Tamiya Rising Storm (Chassis DF-02)

De spanning gaat bij die SX-6 via de stekker die in kanaal 2 van de ontvanger gaat. Alleen de standaard tamiya regelaar heeft dat je een extra stekker moet aansluiten. 99% van alle regelaars gebruiken de manier zoals de SX-6.

het is dus de stekker van de SX-6 in de ontvanger op kanaal 2 en je ontvanger krijgt ook gewoon spanning. Hoef je niks extra's voor te doen.

 

mmm, dacht ik eerst ook maar dan deed ik iets anders verkeerd. Bij testen deed de motor niets ofwel sloeg hij op hol zonder dat ik de gas-trigger indrukte ...
Blijven zoeken dus.
In de manual van de regelaar stond ook iets van het herschikken van de volgorde draadjes in de connector. Momenteel zit er een standaard "JR Radio Plug" (according the manual) op. Vreemd is ook dat deze stekker in beide richtingen aangesloten kan worden.

Nu ik hier toch ben, nog een vraagje. Bij de motorzaten twee snoertjes: geel en blauw. Op de motor zag ik langs één kant het positief-symbool staan. Welke kleur moet waar? Ik zou zeggen geel aan de pos. kant. Klopt dat?

 

Je plug kan er wel op twee manieren in, maar da's du s niet goed. Hij moet met de zwarte of de bruine draad naar buiten. Er zit als het goed is ook een schuin kantje aan je stekkertje, en er zit ook een schuin kantje aan een van de slots.. Dat moet dus passen. Daarna moet je natuurlijk nog even je ESC instellen zoals beschreven in het boekje.

Als ik jou was zou ik, nu je een wat snellere motor hebt gekocht, de draden van de regelaar gewoon rechtsreeks op je motor solderen. Als het goed is komen er 3 draden uit je regelaar. De rode moet zowel naar de plus van de motor als naar de plus van je accu.

 

wel er is geen enkel schuin lipje aan de connector!?
De kleuren van de draadjes zijn: zwart -rood- beige(=licht-bruin)

Waarom moet ik best die draden vast solderen? Is de stekkerconnectie minderwaardig ofzo?

ESC? oeps, ik zal de manual nog eens helemaal moeten doornemen denk ik. Heb iets gemist precies.

 

ESC = electronic speed control


dat draadje naar je ontvanger, de min (bruin of zwart naar de buitenkant van de ontvanger gericht)


de + kabel van je ESC naar de + van je accu en de + van je motor

dan nog ene min kabel voor je accu
en nog een andere kabel voor de - van je motor

 

@ Cooper: mijn draadjes zijn (in deze volgorde): zwart-rood-bruin ...
dus met je uitleg ben ik nog niet verder (iag, toch merci!!)

 

Zorg dat de zwarte naar buiten wijst en de bruine naar binnen.

Sluit vervolgens op de zelfde manier ook je stuurservo zo aan.

Laat je motor nog even los gekoppeld. Zet spanning op de regelaar (Sluit accu aan) en zet de regelaar aan. Dan moet er een lampje gaan branden op de regelaar. Nu zou je ook je stuurservo moeten kunnen bewegen via de zender. Als dat gebeurt krijgt de ontvanger stroom. Loop vervolgens de stappen door om de regelaar op de zender af te stellen.

Mocht het nog niet lukken maak is een foto van de regelaar en de ontvanger als het aangesloten zit zoals jij denkt dat het zou moeten werken. Kunnen wij hier even kijken of er toch niet iets fout zit.

@Cooper
De SX-6 heeft gewoon 4 draden dus 2 naar de motor en 2 naar de accu. De manier die jij opnoemt gaat niet op voor de SX-6 werkt bij GM alleen bij de SX-9 en de SX-12 zo.

