t rex 500 bestellen, gedachten?

Morgen avond rond 1800 uur is het pakketje hier, met FedEx. Ga ik het weekend eens rustig bouwen kijken hoe het gaat en dan hoop ik hem rond dinsdag af te hebben.
Wat heb ik allemaal nodig naast de kit? ( komt met locktite en smeerspul ). Heb wat extra tie wraps erbij nog wat hexjes maar sil. spray niet. Vanaf het begin gebruiken op de riem?
 
Pakketje is inmiddels in parijs aangekomen, morgen is het zover! Zal jullie op de hoogte houden hoe het gaat.
Heb vandaag nog even met een CP gevlogen van een vriend van me. Ging lekker wel veel wind, stall turns gedaan en 1 loop geprobeerd maar net wat vermogen te kort ( tegen de wind in ).
 
Geen 500 voor mij deze keer

Na lang beraad... (overleg met mijn vrouw) ;) besloten om de Trex 500 nog even uit te stellen, in plaats daarvan heb ik sinds vanavond een Trex 450S van 3/4 jaar oud.

Allen suc6 met de 500 bouw activiteiten...en natuurlijk vliegerij.

Frans...W
 
jvthert zei:
Ik heb in mijn hoofd:

De CF Editie te bouwen met de volgende spullie:
3x 9650 op de cyclic
1x 9254 Op de Staart met een FT Gy401 of LT 2100T Ik zou gaan voor de Logictech. :cool:
60A Phoenix regelaar

Behalve jullie commentaar op servokeuze en welke gyro wil ik direct een aantal upgrades installeren en ook daar wil ik graag jullie ideeën over:

- Torque Tube Tail drive.
- Microheli Bearing blocks met thrustbearings.
- Helidirect Dampers.
- Align Carbon tailblades.
- Stalen schroevenset (rcskrewz) ipv wat Align bij de kits stopt.
- Hoofd en staartassen minstens op ABEC 3 lagers.

Ik twijfel over de stalen mixer armpjes en wip.

Metname de bearing blocks met druklagers en de stalen schroeven om die van de kit te vervangen lijken mij zinnig i.v.m duurzaamheid.

Schiet maar raak :)
Klik om te vergroten...

Heb geschoten... ik zou gaan voor de logicthech 2100T
 
Mijn mening hierover:

Koop een Spartan oid, geen 401. Met de standaard plastic staartblaadjes houd die als een huis. De 401 met carbon tails komt daar niet eens bij in de buurt qua houdkracht. De TT tail heb ik tot nu toe echt niet nodig, kost alleen maar geld, de standaard bearing blocks heb ik tot nu toe 0 klachten over, de dampers zou ik wel mee experimenteren, de stalen schroevenset is aan te raden, lagers zijn tot nu toe ook allemaal nog smooth.

Ik heb de alu mixarmpjes en seesaw, ik ben alleen nog te lui geweest ze erop te zetten, ze vliegen perfect zonder en bovendien heb ik nu nog wat plastic in de kop wat bij een crash breekt ipv buigt.
 
De staart kan je heel makkelijk van de heli halen, dus dat is het probleem niet. Ik denk dat je voorlopig qua autoroteren ook weinig verschil merkt tussen een riem en een torque tube.

Ik heb geen ervaring met de 2100T maar ik denk dat het niet de verbetering tov de 401 zou leveren die je nodig hebt.
 
De 2100 bevalt mij, i.c.m. de Futaba 9257 en K&B 70mm tail blades, tot nu toe zeer goed . Nu vlieg ik alleen wat rond dus ik stel de gyro niet echt op de proef. Daarbij ben ik alleen maar matige gyro's gewend, dus dan ben je al snel blij.
Deze gyro houdt in normale vlucht de staart perfect op z'n plek. De snelheid van de pirouettes vallen in de categorie: Waanzin!
Ik heb de 'rotate rate' teruggezet op het 2e LED.

Over de overige upgrades kan ik niets zeggen. Ik heb de alu mixarmpjes maar die heb ik tijdens de bouw al gemonteerd.

Als je voor een snaaraandrijving gaat is het misschien niet onverstandig om je staartrotorpulley via de boom te aarden aan je frame en/of de snaar in te spuiten met bijv. 'Graphit33'.
 
Zoals je zelf al aangeeft heb je geen aarde op een heli, tenzij je hem crashed natuurlijk ;) Storing heb je 9/10 keer ten opzichte van de min van de accu (Omdat die vaak 1:1 ook de min is van je ontvanger) dus als je iets aan de min hangt kan er geen potentiaalverschil meer zijn en dus ook geen storing... Uitzonderingen daargelaten natuurlijk!
Ik zou met een multimeter kijken of er geleidende epoxy is gebruikt (Lijkt me stug), anders stukje schuren tot je een weerstand kan meten tussen het opgeschuurde plekje en een ander kaal plekje zoals de uitenden ofzo. Ik zou, als ik storing had, het kale plekje onder de staartservoklem maken denk ik zodat je het massa-draadje tussen de klem en de buis kunt klemmen. De hele bende aan de min van je accu knopen en testen maar.

