Servo's en andere ingewanden U177 van Engell

Duikboot wordt zinkboot. :cry:

Terwijl U-Kater met z’n motor aan het rondcrossen was en iedereen het te heet vond in z’n hobbyhok heb ik hard gewerkt om de U177 gereed te krijgen voor een eerste duiktest. Dus snel nog een vaarregelaar printje ontworpen en gebakken, alle bedrading netjes gemaakt, laatste servo’s vastgezet, accu gemonteerd, alles afgezekerd en de laatste naden dichtgemaakt.

Helaas is de test met het duiken van mijn U177 behoorlijk slecht gelopen. De deksel van het WTC sloot goed waterdicht en de “leakage test” zoals beschreven door dhr Engell verliep eveneens goed. Hierbij blaas je door een speciaal slangetje lucht in het WTC zodat er een overdruk ontstaat, vervolgens duw je de boot onderwater en controleer je op lucht belletjes. Die waren er niet, dus hoopvol naar de volgende stap: overdruk laten ontsnappen en de tanks laten vollopen.

Hierbij begon het gedonder. Doordat de zuigers naar binnen worden getrokken ontstaat er overdruk in het WTC. De seals rond de servo-stang doorvoeren konden deze overdruk niet aan en er ontsnapt lucht rond deze seals waardoor de overdruk in het WTC verdwijnt. Wat er daarna denk ik gebeurt is dat er een ondruk in het WTC is ontstaan toen ik de zuigertanks weer leeg blies. Hierdoor is er waarschijnlijk water via de seals van de servo-doorvoerstangen naar binnen gekomen.

Al met al is er flink wat water naar binnen gekomen, dus alle elektronica eruit afspoelen met gedistilleerd water, drogen met een föhn en inspuiten met haarlak. Probleem is echter hoe de doorvoeren waterdicht (en drukdicht) te krijgen. Heeft iemand misschien suggesties?


Groetjes:

Mathijs

Onderstaand wat foto’s (met dank aan duikvereniging SeaHorse Diving):


DSC00007b.JPG


DSC00012.JPG


DSC00019.JPG


DSC00020.JPG
 
Hallo Mathijs,

Ik blijf jaloers op jouw testbassin hoor ..!!! :P

Maar de doorvoeren; die rubber balgen doen het prima zolang er geen noemenswaardig drukverschil is (dynamisch duikende modellen, luchttanks), maar zodra je wel druk krijgt gaat het op korte (bij jou dus blijkbaar kort..) of lange termijn problemen geven. Jos heeft in zijn Lafayette soortgelijke problemen.

Wat ik je kan adviseren is om andere doorvoeren te gebruiken. Van knelkoppelingen voor hydroliek-leidingen zijn met behulp van een o-ring en een tussenring mooie waterdichte doorvoeren te maken. Dat komt dan in plaats van het knel-tonnetje. Raf gebruikt zulke doorvoeren met veel succes. Soortgelijke zijn ook kant en klaar te bestelen bij Norbert Brüggen (http://modelluboot.de/, en dan naar 'dichtungen'), die kosten € 3,= en daarvoor kun je ze haast niet meer zelf gaan maken.
Durchf2.jpg


Ik heb er zelf ook net twee bestelt voor mijn XXI die omgebouwd gaat worden van dynamisch duiken naar statisch. Hoewel ik er nog geen tests mee heb gedaan, ding is nog niet klaar, zien ze er betrouwbaar uit.
 
:lol: Lex :lol:

Bedankt voor de tip, voor 3x €3,00 kan ik inderdaad niet tobben. Heeft iemand anders behalve Raf ervaring met deze koppelingen?

Rest mij nog een andere vraag. Mijn IX-D2 heeft twee duikroeren, voor en achter. Wat is aan te raden i.v.m. de besturing. De twee duikroeren op hetzelfde kanaal zetten waardoor ze met 1 stick beweging zijn aan te sturen of er twee kanalen voor te gebruiken.



Groetjes:

Mathijs
 
Hoi Mathijs,

Ik zou ze op een apart kanaal zetten. De boot is dan 'fijner' af te regelen, zeker als je eventueel wilt gaan werken met een SPC ('lageregler'). Je moet je trouwens voorstellen dat dit in het 'eggie' ook gebeurt. Ik kan me zo voorstellen dat bij het gelijktijdig aansturen van beide paar roeren de boot wel erg snel gaat reageren. Dit kan een voordeel zijn bij lagere snelheden, maar bij hogere snelheden weer een nadeel.
Daarnaast zijn er behoorlijk wat boten op de markt met duikroeren alleen aan de steven, in mijn persoonlijk geval de Lafayette en de 206 van Engel. Bij de eerste mis ik de duikroeren aan de boeg helemaal niet, en v.w.b. het tweede geval kan ik je dat nog niet vertellen (in aanbouw). Voor wat betreft de 206 kan ik je wel vertellen dat het echte schip de voorste duikroeren alleen gebruikt bij snelheden LAGER dan 4 knopen!!!! Daarboven doen de steven-roeren al het werk...dus....
Over de 'balgjes' en de lekkage: al eens wat geknutseld met hele kleine tie-raps of siliconen-kit, misschien als tijdelijke oplossing totdat er andere afsluitingen inzitten?

