Trinity EV10 herbouwverslag
- Topicstarter thomas
- Startdatum
Ik heb nu de veerweg van de schokdemper met 2-3 mm ingekort door een paar o-ringetjes op de demperstang te doen. Ik zal in de update van komend weekend een foto plaatsen.
Slapmaster thrustbearing kit binnen, balancer + adapter-kabel gekocht, en vandaag TNT aan de deur geweest met de Lipo (alleen was ik niet thuis, dus dat wordt vrijdag of zaterdag bij het postkantoor langsgaan). :grin:
(Okee, het is al geen weekend meer... 
)
Update 1 september 2008:
Vorige week binnengekregen:
Envelop met daarin dit:
Slapmaster thrust bearing voor het diff.
$25 voor een spacer, een zeer simpele thrust bearing, en een alu moer. Ik had gehoopt dat de thrust bearing net zoals de optionele van Tamiya 1-delig zou zijn. Dit is een beetje duur voor wat het is. Afijn, ik zie later wel of het goed werkt...
Pakketje met daarin:
- 1 stuks MaxAmps 5000 MAh Lipo met Dean's Ultraplug connector en Thunderpower balanceerstekker + losse skin (hardcase-achtig omhulsel van plastic):
- 2 stuks extra skins (goed dat ik die gekocht heb, zie volgende bericht):
- 1 stuks Liposack:
Ik vervoer die lipo liever op een veilige manier...
Verder gekocht:
1 balancer + Thunderpower stekkers adapterblokje:
)Update 1 september 2008:
Vorige week binnengekregen:
Envelop met daarin dit:
Slapmaster thrust bearing voor het diff.
$25 voor een spacer, een zeer simpele thrust bearing, en een alu moer. Ik had gehoopt dat de thrust bearing net zoals de optionele van Tamiya 1-delig zou zijn. Dit is een beetje duur voor wat het is. Afijn, ik zie later wel of het goed werkt...
Pakketje met daarin:
- 1 stuks MaxAmps 5000 MAh Lipo met Dean's Ultraplug connector en Thunderpower balanceerstekker + losse skin (hardcase-achtig omhulsel van plastic):
- 2 stuks extra skins (goed dat ik die gekocht heb, zie volgende bericht):
- 1 stuks Liposack:
Ik vervoer die lipo liever op een veilige manier...
Verder gekocht:
1 balancer + Thunderpower stekkers adapterblokje:
Laatst bewerkt:
Een kleine test met een losse achterste accuhouder leert dat de lipo er echt maar net in past...zonder skin welteverstaan:
In de auto:
Ik zal de voorste accuhouder wat moeten veranderen om de draden er langs te krijgen en de lipo goed plat op het chassis te krijgen:
Omdat ik toch wil dat de lipo goed beschermd is ga ik met behulp van 1 van de extra skins de accubak verbeteren. Hiervoor moet de auto gedeeltelijk uit elkaar:
Ik maak daar direct gebruik van om wat dingen te veranderen. Om te beginnen worden de aluminium afstandsbusjes achter vervangen door paarse exemplaren
:
De kleine paarse afstandbussen zijn ter vervanging van de moertjes die nu onder de koolstof plaat voor de centrale kogel zitten. Ik wil ook geen aluminium schroeven in aluminium delen meer hebben, dus deze worden door stalen exemplaren vervangen.
Elke standoff komt er dan zo uit te zien (met koolstof platen op de juiste plekken):
Eerst gaan de lange stalen schroeven in het chassis, daarop de korte afstandbussen:
...dan de koolstof plaat met de centrale kogel en de lange afstandbussen:
Daarna schroef ik de achterpod natuurlijk weer aan de centrale kogel vast.
Nog even een blik op de passing van de accu zonder dat het bovendek in de weg zit:
Ik wil vooral dat de zijkanten en de achterkant goed beschermd zijn.
Dus één van de skins versneden en verknipt tot dit:
Deze verbetering van de accuback vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Niet alleen aan het chassis, maar ook aan de ontvanger en de regelaar:
Dan is het de beurt aan de achterkant van de accubak. Hier gebruik ik een deel van wat er over is van de skin die ik al eerder heb gebruikt. Alles wordt vastgezet met dubbelzijdig tape:
Vervolgens maak ik een gat in de voorste accuhouder voor de bedrading:
En dan past de lipo en is ie ook redelijk goed beschermd!
Volgende onderwerp: verbeteren motorpod.
In de auto:
Ik zal de voorste accuhouder wat moeten veranderen om de draden er langs te krijgen en de lipo goed plat op het chassis te krijgen:
Omdat ik toch wil dat de lipo goed beschermd is ga ik met behulp van 1 van de extra skins de accubak verbeteren. Hiervoor moet de auto gedeeltelijk uit elkaar:
Ik maak daar direct gebruik van om wat dingen te veranderen. Om te beginnen worden de aluminium afstandsbusjes achter vervangen door paarse exemplaren
:
De kleine paarse afstandbussen zijn ter vervanging van de moertjes die nu onder de koolstof plaat voor de centrale kogel zitten. Ik wil ook geen aluminium schroeven in aluminium delen meer hebben, dus deze worden door stalen exemplaren vervangen.
Elke standoff komt er dan zo uit te zien (met koolstof platen op de juiste plekken):
Eerst gaan de lange stalen schroeven in het chassis, daarop de korte afstandbussen:
...dan de koolstof plaat met de centrale kogel en de lange afstandbussen:
Daarna schroef ik de achterpod natuurlijk weer aan de centrale kogel vast.
Nog even een blik op de passing van de accu zonder dat het bovendek in de weg zit:
Ik wil vooral dat de zijkanten en de achterkant goed beschermd zijn.
Dus één van de skins versneden en verknipt tot dit:
Deze verbetering van de accuback vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Niet alleen aan het chassis, maar ook aan de ontvanger en de regelaar:
Dan is het de beurt aan de achterkant van de accubak. Hier gebruik ik een deel van wat er over is van de skin die ik al eerder heb gebruikt. Alles wordt vastgezet met dubbelzijdig tape:
Vervolgens maak ik een gat in de voorste accuhouder voor de bedrading:
En dan past de lipo en is ie ook redelijk goed beschermd!
Volgende onderwerp: verbeteren motorpod.
Laatst bewerkt:
Update 3 september:
Ik heb dan toch besloten beide 'more clearance' motorplaten te gebruiken, ivm. met een betere toegankelijkheid van de motor:
Ook zijn ze natuurlijk paars, wat een (visueel) pluspunt is
Even een vergelijking tussen de oude motorsteun en de nieuwe:
Met de nieuwe motorsteun kan ik de motor verder naar voren of naar achteren zetten.
Die gaan zo op het chassis:
De sensorkabel voor de motor kan nu door de linker steun.
Dan wilde ik ook de afstandsringen op de onderstaande foto gebruiken:
Deze lossen een probleem op waarbij de moertjes van de kogelkopjes voor de schokdemper op de boven koolstofplaat van de motorpod de koolstofplaat boven de accu raken. Die gaan er dan zo tussen:
Hierboven en hieronder kan ook de betere ligging van de sensorkabel worden gezien.
En toen bedacht ik dat als ik de bovenplaat van de motorpod nog wat verder verhoog ik een ander probleem kon oplossen! De draadaansluitingen van de motor raken namelijk de bovenplaat van de motorpod als ik een kleine spur wil gebruiken. Ook kan ik sommige kleine spurs helemaal niet gebruiken omdat de bovenplaat dan in de weg zit. Als ik de motor in een andere stand probeer vast te zetten raken de motoraansluitingen òf de achteras òf 1 van de afstandbussen achter de accu.
Dus wat afstandsbusjes gezocht, en dan gebruik ik dit om de boel vast te zetten:
Dan ziet het er zo uit:
Nu kan ik de motor volledig naar achteren schuiven:
En kan ik zonder problemen een spur van 75 tanden gebruiken:
Ook ga ik deze mooie paarse (en lichtere) diff hub gebruiken:
Daar komt dan de thrust bearing set bij:
De thrust bearing heeft een kleine diameter en gaat over het schroefdraad gedeelte van de achteras. Daarom moet er een spacer tussen de thrust bearing en het buitenste kogellager in het diff:
Deze lijkt op het binnenste deel van de kogellager te drukken (in plaats van het buitenste). Vreemd. Zowieso vind ik de Slapmaster set een beetje vreemd omdat zowel bij mijn Tamiya Groep C als bij mijn Trinity Street Spec (een simpele on-road auto) de thrust bearing op de diffhub zelf drukt.
Bij die twee auto's gaan er nog twee belleville washers op, die bij de Slapmaster set afwezig zijn. Ik zal zien hoe (en òf) de Slapmaster kit werkt, en als het me niet bevalt voeg ik de belleville washers zelf wel toe...
Alles erop gezet, met als laatste de aluminium moer:
Ik heb de thrust bearing trouwens gesmeerd, hoewel dat volgens Slapmaster niet hoeft.
Als het droog is komende vrijdag maar op de MACH gaan uitproberen...