 

excuses, problem is solved and due to my "not-adequate-reading-the-manual"
(+ ik heb weer maar eens vanalles bijgeleerd )

Kleuren waren bruin-rood-oranje ipv zwart-rood-bruin. Het viel me pas op toen ik in de manual iets las over "orange wire" ??. Ik zat er gisterenavond aan te werken en had blijkbaar te weinig licht op mijn werkplek om de kleuren correct te zien. Andere oorzaak was het feit dat de ESC blijkbaar eerst moet afgesteld worden. Ik had dat wel snel overlezen in de manual maar dacht dat het enkel over finetuning ging. Blijbaar moet de ESC gewoon eerst de signalen voor 0 en 100% throttle krijgen + 100% brake.
Als ik hem origineel aansloot begonnen de motor direct aan 100% te draaien waardoor ik dacht dat er iets mis was. Toen ik vanmorgen alles terug maar eens stap voor stap aansloot, met de manual in de hand, begon de motor weer te spinnen, maar stopte daarmee automatisch na enkele seconden ... en kon ik de afstelling regelen via de set-knop op de ESC.
Op de originele Tamiya-regelaar was die afstelling niet nodig geweest. Alles functioneerde out-of-the-box; dus ik had er verder niet naar omgekeken.

Tegelijk ook nieuwe bandjes geschoeid.

... blijkbaar vinden jullie mijn verslagjes niet vervelend om te lezen, dus zal ik straks nog wat fotootjes bij zetten van de laatste update-werkjes.

 

:cry: :cry: voorste shocktower stukgereden
Gebeld naar winkel: te bestellen ... wachttijd 10 tot 14 dagen.

14 dagen niet kunnen rijden???? :cry:

 

owkay, as promised nen update van mijn wedervaren met bijhorende foto's:

'k Had dus een nieuwe motor gekocht met bijhorende sterkere ESC, ballbearings, 2 nieuwe accu's en uiteindelijk ook nog een nieuwe lader + voeding.
Mijn Tamiya had wel ballbearings , behalve dan aan de wielen. Ik wilde die allemaal (8 stuks) vervangen maar in de winkel hadden ze maar 4 stuks over.
Mijn huidige snellader was niet gechikt voor de zwaardere accu's. De nieuwe kan wel wat hebben (Stealth) + lijkt me (na een eerste gebruik) zeer eenvoudig in gebruik en vooral erg overzichtelijk via het eenvoudige menu op een led-schermpje.

Eest maar eens alle elektronica eruit "gesloopt". Mmm, neen ff serieus. Het is mijn bedoeling om later alle originele onderdelen terug te kunnen zetten als ik beslis om e ander chassis te kopen ... en dan wellicht de nieuwe motor en ESC overzet... Dus! spaarzaam en behoedzaam, voorzichtig alles uit het chassis gehaald



Voor het verwijderen van de huidige glijlagers moest ik wel de wielen demonteren. Die kwamen er niet zo gemakkelijk uit. Doordat ik maar 4 lagers had, besloot ik in afwachting enkel de voorwielen te verwennen. De achterwielen komen dan later aan de beurt. Ik dacht dat ik daarmee werk zou uitsparen maar da's flauwe zever want ik zal toch alle wielen moeten demonteren om alles eens netjes te poetsen.
Dit gezegd zijnde, vraag ik me af of ik die lagers er gewoon kan inpoppen of dat ik die ook eerst moet behandelen met vet of olie? Enfin, nu gaan ze er gewoon recht uit de verpakking in de wagen.

Dan kwam de motor aan de beurt. Men vertelde me dat dit een vreed snellere versie zou zijn. Ik was enkel bezorgd of mijn Tamiya het zou uithouden onder dat geweld. Ik hoorde gisteren ook van een RC-er dat mijn tandwielen nu wel sneller zoullen verslijten. Een extra aandachtspunt dus.

nieuw en oud naast elkaar:



en de oude en nieuwe ESC. De nieuwe is veeeeel kleiner . 'k Stond er van te kijken toen ik de doos open maakte (Daar kunnen we 6 van die dingen in!)




De motor inpassen vroeg even wat aandacht. De sterkere motor had blijkbaar (Thx mensen van Albatros , ik zou het niet geweten hebben) een kleiner tandwiel nodig en moest dus anders gemonteerd worden. Het motorhuis zelf is ook al dikker waardoor de motor erg kraptegen het midden en tegen het cardan-huis kwam. Eigenlijk pastte hij er gewoon niet in maar met wat vijlen aan het chassis was dat op te lossen.



