400 gram uit moeten komen, maar dat is volgens mij echt totaal onmogelijk. Zeker ook gezien het feit dat ik er nu een massieve koolstof vleugelpen erin heb zitten die bijna 120 gram lichter is dan de bijgeleverde stalen pen.
Met weinig wind wil ik de Koolstof pen gebruiken en dan gewoon iets rustiger vliegen. Met meer wind gaat de stalen pen erin.
Foto's van de huidige situatie volgen nog...
Hij heeft gevlogen in Oostenrijk op de helling. Alleen de up wind was toen niet voldoende om boven te blijven en een goed beeld te krijgen. Deze kist is echt bedoeld voor de wat hardere wind condities langs de kust of een sleep naar grote hoogte. Even afwachten dus tot we weer naar de Maasvlakte of een andere helling gaan.
Een fragment van de start van de tweede vlucht in Oostenrijk is in het onderstaande linkje te zien:
[media=youtube]ChIJAJvYpvU[/media]
(9:27)
Een fragment van de start van de tweede vlucht in Oostenrijk is in het onderstaande linkje te zien:
[media=youtube]ChIJAJvYpvU[/media]
(9:27)
Laatst bewerkt door een moderator:
