--Stroomverbruik hotliner reduceren--

Ik ben het niet eens met de gevestigde orde.
Kaptontape is hittebestendig reflecterend tape.
Wordt onder andere gebruikt om warmte of koude buiten te houden.
Dat betekent dus ook dat je warmte in je regelaar houdt terwijl je die juist kwijt wilt.
Op mijn werk werd ik door techno nerds voor gek uitgemaakt dat ik een ding wat hitte geeft inpak met kapton.
Dus ik had gewoon krimpkous om mijn regelaars, werkt prima.
Wel de hittebestendige uitvoering nemen anders kan het doorbranden.

GJ
 
Ik denk dat je zonder de Watt meter ertussen wel rond de 100A uit zult komen, die Watt meter heeft best wat spanningsval.

Mocht je weer eens wat bestellen ergens, laat dan meteen een setje 6mm stekkers meekomen. Die 4mm goudpluggen raken toch ietwat overbelast boven de 80A.

Gerben
 
Gerben zei:
Jan,

Simpelste oplossing:
Haal het koelblok van de regelaar af, en vervang dat door een 2mm aluminium plaatje, dat is meer dan genoeg voor F5B gebruik, eigenlijk is het alu-plaatje niet eens nodig.

Als ik het zo eens inschat past de accu dan onder de regelaar door, problem solved :)

Gerben
Klik om te vergroten...

Voor de zekerheid wil ik toch wel iets van een koelplaat.
Ik heb een 2mm alu strip gekocht.
Deze is een stuk dunner dan de originele koelplaat.

De originele dikke koelplaat zat met een soort dubbelzijdig kleefband op de regelaar geplakt.

Nou vraag ik mij af wat ik het beste kan doen:

1-koelstrip op de ESC leggen en enkel vastzetten middels de krimpkous,
2-koelstrip met dubbelzijdig tape op de ESC leggen en dan krimpkous er om heen.

Ik vraag dit omdat ik twijfel of de tape niet als isolatielaag werkt waardoor de warmte van de ESC niet naar de koelstrip gaat.
De tape zelf kan volgens de verpakking +95 graden celcius hebben.

Kan helemaal geen tape gebruiken kwaad i.v.m. kortsluiting?

Of zouden jullie de hele koelstrip weglaten?

Gr. Jan
 
Laatst bewerkt:
Als het goed is, is dat jij tape noemt een warmte geleidend plastic materiaal. Als je de aluplaat direct op de fets wilt leggen, zul je eerst moeten controleren of ze allemaal gelijk liggen en vlak zijn, en desnoods schuren , anders raakt de plaat sommige wel en andere niet. Dat platic matje vangt dat wat op.

Ik had er wel een aluplaatje op (zie mn foto'tje), maar weet dat hij ook zonder gebruikt werkt.

Gerben
 
De kleefband lijkt me handigheidje voor produktie Jan, en het lijkt me meer thermische weerstand dan nodig. Niets tussen FETs en koelplaatje is altijd het beste lijkt me.

Koelpasta (b.v. Arctic Silver) tussen het koelblok en de regelaar aanbrengen op beide oppervlakken. Vervolgens zoveel mogelijk weg schrapen met credit-card o.i.d. Alleen de kleine poriën vullen. Meer dan dat en het thermische weerstand neemt on-nodig toe.

Zie ook Jan's uitleg
pompebled zei:
... Ik gebruik schuurpapier korrel 120, er hoeft niet méér af, dan nodig is, om de fets in één vlak te krijgen. Ik heb een vlak latje ter breedte van de fets, waar ik met dubbelzijdige tape het schuurpapier op plak, dan raak ik niet de aansluitkabels en de elko's tijdens het schuren...
...
...

Je neemt een stuk aluminium strip van 6 mm dik en passend op je fets, waar je drie boringen van 3,2 mm in maakt:

full



De kant waar de buisjes in komen boor je op naar Ø 4 mm zodat je er 4 mm alu buisjes in kunt lijmen met loctite. De dwarsverbinding dicht je af door er M4 in te tappen en een stelschroef er in te lijmen met loctite.
Zorg wel, dat alle boorspanen er uit zijn, voordat je de boel afsluit.

Ik zet de koelplaat met warmtegeleidende pasta rechtstreeks op de fets en zet er een nieuw stuk krimpkous omheen.
...
Klik om te vergroten...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Gerben en Ron, bedankt voor jullie adviezen.