Jos
 
Jos,

Ik was van plan om zelf een regelcircuit te gaan ontwerpen voor de diepte roeren. Het is misschien wel een goed idee om deze in te laten grijpen op de voorste roeren en de achterste zelf te bedienen. Het regelcircuit zou moeten worden overbrugt bij grotere roer uitslagen.

Wat betreft de kabelbandjes die zaten er al omheen en "als ge ut nie mir wit, gebruik dan kit" had ik ook al geprobeerd. Ik denk dus dat ik Norbert maar blij ga maken met een order van EUR 9,00. Tot ik die binnen heb, kan ik overigens nog zat doen aan mijn bootje.

Bedankt voor je tip.

Groetjes:

Mathijs

P.S. een variant op "als ge ut nie mir wit, gebruik dan kit" is "Zie je het niet meer zitten dan kun je het altijd nog kitten!!" :lol: :lol: :lol:
 
hallo mathijs

de achterste roeren hebben het meeste effect

de regelaar van norbert werkt als volgt

hij regelt de hellings hoek maar is bij regelbaar vanaf de zender

ik denk dat hij gebruik maakt van de zender frequentie als refferentie impuls en daar een max en minimum bij telt
als je dan je nul punt van je zender veranderd dan veranderd de regelaar ook zijn offset munt en laat je dan BV duiken onder een bepaalde hoek
met je voorste duikroeren kun je dan een deel opvangen door daar de helings hoek te veranderen
maar die hebben wel weinig effect moet ik zeggen


groeten raf
 
Klopt Raf, zo werktie.

@ Mathijs,

Ik heb in den beginne ook zelf die regelelectronica gebouwd, naar het schema en met de printplaatjes van Norbert. Werkte op zich prima, alleen nadat ik wat zand in de zuigertank had gekregen ( :evil: ) was de boot van binnen ietsje vochtig geworden (understatement!!) De eigenbouw electronica was daarna niet meer goed aan de praat te krijgen, en heb ik een regelaar gekocht.

De eenvoudige, LR2 € 75, doet precies wat je van plan bent te gaan bouwen, inclusief overbrugging! De duurdere stuurt nog mooier, die meet ook de waterdruk en weet dan de diepte. Die kan de boot dan zelfstandig op een bepaalde diepte houden, en dat vaart errruuggg mooi! Die zit nu dus in de Walrus, maar dat is een eenmalige zaak vanwege de kosten(€ 170,= :cry: )

Als je interesse hebt in het schema, printlayout etc. van de eigenbouwversie kan ik wel wat voor je inscannen. Die heeft alleen geen overbrugging, maar er kan wel een druksensor aan gekoppeld worden om ook de diepte te meten. Geef me dan even je mail-adres, dat gaat beter.
 
hallo lex

dat is nog die oude
die kon je omschakelen met een negatieve puls dacht ik
wat ik bedoel of je vaarde op de regelaar en dan deed die alles regelen
of je vaarde op de stick door een negatief signaal op een pin van de print te zetten

is die nog met zo een omega spoor op de printplaat waar en een water belletje moest over heen zetten?????


groeten raf
 
Raf / Lex,

Wat ik begreep van de regeling van Engell (en dit is dezelfde als van Nortbert) is dat deze de boot horizontaal houd door de weerstandsveranderingen van de opbouw a.g.v. veranderende snelheid te compenseren m.b.v. de roeruitslagen. In de partijk zou dit betekenen dat wanneer je boot uitgetrimt is en je vooruit vaart deze netjes horizontaal zou moeten varen. Weet een van jullie wat er met de regeling gebeurt als je achteruit vaart? De roeruitslag zou dan nl. omgedraaaid moeten zijn, toch? Ik zie echter nergens een aansluiting die de regeling zou kunnen vertellen of er voor danwel achteruit wordt gevaren.