Ik heb dan toch besloten beide 'more clearance' motorplaten te gebruiken, ivm. met een betere toegankelijkheid van de motor:
Ook zijn ze natuurlijk paars, wat een (visueel) pluspunt is
Even een vergelijking tussen de oude motorsteun en de nieuwe:
Met de nieuwe motorsteun kan ik de motor verder naar voren of naar achteren zetten.
Die gaan zo op het chassis:
De sensorkabel voor de motor kan nu door de linker steun.
Dan wilde ik ook de afstandsringen op de onderstaande foto gebruiken:
Deze lossen een probleem op waarbij de moertjes van de kogelkopjes voor de schokdemper op de boven koolstofplaat van de motorpod de koolstofplaat boven de accu raken. Die gaan er dan zo tussen:
Hierboven en hieronder kan ook de betere ligging van de sensorkabel worden gezien.
En toen bedacht ik dat als ik de bovenplaat van de motorpod nog wat verder verhoog ik een ander probleem kon oplossen! De draadaansluitingen van de motor raken namelijk de bovenplaat van de motorpod als ik een kleine spur wil gebruiken. Ook kan ik sommige kleine spurs helemaal niet gebruiken omdat de bovenplaat dan in de weg zit. Als ik de motor in een andere stand probeer vast te zetten raken de motoraansluitingen òf de achteras òf 1 van de afstandbussen achter de accu.
Dus wat afstandsbusjes gezocht, en dan gebruik ik dit om de boel vast te zetten:
Dan ziet het er zo uit:
Nu kan ik de motor volledig naar achteren schuiven:
En kan ik zonder problemen een spur van 75 tanden gebruiken:
Ook ga ik deze mooie paarse (en lichtere) diff hub gebruiken:
Daar komt dan de thrust bearing set bij:
De thrust bearing heeft een kleine diameter en gaat over het schroefdraad gedeelte van de achteras. Daarom moet er een spacer tussen de thrust bearing en het buitenste kogellager in het diff:
Deze lijkt op het binnenste deel van de kogellager te drukken (in plaats van het buitenste). Vreemd. Zowieso vind ik de Slapmaster set een beetje vreemd omdat zowel bij mijn Tamiya Groep C als bij mijn Trinity Street Spec (een simpele on-road auto) de thrust bearing op de diffhub zelf drukt.
Bij die twee auto's gaan er nog twee belleville washers op, die bij de Slapmaster set afwezig zijn. Ik zal zien hoe (en òf) de Slapmaster kit werkt, en als het me niet bevalt voeg ik de belleville washers zelf wel toe...
Alles erop gezet, met als laatste de aluminium moer:
Ik heb de thrust bearing trouwens gesmeerd, hoewel dat volgens Slapmaster niet hoeft.
Als het droog is komende vrijdag maar op de MACH gaan uitproberen...
ik ken de slapmaster bearing niet maar zoals je het uitlegt zit de buitenste kogellager nog steeds in de hub waar je dan de slapmaster op schuift? Moet de slapmaster niet in plaats van de buitense kogellager komen? anders zie ik niet echt het nut van die thrust bearing? De buitenste kogellager krijgt nog steeds de axiale druk te verwerken volgens mij?
edit. volgens de beschrijving zou het zo goed zijn maar ik zie het nut er niet van in. Het lijkt erop dat die ring op het middelste gedeelte van de kogellager drukt?
edit. volgens de beschrijving zou het zo goed zijn maar ik zie het nut er niet van in. Het lijkt erop dat die ring op het middelste gedeelte van de kogellager drukt?
Laatst bewerkt:
Joost K.
Forum veteraan
Alex... De slapmaster werkt als volgt... Bij een normaal diff wordt de axiale kracht op de binnenste ring van het lager gezet en daardoor gaat het lager stuk. De slapmaster heeft een kunststof ring die op de flens van het lager drukt. En de flens zoals je wel weet drukt direct tegen de hub en dus op die manier blijft het lager heel... De axiale kracht wordt nu dus via de flens direct op de hub gedrukt en daardoor wordt de kracht ook beter en geleidelijker verdeeld en daardoor loopt je diff beter...
Joost.
Joost.
, thomas gaf aan dat het leek dat die ring op de binnenste ring drukte dus toen ontging mij het nut daarvan. Maar werkt het dan wel?ik heb hem vorig jaar nog geholpen met zijn wagen. De auto had veel onderstuur op het gas en overstuur van het gas af. We hebben toen wat zaken opnieuw afgesteld en uitgelijnd. Na 2 keer ging de auto zeer gebalanceerd rond. Met de auto zelf was niets mis. Helaas heb ik hem inderdaad naderhand niet meer gezien. Hopelijk komt hij dit jaar weer langs.