Leuk bedacht en gemaakt die waterkoeling.
Zou trouwens misschien best wel in een vliegtuig kunnen. Koelmantel (pijpjes) aan de buitenkant om de neus, pijpjes naar binnen om de motor, de ESC koelen met de constructie van Pompebled. Pompje ertussen voor de circulatie en gaan met die banaan.;)
Misschien een optie als de boel thermisch zwaar belast wordt.

Ik ga kijken of de fets vlak zijn en het alu plaatje gewoon op de fets leggen.
Krimpkous er om en klaar is Kees.

Gr. Jan
 
Laatst bewerkt:
Onlangs heeft de Topaz Ecstasy haar maiden gehad en ik kom net terug van haar 2e vlucht.

Wat mij bij de maiden opviel en nu weer werd bevestigd is:
-Het grote stijgvermogen. De kist gaat snoeihard de lucht in,
-De wendbaarheid. De kist maakt ook makkelijk een rol,
-De vliegsnelheid met afgezette motor.

Met name aan het laatste moet ik wel wennen. De kist komt ook hard binnen bij de landing.
Bij de 1e landing raakte een vleugeltip licht de grond en sloeg de kist over de kop. Gelukkig geen schade.

Ik kan de rolroeren wel omhoog zetten, maar ik had meer verwacht van het effect.
Ik heb een klein beetje opwaartse slag overgehouden zodat het rolroer nog iets omhoog kan t.b.v. het sturen.
Ik weet niet of het kwaad kan dit stukje ook te benutten voor de remwerking en of dit überhaupt effect heeft.

Verder heb ik vanavond gemerkt dat de kist niet echt zelf uit een duikvlucht komt. Waarschijnlijk ligt het zwaartepunt te voorlijk.
Ik neem aan dat de snelheid minder wordt bij een achterlijker zwaartepunt.

Mijn andere kist is een Robbe Calibra Pro met een vertraagde Kontronik KBM39-16 op 4cellen.
Vliegt ook leuk, maar is niet te vergelijken met de Ecstasy.

Hier nog wat foto's. Gr. van Jan



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
 
Hoeveel mm heb je de spoilerons up staan? Verder moet je nog een paar mm extra slag hebben bij spoileron... om te kunnen sturen...

Bedoel... een Hawk F5B komt netjes binnen... met spoileron... houdt er wel de vaart in... maar stuurt beter dan een Calmato... bij wijze van... en het vliegt goed.
Vooral het slanke aanzichtsprofiel van de hotliner vond ik aanvankelijk even wennen... zo ook het laag aanvliegen voor de landing was een hele beleving. Kist behoud snelheid... waardoor je goed stuurt... hmmm

Je model is prachtig. Mark heeft de eerste F5B wedstrijden overigens gevlogen met een Calibra. Zeker niet de vlotste... maar maakte uitstekende puntenpakkende dartboard doellandingen mee. Jou kist is stukken sneller dan de Calibra, maar went snel. Daarna moet het nog sneller?

Tip... neem een 2,4 Ghz module in je MPXje... dat gehengel met die antenne... :mrgreen:
 
Ik ga de uitslag van de spoilerons morgen meten.
Ze gaan flink omhoog en kunnen dus eventueel nog iets verder.

Deze kist is echt een stuk sneller en wendbaarder dan de Calibra Pro.

Een M-link HFM4 module staat inderdaad nog hoog op mijn verlanglijstje, maar incl. 2 ontvangers ga je toch redelijk over de 200 euro heen.
Ik probeer alles een beetje low budget te houden.
Vandaar mijn "gedateerde" kisten.
Het liefste koop ik ook een volledige gfk kist etc.

Ik hoop eigenlijk dat Multiplex binnenkort met een promotie actie komt zoals ze ook met de Multiplex 2,4 ghz modules t.b.v. Graupner zenders hebben gedaan.

Gr. Jan
 
Hoi Jan,

gefeliciteerd :)

Dat het model niet uit een duik komt is prima voor een hotliner. Maar dat betekent dat je zwp al redelijk achterlijk licht, bij een te voorlijk zwaartepunt komt hij juist omhoog in de duik.

Die 4mm goudcontacten zijn al best spannend bij 140A trouwens, denk je nog aan een setje 6mm's?

Rolroeren: Voor een behoorlijk remwerking moet je ze al snel 30mm omhoog kunnen zetten.
In je zender programmeer je dan 'differentierings-reductie', zodat het onlaaggaande roer meer uitslag heeft bij de remwerking.
Verwacht van ailerons omhoog geen handremeffect. Eerst de snelheid uit het model halen, een hotliner kan vaak langzamer dan je denkt, en dan pas de remkleppen zetten, dan remmen ze best aardig. Als je eerst maar de snelheid eruit haalt.
Met de ailerons omhoog kun je het model prachtig achterover trekken en met wat oefening voor de voetjes neerzetten. (maar niet bij hele lage snelheid de ailerons weer volledig neutraal zetten, dan loop je risico op tipstall en daarmee schade..)