Ook heb ik nog geen duidelijk beeld van de trimautomaat voor de ballast tanks. wat ik ervan begrijp is dat er een druksensor is die je diepte meet en ik zou een schakeling kunnen ontwerpen die een gewenste diepte probeert vast te houden. Echter hoe geschiedt de bediening vanuit de zender? Of is het zo dat wanneer je de stick neutraal zet, de boot niet alleen horizontaal vaart maar ook nog eens precies op de juiste diepte blijft. Dit zou toch ook kunnen worden gedaan met de diepte roeren i.p.v. met de ballast tank (voorwaarde is uiteraard wel voorwaardse sneldheid).

Lex, kan je mij uitleggen hoe de bediening vanaf de zender verloopt voor jouw regeling? En stuurt deze regeling je kruisroer, je ballast tank of beide aan?

Sorry voor de reeks aan vragen die ik op jullie afvuur. Ze zijn ook nog eens een keer redelijk voorbarig daar ik eerst de U177 waterdicht moet krijgen. Dan nog een "klein probleempje" heb met het passend maken van het bovendek. Om dan me eens op de elektronica te werpen. Dit zal wel winter worden. Dan te bedenken dat ik aan de bouw van een onderzeeer ben begonnen om mijn "oude vak" en hobby van electrotechnicus weer eens op te poetsen.


Groetjes:

Mathijs
 
Hallo,

Die regelaars van Norbert (de LR2 is dezelfde als die van Engel) werken met opstijgende lucht in één of ander element. De volledige, met druk, heeft geloof ik een piezo-elementje. De oude werkten met een waterkamer als sensor die dan net als het luchtbelletje in een normale waterpas de horizontaal oppakte. De regelaars werken dus niet op versnelling, vertraging, of weerstand. Zie het als een gyro die zijn heading op de richting van de zwaartekracht afstelt. Hij probeert dan dus steeds de kiel van de boot haaks op de zwaartekracht te houden. En dan vaar je dus mooi horizontaal. Ze reageren wel op versnelling en vertraging door even op of neer te sturen. Schuif je waterpas maar eens heen en weer, dan beweegt het belletje ook, zelfde principe. Zodra de snelheid weer constant is vaar je weer 100% vlak.

Achteruitvarend werkt de regeling dan dus verkeerdom. In de grote versie kun je die dan uitschakelen door een pinnetje aan massa te leggen, of hem aan de ontvanger te koppelen. Bij mij schakelt een relais bij achteruitvaren de regelaar uit, en tevens is dit via de zender te schakelen.

Een trimautomaat op de ballasttank werkt inderdaad met een druksensor. Je stelt de diepte dan in op de zender, en als hij dieper zinkt stijgt de druk. De regelaar leegt dan de tank iets, waardoor je weer stijgt. Hiervoor heb je wel een proportioneel aangestuurde tank nodig=zuigertank. Of dit trouwens erg nuttig is betwijfel ik. Voor stilligend zweven wel, maar zodra je snelheid is de werking van de roeren veel sterker.

Mijn regelaar stuurt de kruisroeren en de duikroeren op de toren aan. De ballasttank gaat met een potmeter op de zender. Die zet ik dan op zweefstand, de regelaar stuurt de boot dan tijdens de vaart. Met de trim op de diepteroerknuppel kan ik hem dan tot zo'n 5 mm nauwkeurig op periskoopsiepte houden. Mag dan ook wel, voor die € 170,= .... :roll:

Hopelijk is het verhaal een beetje duidelijk.
 
Lex,

Bedankt voor je antwoord en je scans. Ik ga hiermee aan de slag. Heb je trouwens enig idee waar Nortbert's druksensor te koop is? Ik heb bij conrad wel eens druksensors gezien maar twijfel sterk aan de stabiliteit van deze elementen.

Nogmaals bedankt voor de hulp.



Mathijs
 
Mathijs,

Waar hij ze koopt weet ik niet. De types op de scans zijn trouwens al ouder, hij gebruikt tegenwoordig nieuwere. Ik geloof dat de Conrad sensor 150110-08 aardig in de buurt komt, maar zeker weet ik het niet. Als het maar een absolute sensor is, die niet beïnvloed word door de omgevingsdruk (die veranderd steeds met een zuigertank)
Misschien hem zelf even een mailtje doen??
 
Sorry te snel op de ok button gedrukt,

....... Eerst de originele doorvoeren doorgeknipt op de plaats waar zij het WTC uit kwamen, de Norbert Bruggen doorvoer over de stuurstangen gestoken en er bussen overheen gesoldeerd welke nodig zijn om de Engell stuurstangen de gewenste dikte te geven voor de doorvoeren.

