sfm piper

Ondertussen verder gewerkt aan de piper : beslag : scharnieren + roer hoorntjes zijn van matige kwaliteit, bijhorende scharnieren ga ik sobieso niet nemen : asjes zijn zo dun als een naald
wat betreft de carburator ( soap ) : Bpost heeft vandaag ( nogmaals ) de deurbel niet gevonden : kreeg wel een rekening binnen van douanekosten om 'U' tegen te zeggen : 58 euro
Hoe reken men :

- bedrag ombouwset carburator is 116 pond x 1.16 = 134.6 euro
- dit is onder de 150 euro dus geen importkosten
- voor het aangeven aan de douane rekent een externe firma 24 euro
- op dit totaal : 134.6 + 24 = 158.6 wordt BTW 21% gerekend : 33.3 euro
- dan zijn er ook nog de verzendingskosten : 14.5 euro
- totaal : 206 euro

Dus mensen, je weet waaraan je begint als je iets laat opsturen vanuit het verenigd Koninkrijk

 

die MMM zou in china moeten zitten........ maar die pret is ook snel over, ergens rond juni word daar de invoer en btw ook berekent

 

Ik weet niet wat de prijs van deze kit voorheen was, maar als het goed is, moet daar tegenwoordig de VAT (onze BTW) weer van af gehaald worden bij verkoop buiten het VK.
Ik weet niet of dat ook gebeurd is?

 

116 pond x 1.16 = 135 euro excl vat
de inklaringskosten zijn extra en die bedragen dan 29 euro incl btw, wat ik behoorlijk hoog vind
boven de 150 euro komt er nog invoertaksen bij …
dus Brutus, ik was wat te laat, maar misschien is dit nu wel voor jou een gat in de modelbouwmarkt voor Europa. een electronische ontsteking heb je altijd nodig, zulk Walbro carburatortje is normaal niet zo duur, maar je hebt wel altijd de adapter nodig

 

Ik zit hier niet in voor de handel, de verdienste of het gat in de markt... Ik doe het om mensen te helpen iets unieks op het veld te hebben: Een motor die écht goed loopt...

 

Ah, vandaar de toverdoos

 

Respect

 

mijn "toverdoos" maakt niet dat de motor goed loopt, dat moet de gebruiker toch echt zelf doen. Mijn toverdoosje maakt alleen maar dat de gebruiker dat ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt...

 

Ondertussen het setje geplaatst en motor uitgetest : gewicht is +- 100 gram meer dan met de standaard carburator
toerental lag zoals verwacht een 200 /min lager
temperatuur cylinders ok
aanpak te vergelijken met standaard carburator op methanol : kort na elkaar gas geven gaat vlot, eventjes op traagloop en dan gas geven met een beetje gepruttel : misschien helpt een vertraging op de gasservo

 

Dan heb je denk ik nog je ontsteking op 34 graden staan? Dat kan wel, maar je uitlaatprut is onnodig zwart op die manier want je moet de motor duidelijk rijker afstellen met zo'n vroege ontsteking. Want je zou eigenlijk ongeveer 500 toeren kwijt moeten raken. Dat vermogen is natuurlijk leuk, maar hij ontsteekt wel te vroeg, en dat leidt tot onnodig grote krachten op de drijfstangen, EN kan hele nare verschijnselen geven als er eens een vuiltje in die carb zit (motor gaat te arm lopen, en oververhit door de te vroege ontsteking)

Hoe heb je gemeten, en hoe lang?

Je moet het oppakken NIET met het stationair mengsel afstellen, dat leidt tot te rijk stationair, met als nadelen"
1- minder betrouwbaar wanneer langdurig stationair
2- motor wil in de landingsaanvlucht minder goed zijn toeren kwijtraken, maakt voor sommige kisten het snelheid kwijtraken lastiger.
Inderdaad, stationair in principe zo mager als maar wil, en een vertraging op het gas voor het oppakken.

 

bedankt voor de info Brutus, ga dit weekend ten grondiger uittesten op de vliegclub. Heb de klepspeling alvast ingesteld : was te groot. Jammer dat ik één bougiekap er niet af krijg, die zit potvast en ik vrees dat die beschadigd zal geraken wanneer ik die moet forceren.
gemeten toerental is met een master airscrew 16 x 8 : +- 8100 - 8200, voorheen 8300 - 8400
Heb voor de temperatuur gewoon de cylinders aangeraakt, een exacte meting zal ik dit weekend kunnen ( met infra rood temp meter )

 

Ik bedacht me gisterenavond ineens dat je misschien je motorschot nog extra vast moet zetten.

Zoals ik al eerder vertelde heb ik ook een SFM Piper en ik had na een aantal vluchten dat mijn motorschot uit de romp getrokken was.

Gelukkig gebeurde dat tijdens taxien dus verder geen schade, maar ik zou er voor de zekerheid een paar extra hoeklatjes inlijmen.

 

??? Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt bij deze kleine bougietjes... Kun je daar eens een fotootje van plaatsen? Normaal is het een "twist&lock" systeem, maar de nieuwere setjes hebben "gewone" duw/trek kappen.

Daar klopt iets niet... Die prop is te klein voor die motor... En niet alleen dat, daar zou hij veel meer toeren mee moeten draaien.
En dat is behoorlijk gevaarlijk want het gevaar van overtoeren en daarmee je drijfstangen beschadigen, is behoorlijk reëel.
Die motor moet toch echt, en óók op benzine, makkelijk een gewone Master Airscrew 17 x 8 rond de 8000 toeren kunnen trekken.