Veel plezier met de Topaz, gaat wel lukken aan de mooie foto's te zien :)

Groet,
Gerben
 
Gerben zei:
Hoi Jan,


Rolroeren: Voor een behoorlijk remwerking moet je ze al snel 30mm omhoog kunnen zetten.

Groet,
Gerben
Klik om te vergroten...

Dan heb ik een "probleem"
Gevoelsmatig gaan ze flink omhoog, maar toen ik dat vandaag ging nameten bleek dat maar 15 mm te zijn.
Vandaar de geringe remwerking.
Helaas zitten de stangetjes in het gaatje op de servoarm dat het dichtst bij de servoas zit. De rest van de servoarm heb ik weggeslepen, dus de uitslag op die manier vergroten gaat niet lukken.
Maar eens kijken of ik grotere hevels op de rolroeren kan maken.



Uploaded with ImageShack.us

Vanochtend nog een vlucht gemaakt.
Het waaide hier best wel, dus met tegenwind en uitmelken landde de kist in ieder geval langzamer dan gisteren.
Helaas was het wel wat turbulent en raakte 1 vleugeltip bij de landing de grond. Gelukkig geen schade.
Oefening baart kunst zal ik maar zeggen.

Iedereen bedankt voor de adviezen en groeten van Jan.
 
Het kan geen kwaad om hem met meer snelheid binnen te brengen en hem een stuk te laten doorsjezen over het gras... net voor de landing de spoileron terug te klappen ivb met die tipstal. Bij de hawk F5B is dat niet nodig. Maar die heeft weer een iets beter profiel. Jij heb mogelijk een RG15 of RG14?. Mijn eHawk 1500 Had ook een van die twee... vond ik bij het landen ook listig.

Maar goed... met een beetje wind tegen hoef je ze zelfs niet een te gebruiken of heel even... om te mikken.
Allemaal een kwestie van veel doen... dan heb je hem wel in de smiezen.
De klepstand kan zeker behoorlijk wat hoger. Dan moet je de hevels op de stuurvlakken niet hoger maken, edoch korter.... of die van de servo wat langer.. moet je er wel bij kunnen...

De uitslag van de Hawk weet ik niet zo uit m'n hoofd en ligt thans uit elkaar om op te voeren. Is wel na te zoeken in de draadjes van de Wilco (van mij) en in Hawk F5B draadje in dit pylondeel van het forum. Verder het Enigma draadje... Van de Enigma kan ik zo even meten... en is iets van 20 mm up, en kan dan nog een slag extra 10mm.. grof... voor de rolroerfunctie... Bij de Wilco/Hawk F5B is het bij mij 18 mm up + nog iets van 5 mm rolroer... ok net even gemeten...

Ik heb in mijn forumfotobakje heel veel plaatjes staan van inbouw van servo's, aansturing. Wilco en Enigma... Ook daar zal je zien dat ik de stangetjes zo dicht mogelijk tegen de as heb staan. Hoog mogelijk koppel. Te dicht is ook weer niet goed..wegens speling.
Bij de Enigma... staan de servoarmen zelfs uit het midden om de grote slagen voor de flaps te kunnen maken. Spoileron en Welfkleppen. Heb ik de Evo 9 zo geprogrammeerd/gemixt dat het allemaal mooi uit komt (ging echt niet over 1 nacht ijs en slechts met serieus F5B hulp van buitenaf). En zo... van de volle slag van de servo gebruik kan maken.
 
Laatst bewerkt:
ron van sommeren zei:
Je bedoelde kleinere hevels Jan?
Klik om te vergroten...

Inderdaad Ron, ik maakte een foutje.
Ik ga kijken of er aan de rolroerkant nog wat winst te behalen valt door de stang dichter bij het rolroer (lager) te monteren. Ik ben alleen bang dat de stang bij maximale uitslag van het rolroer naar boven vastloopt op de vleugel.

En Wimh; Die actie betrof de externe 2,4 ghz module en niet de interne (HFM4) module voor de Royal Evo/Pro.
Ik vind zo'n externe module niet echt mooi/handig.
Op Ebay.de en Marktplaats worden de externe modules regelmatig aangeboden.

Gr. Jan
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top