Daarna heb ik de balgjes moeten verwijderen wat redelijk goed ging zonder al te grote beschadigingen aan de WTC te maken. Vervolgens de nieuwe doorvoeren in het WTC gelijmt. (Als er mensen zijn die gelijk de Norbert Bruggen doorvoeren willen gebruiken is het beter om eerst draad te tappen in het WTC). Dan nog wat vet en klaar is kees.

Ten slotte vol verwachting naar een kennis met een redelijk grote vijver om de boel uit te testen. De doorvoeren zijn goed waterdicht en ze blazen niet meer af wanneer de zuiger tanks worden volgezogen.

Echter sloeg de tweede wet van Murphy toe (deze heet "de wet van behoud van elende", d.w.z. je lost een probleem op maar er ontstaat direct weer een nieuw probleem). Het bleek dat de WTC naad langs het bovendek op twee plaatsen lekte en dat de deksel langs 2 moeren belletjes lekte. Al deze lekken zijn niet zichtbaar wanneer de WTC met de mond wordt opgeblazen. Echter wanneer de tanks worden volgezogen ontstaat er een aanzienlijke overdruk in het WTC waardoor hij toch gaat lekken.

In ieder geval weer iets te doen,




Groetjes:

Mathijs
 
Hoi Mathijs,

da's 1 probleem minder, en 2 erbij....nou zijn die 'nieuwe' problemen redelijk goed oplosbaar...

Over jouw stuurstangen: je zegt dat je ze hebt 'doorgeknipt': kan ik hieruit afleiden dat ze uit 1 stuk bestonden en nu weer uit 1 stuk bestaan? Dit zou betekenen dat je ze dus niet kan verwijderen uit de boot...hoe zou je nu in voorkomend geval de o-ringen die in de sluitingen van Brüggen zitten willen vervangen? Zou er op neerkomen dat je weer de stuurstangen moet doorknippen, lijkt mij. Mijn stuurstangen bestaan altijd uit minimaal twee stukken, die op een makkelijk bereikbare plaats d.m.v. stelringen met elkaar kunnen worden gekoppeld. Daardoor is de 'spanning' op een stuurstang beter af te stellen, en zijn ze eenvoudig volledig uit de boot te verwijderen voor de vervanging van pakkingen/balg.
Je zegt verder dat je lekkage had via een tweetal schroeven van het deksel: is dit een lekkage via de seal of is het lekkage via de draad van de schroef rechtstreeks naar de WTC? Hoe zitten jouw schroeven trouwens: draai je de hele schroef door het deksel in het ows of zitten de schroeven (zoals bij mij) vast in het ows en zet je het deksel vast met moeren op deze schroeven. Bij de laatste uitvoering is het eenvoudiger om de zaak dicht te krijgen.

Succes,

Jos
 
:? zal je altijd zien 1 opgelost weer nieuwe erbij.....

mijn gaatjes zitten in de romp.. ik ga me nu voorbereiden met het water dicht maken en uitlijnen van de motor assen...
afdichten met het slangetje ik weet het niet .. ik ga het toch zoeken in een o ring afdichting......

gr

Johan
 
Inderdaad de stuurstangen zijn uit 1 stuk. Engel geeft aan deze in tweeen te knippen (zoals jij beschrijft). Mijn gedachte was: dat kan altijd nog, en ik heb ze voorlopig uit 1 stuk gelaten. Als ze eruit moeten voor onderhoud zal ik ze alsnog moeten doorknippen.

M.b.t. de lekage rond de deksel weet ik momenteel niet of deze via de seal of is het lekkage via de draad van de schroef rechtstreeks naar de WTC. Ik zal de bout welke in de WTC gelijmt zit nog eens nasmeren met epoxy (uiteraard aan de binnenzijde van het WTC) en de seal nog eens goed controleren. Het feit dat de lekkage preceis bij de boutjes is wijst in ieder geval naar lekkage via de moeren (immers op deze punten zou de seal het strakst tegen de WTC aangeduwt zitten.

Mijn schoeven (bouten) zitten zoals je uit bovenstaand verhaal kan opmaken vast in het WTC (op z'n kop) aan de buitenzijde van het WTC maakt ik de boel vast met moertjes. Voor andere U177 bouwer een tip van flip:

Gebruikt langere bouten dan die door Engell zijn meegeleverd!!! het uitstekende draadeind is voor het mooie namelijk iets te kort!!



Groetjes:

Mathijs
 
hallo


O ringen om assen af te dichten ????????????
ik dacht dat die alleen dienen om schuivende bewegingen op te vangen en geen roterende

lipringen zijn helemaal anders van constructie
en die kunnen dus wel een draaiende as afdichten

zie het probleem met de kriek
daar krijg ik ook de assen niet dicht met dat pvc slangetje


groeten raf
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top