Uitleg: een Master Airscrew 16 x 8 bij 8300 toeren, is ruwweg 1,6 pk... Echter, die motor moet op benzine en bij 8000 toeren toch echt wel ongeveer 2~2,2 pk kunnen leveren. Op Methanol moet hij moeiteloos de 2,5 pk voorbij komen.
Een MA 17 x 8 is bij 8000 toeren nog steeds beneden de 2 pk.
Dus er klopt ergens iets niet.

Ik ga er even vanuit dat de info die je geeft (prop, maten en toerentallen), correct is uiteraard.
De mijne trekt een APC wideblade 18 x 6 (een heel erg zware prop) tot 7700 toeren als ik alles uit de kast trek (vroege ontsteking en lekker rijk mengsel), en ik tem hem wat tot ongeveer 7200 toeren op de grond (ontsteking 28 graden en lichtjes rijk), wat nog steeds ongeveer 2 pk is. De Telemetrie laat zien dat hij dan in de lucht ongeveer 8000~8100 toeren draait bij optimaal mengsel.

Het maakt mij verder niet uit (het is jouw motor), maar als je zulke lichte props gebruikt is het risico dat je in de lucht boven de 9000 toeren komt vrij reëel, en dan beginnen de drijfstangen aan hun grens te komen. Breken die, dan is het gebeurd met je motor...
Sowiso is het verstandig om met deze motoren nooit boven de 8000 toeren op de grond te draaien, want ze lopen in de lucht nog fors op.

Infrarood geeft een héél erg onbetrouwbare meting, zeker bij een viertakt. Daar zou ik niet al te veel op vertrouwen.
Ik meet zelf met voelertjes tussen de koelribben van de kop, en zelfs dan moet je er heel erg goed op letten dat je beide voelertjes zo exact mogelijk op dezelfde plek plaatst.
Maar ik bedoelde meer: Hoe lang heb je vol gas gedraaid?
Want dat is ook iets om rekening mee te houden: op benzine kun je over het algemeen NIET continue volgas draaien.

 

ik wel, bij een Evolution 8,5cc of 10cc (weet het ff niet zeker) van een vliegmaatje van me, de bougiedop kop ik ronddraaien dus een twist en lock (bajonet) zal dat niet zijn
bougkap was met geen mogelijkheid los te nemen, uit angst de boel te beschadigen het maar zo te laten, was immers niet mijn motor

 

Was dat een kap met onderaan een ronde stalen ring, of met onderaan een soortement van zeskantje?

Die met die ronde stalen ring zijn inderdaad soms heel lastig te verwijderen, en die met dat zeskantje, die kun je als je e forceert, ronddraaien en dan worden ze ook heel erg lastig.

 

Was een ronde met idd een stalen ring onderaan de metalen kap
Heb jij daar een trucje voor ?? Ik wilde er een schroevendraaier onder wippen maar om te voorkomen dat ik de boel zou mollen maar gewoon laten zitten.... hoefde immers ook niet perse los

 

Niet echt een truukje. Gewoon flink trekken terwijl je hem wat heen en weer draait. Goed opletten dat je hem niet "scheef trekt" want dan zet hij zich vaster.
Ze worden na verloop van tijd soepeler. Vroeg of laat zal hij er toch af moeten, want zo'n bougietje gaat hooguit 50 uur mee (en dat is echt de max), en bij uiterlijk 25 uur zul je toch de electrodeafstand weer even goed moeten zetten.
Het gebruik van bougievet (dat bestaat echt) maakt lossen vermoedelijk wat makkelijker, maar dat gebruik ik zelf ook niet.
Ik snap de reden voor de overstap (je kunt met deze kappen de bougiekabels netter wegleggen), maar ik vind die nieuwe kappen wel een achteruitgang.

PS: niet schrikken van die lage uren, je bent een knappe jongen als je 25 uur per seizoen maakt. En het komt ook, als je de boel doorrekent, redelijk goed overeen met de 10.000 km die vroeger bij auto's gebruikelijk was.

 

Rij jij gemiddeld 200 km/h
Ik gooi zowieso de std bougies de vuilbak in en vervang ze voor echte NGK

Een pufje ballistol olie maakt het rubber ook wat flxibeler, maar weet niet wat dit doet met temperatur, in dat geval zou siliconenvet beter zijn want dat kan prima tegen hoge temperaturen zonder dat het waterig word

 

Nee... maar goed lezen: Ik zei "vroeger"...

Deze iniminie bougietjes zijn bepaald niet gemaakt volgens de modernste technologiën en materialen, ze lijken vrij sterk op wat je in de jaren '70 in je renaultje vier of Ford Escortje schroefde... En DIE gingen volgens de fabrikant maar ongeveer 10.000 km mee.
Da's ruwweg 100 uur bij 3000 toeren o.i.d. en dat is niet heel veel anders dan 35 uur bij 10.000 toeren die ik heel ruwweg ongeveer haal in de praktijk.

Nee, er is speciaal bougie-vet... dat heeft te maken met de diëlectrische eigenschappen van dat vet. NOOIT "zomaar wat" in je bougiedop smeren.

 

Heb helaas niet veel succes gehad : regel naalden hebben veel marge , zeker met de hoofdnaald krijg ik die motor niet aan het 'rijk' draaien, vanaf het toestel met de neus omhoog valt de motor uit wegens te arm. Met de lage gaat die wel rijker , maar dan pakt die niet meer aan. Zoals gezegd heb ik de kleppen geregeld, voorontsteking bijgesteld, tank is geledigd en alle leidingen zijn vervangen, heb zelfs al de membranen van de carburator vervangen. En ik die dacht dat dit plug and play zou zijn ...