Omdat ik al vaker eens testrij op straat en ik al gemerkt had dat mijn offroad-bandjes daar onder te lijden hadden, had ik ook enkele 'slicks' gekocht. Het bleek een vrij harde rubbercompound te zijn en na wat surfen op het internet had ik ook door wat ik met die vreemde bijgeleverde foamstrips moest doen.
!? Deze bandjes waren alle 4 binnen de 2 minuten op de velg gezet.
Wat een verschil met mijn originele Tamiya-banden waar ik per band minutenlang heb moeten wringen en trekken om ze gemonteerd te krijgen. Nu kan ik geloven dat men schrijft dat banden monteren eenvoudig werk is. Het hangt IMHO gewoon van het type band af!



et voila, ... alle nieuwe delen gemonteerd. Zoals hoger te lezen, heb ik nog in de knoop gelegen met de aansluiting van de regelaar. Maar dank zij de goede raad en de handleidingen kwam ik er toch uit.
'k Moet me wel nog eens beraden over het wegwerken van de bedrading. Vanwege de grootte van de ESC heb ik ook de ESC en de ontvanger een ander plaatsje kunnen geven in het chassis, beetje verder uit elkaar (aangeraden in de manual).



Nu dus straks gaan testen ... dacht ik toen.

 

Je zou de regelaar wat dichter naar de motor kunnen plaatsen. Hier bij zou ik gelijk de connectors naar de motor verwijderen en de dikke gele en blauwe draad gelijk op de motor solderen zodat er geen connectors meer tussen zitten. Zeker met een 12x2 motor is dat aan te raden. Connectors hebben/krijgen een hoge overgangs weerstand waardoor er warmte ontstaat die niet gewenst is.

Zou ook nog kunnen dat je de stekkers van de accu moet vervangen voor andere. Hierbij het zelfde verhaal met ongewenste warmte ontwikkeling in de connectors.

Als je regelaar wat lager en dichter bij de motor is gemonteerd kan je dat plastic plaatje waar de ontvanger nu op zit kunnen verwijderen en dan kan je de ontvanger op de stuurservo plakken.

Verder houd de temperatuur van de motor goed in de gaten. Ik weet niet of je ook andere tandwielen heb gekocht voor op de motor. Maar ik denk dat je met de standaard tandwiel de motor te zwaar vertand waardoor hij het niet lang uit gaat houden.

Ik lees nu dat je al een kleiner tandwiel gestoken hebt. Houd nog wel steeds de temp in de gaten. Als die te hoog is zou je nog kleiner moeten vertanden.

 

Wow!! Mijn Tamiya-bakje draait merkelijk sneller op straat, zelfs met een oude accu die wellicht geen optimale stroom kan leveren.
Dit, gecombineerd met de nieuwe slick-bandjes zorgt er ook voor dat ik het plots wat moeilijker heb om de wagen perfect onder controle te houden.
Een ander verschil is ook dat deze motor geen achteruit heeft. Opletten dus dat ik niet vast rij op het einde van de straat want even omkeren zit er nu niet meer bij.

Enkele runs later is het echter zover. Na een tweede botsing (met mijn band van mijn wagen (euh, mijn echte wagen!)) rijdt mijn bakske plots zeer kaduuk.

D*mn.



Ik had daarnet al gezien dat één van de kanten van de voorste shocktower al vreemd scheef stond.
Nu is deze dus afgebroken. Verder rijden betekent: hobbelen op 3 wielen en chassis
Sessie afgelopen dus.


Thuis de zaak nog eens van naderbij bekeken: shocktower ligt in drie plastic stuk(jes). Geen sprake van mogelijheid tot (stevig) herstellen



Dan maar winkels opgebeld. Deze shocktower is enkel verkrijgbaar in de originele Tamiya-versie .
Er zit dus niets anders op dan het bewuste onderdelen-zakje terug te bestellen.
Kostprijs rond de 9€.
Mmm, mag wel ... voor een stevige Shocktower, denk ik dan, maar dus niet voor een plastic ding dat zo wéér kan breken bij een volgende rij-sessie met bijhorende crashes (in my case).
Afijn, er zit dus niets anders op dan het zakje te bestellen ... en te wachten ... :cry: :sleepy:



... maar dat kan dus niet kunnen, hé ???
Dat ne mens zo lang moet wachten ... daar moet een andere oplossing voor zijn!!
En dus besluit ik om zelf een nieuwe shocktower te maken.
De volgende morgen het chassis nog eens goed bekeken, maten genomen... Mits andere montage van enkele onderdelen, moet het zelfs makkelijk eenvoudig zijn om een nieuwe tower te maken.
Er komt dus toch een andere versie: de Ludo-versie!