Groetjes,

Ton.
 
hehehehe, statische electriciteit is een mooi ongrijpbaar ding he ;)

Dat je van je heli een antenne maakt dat kan, maar als je je heli aan de min hangt dan elimineer je dat effectief. Je ontvanger werkt op het spanningsverschil tussen de massa en de antenne, en als je heli aan de min hangt zal deze niet als antenne kunnen werken. Verder is een antenne geen willekeurig stukje draad maar een precies op de afstemkring uitgemeten lengte en de kans dat je dat op de gok met je heli voor elkaar krijgt is niet echt groot ;) Met de scoop gemeten zie ik op mijn heli alleen een 50Hz brom (Lichtnet), alle hogere frequenties zijn niet waarneembaar. Met de pennen niet meer aan de heli zie ik meer rimpel...

Over statische electriciteit, het hele principe van statische electriciteit is gebaseerd op luchtverplaatsing dus het is logisch dat een rotorschijf geladen word in vlucht... En waarom een staartbuis extreem geladen word kun je zien op HowStuffWorks "How Van de Graaff Generators Work" . Een staartbuis is in essentie een Van der Graaff generator!
 
jvthert zei:
Je zou natuurlijk ook juist kunnen proberen de staart te isoleren zodat je geen ontladingen krijgt.
Klik om te vergroten...
Als je naar het onderstaande filmpje kijkt zie je dat er ook opbouw is tussen motor pinion en main gair.

Hier een onderwerp op helifreak over Statische electriciteit en de oplossingen.

Hier foto's van het aarden v/d staart. Om het lager v/d staartpulley te verbinden heb ik alufolie gebruikt omdat zelfs een dun draadje zorgde dat het lager niet meer goed in het huis paste en daarbij liep de staartrotor niet meer soepel.

Hier een post over het verbinden van de '-' van de accu/regelaar aan de motor mount screw. Met als laatste opmerking dat hierdoor het aarden v/d staart niet meer nodig zou zijn!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Het lijkt mij echter wel een kortsluit risico om de min van de batterij aan je heli te aarden.
Als bijvoorbeeld een van je lipokabels of connector contact maakt met een van je frame delen..(beschadigede mantel, Deans connector, etc.)
Dat weerhoud mij er nog van eigenlijk.
Ik heb op de Protos wel een van de motordraden aan mijn motormount gekoppeld, gescheiden door een Megohm weerstand.
Om evt. ontladingen in de motor te voorkomen.

Eric
 
Ik ken zat mensen die de t500 met een 2100 vliegen en dat gaat prima, iig een stuk beter dan de 401 ivm constante piro beide kanten.

Zelfs de 401 is een prima gyro, alleen beperkt met de limit die voor beide kanten wordt gezet en niet apart voor links en rechts is.
De 401 is wel al heel oud, dus wat er tegenwoordig beschikbaar is, is meestal weer iets beter.

De Spartan is fantastisch, maar inderdaad moeilijk te verkrijgen. Ik heb begrepen dat RCMarket die vandaag of morgen weer op voorraad heeft.

Ron
 
Ik vind niet dat die meneer van de filmpjes een echt betrouwbare meter gebruikt voor zijn experimenten. Zo'n geval heb ik ook en als je je arm snel beweegt licht de LED al op... Dat ding reageert op veldspanningen en niet specifiek op statische electriciteit...
 
Laatst bewerkt:
@Jeroen, oepsie ;) Gefikst...

Nou, alles om je heen heeft een lading, toen ik de sensor kreeg ben ik voor de gein eens gaan kijken en kamerplanten bijvoorbeeld zijn ook geladen. Omdat je geen flauw idee hebt wat de hoeveelheid spanning is weet je dus ook niet of het schade kan aanrichten. Statische electriciteit moet een bepaalde veldsterkte halen wil er overslag zijn, en die overslag zorgt *meestal* voor de storingen.
 
jvthert zei:
De torque tube bedoel je? Dat is best veel. Wat voor lipo's gebruik je? En maakt het veel meer herrie dan een belt trouwens?
Klik om te vergroten...

Ik vlieg met een FP Evo 25 2500mah daarmee kon ik eerst krap aan 5 min vliegen en nu zeker 5:45.

TT vind ik niet noemenswaardig meer geluid maken, de tail response is IMO wel iets beter geworden maar om dit nu een wereld van verschil te noemen > nee.
 
Als je toch een TT koopt is het eigenlijk al niet meer nodig hem te aarden.

En een minuut extra (20% verschil) Sorry, ik geloof er niks van... 5% zou ik al heel veel vinden.
Ik denk dat je eerder het verschil nieuwe en enigszins gebruikte accu merkt.

(20-25% is het verschil wel of geen flybar...)
 
Laatst bewerkt:
Gewoon door een weerstandje de min aan het frame knopen, dan heb je het minste kans op uitgefikte lipo's terwijl de statische spanning niet zo hoog op kan lopen. ff wet van ohm op loslaten en je hebt je kortsluitstroom, iets van 240 ohm bij 3s lijkt me de minimale waarde.
 
Dus minimaal 480 ohm bij 6S? Ik heb even naar de wet van ohm gekeken op wikipedia maareh, dat is voor als ik echt wakker ben...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top