Chassis, schuifmaat, lat, potlood, plaatje staal (kan roesten, maar dat is nu niet mijn hoofdzorg) Enkel jammer dat het opmerkelijk zwaarder is dan het origineel onderdeel, maar deze zal dan ook niet breken!



Na nauwgezet opmeten tot op halve mm eerst maar een eenvoudig plannetje gemaakt. Ik ga deze shocktower zelf wat "verbeteren". De originele had geen instelmogelijkheden. Ik ga de bovenkant van de schokdemper drie mogelijke bevestigingsgaatjes geven, i.p.v. één. Ik zou er zelfs later nog enkele kunnen bijboren, maar dit is nu zo al vet werk genoeg en ik wil eigenlijk snel graag zien of mijn oplossing haalbaar is.

Eerst wat tape op het plaatje staal (1,5 mm dik) en dan de lijnen overzetten, boorpunten eerst aantikken, Metaalboor in de tafelboormachine., oordoppen, zagen, vijlen, ...
Mijn enthousiasme (=haast) zorgt er ook voor dat mijn boor- en zaagwerk eigenlijk wel wat zuiverder zou kunnen, maar het ding moet gewoon functioneren!

Dit is het resulaat.



Ik geef toe, ziet er helemaal anders uit dan het het origineel stuk ... maar ik verzeker je dat dat dit perfect te monteren gaat zijn







Kijk maar hier :





Ik geef toe dat deze shocktower enkele mm meer naar voor gemonteerd werd maar de schokdempers komen op exact dezelfde plaats uit. Ook alle andere delen worden in een identieke setup teruggezet.



dan nu mét body:

TADAA:



Ludo is driving again :bday:


Ernstige opmerking echter: Deze shocktower is ontegensprekelijk stevig. Ik vrees nu eigenlijk dat het volgende dat nu zou kunnen begeven, de bevestigingspunten op het chassis zouden kunnen zijn ... en een chassis namaken in een stuk plaatstaal zie ik nog niet zitten :nooo:

 

Ludo, super tof om te lezen man!

en je zal inderdaad moeten opletten dat je chassis niet af breekt ipv je shocktower!

 

Dit topic is echt aangenaam om te lezen, maar euh, welke lader en accu's heb je nu?

 

Lader: Nosram Stealth Evolution in combinatie met een 12V-voeding.




Accu's: (2) Intellect 4200 mAh (NiMH 7,2V)

Ik las op de doos van de accu's dat de NiMH-accu's beter presteren als ze warmer zijn. Worden die bij een wedstrijd dan eerst opgewarmd zoals men bvb met banden doet?

 

Die vraag kun je zelf beantwoorden. Laad je 4200's maar eens op 6 A met de goede deltapiek en voel ze als je lader afslaat :wink:

Ik geloof dat sommige vliegjongens hun cellen inderdaad eerst nog verwarmen, maar dat heb ik op een wedstrijd nog nooit iemand zien doen.

 

idd Jaap, maar iemand (RC-winkelbediende) vertelde me dat een NiMH juist NIET warm mocht worden. Ik vond het al vreemd dat die packs warm waren bij afslaan van de lader. Dat is dus wit-zwart en vandaar mijn twijfel.

 

leuk hoe je bezig bent low_e!!!
je moet wel een beetje voorzichtig doen met die intellects ze kunnen niet overal tegen waar andere accu's wel tegen kunnen. (gebruik even de zoek functies voor het laden enz.)

 

Ja, doe wat je wilt zou ik zeggen. Als je ze langzamer laadt, worden ze minder warm. Maar daar zul je niet harder van gaan. Als je gewoon op 1 C laadt (in dit geval dus 4.2A) wordt ie ook warm hoor. Da's ook geen probleem, ze worden bij mij ook altijd warm.

Kijk wel uit met het ontladen van die dingen. Trek ze niet onder de 0,9V, want dan gaan ze dood. En ook niet helemaal leeg wegleggen. Sommigen trekken ze leeg en laden er dan nog 1000 mAh in. Ik rijd ze gewoon tot de punch eraf is en dan leg ik ze weg, zit er ook altijd nog genoeg in, DUs niet door blijven rijden tot je auto geen meter meer vooruit komt, daar worden je cellen niet blij van.

 

ziet er mooi uit!!!!! mvg kasper :roll: