Trinity EV10 herbouwverslag

ziet er goed uit, wat voor motor komt erin?? of heb ik daar overheen gelezen?

 

Een 7.5 neem ik aan... ;-)

 

Update 18 juni

Maar weer eens een update, gezien dat ik daar tijd voor heb. Afgelopen weekend heb ik goed geoefend met solderen (had niet zoveel ervaring...), door even al mijn auto's en accu's van nieuwe connectors te voorzien.

Op deze auto komen dezelfde connectors als die waarmee ik heb geoefend, te weten Dean's Ultraplugs:

Voordeel van deze stekkers zijn dat ze klein en licht zijn, en toch flinke stromen aankunnen. Ook blijven ze erg goed in elkaar zitten (wel wat moeilijk los te maken). Ook is het onmogelijk ze per ongeluk om te polen. Het goed kunnen solderen ervan vergt enige oefening, maar zodra je door hebt hoe het moet is het erg makkelijk.

Na een accu te hebben gepast om uit te vinden hoe kort ik de draden op de regelaar richting accu kan afknippen, gaat er een flink stuk draad af:

Die kan ik later wel ergens voor gebruiken, dus gewoon maar bewaren...

Draden en connector vertinnen:

...en male connector erop solderen:


Zoals Joost al had geraden, komt er een 7.5 turns op. Eigenlijk had ik liever een 10.5 turns gehad, maar dit was nu eenmaal de motor met het hoogst aantal windingen die ik samen met de regelaar als een setje kon kopen. Als het te snel gaat, moet ik maar gewoon minder gas geven.
Motortje met sensorkabel:

Hier haal ik de bedrading af, omdat ik de draden andersom op de motor wil hebben.

Anders dan in zoveel andere auto's is er meer dan genoeg ruimte in de motorpod om de draden aan de andere kant te bevestigen, en zo zullen de draden tussen regelaar en motor ook wat korter zijn.
Wel zit ik nog te twijfelen of ik connectors tussen motor en regelaar ga doen of niet. Ik denk dat connectors gebruiken wel zo handig is, omdat ik anders de motorpod elke keer dat ik de motor wil wisselen gedeeltelijk uit elkaar moet halen. Helaas maakt Dean's geen handige 3-polige connector. Iemand suggesties?
De motor leg ik dus maar even terzijde...

Omdat ik de Lipo nog niet heb gekocht, gaat er maar een oud NiCad pack in (1500 Mah). Dit past helaas niet helemaal:

Dit probleem zal trouwens ook met de Lipo die ik op het oog heb een probleem zijn, dus de Dremel er maar even bij gepakt:

Later moet ik dat gat misschien wel wat groter maken, maar dat zie ik dan wel.
Het snoertje van de accu wordt netjes op zijn plek gehouden door het klepje van de accu-houder:


Zoals al eerder te zien was, gaat de regelaar er op zijn zijkant in. Omdat ik bang ben dat in het geval van een crash het koellichaam van de regelaar achter iets kan blijven haken en zo de regelaar los kan rukken, ben ik aan de slag gegaan met een stukje lexaan dat ik van een body over had:

...op maat geknipt:

...en zo moet dit 'schild' dan de regelaar tegen klappen beschermen:

Ik kan gewoon bij de knopjes, en ook de LEDs zijn nog goed te zien. De sensorkabel zal goed beschermd zijn.

Regelaar met wat servotape op het 'schild' bevestigd, en 'schild' met flink wat servotape vastgezet op chassis:

En dat past dus echt maar net. Ik begrijp echt niet hoe ze dat deden in 1993-94...
Bovenaanzicht:

De schakelaar heb ik aan het klepje van de accuhouder geplakt.

 

Al wat gedaan met de IRS achteras Thomas in jouw EV10? Of nog niet???

Joost.

 

denk je niet dat je temperatuur problemen gaat krijgen met dat stukje lexaan voor het koellichaam van de regelaar? mischien is het een idee om de regelaar gewoon met het koellichaam naar boven te plaatsen? (ik ken de regelaar niet, en heb zelf nog geen 7.5T motor gehad, dus geen idee hoe warm het word.)

 

Nog niet. Die doe ik er denk ik in zodra de oorspronkelijke as stuk is.

Jouw as ligt trouwens nu bij de douane.

Ik hoop van niet. Het bovenste deel van het koellichaam zit er niet achter. Mocht het wel problemen geven, dan zoek ik wel naar een andere oplossing.

Probleem is niet de regelaar, maar de breedte van het chassis op de plek waar ik hem vastgezet wil hebben. Daar is namelijk maar iets van 1 tot 1.5 cm aan ruimte om hem vast te zetten. Dus als ik de regelaar plat plaats dan zal hij in het geval van een crash waarschijnlijk losschieten (hefboomwerking). En ik wil geen vliegende regelaars. De regelaar elders plaatsen kan natuurlijk, maar dan zit hij of erg hoog (op het bovendek tussen de schokdempers), of moet ik veel lood bijplakken om de boel in evenwicht te krijgen.

Daarom begrijp ik absoluut niet hoe ze vroeger ooit hun electronica op deze auto kwijtkonden - begin jaren 90 waren ontvangers en regelaars toch nog best groot...

Mocht ik ooit eens een nieuwe chassisplaat laten maken, dan zal ik hem ter hoogte van de plek van de regelaar en ontvanger wat breder maken. Er is trouwens ook een latere variant van deze auto met een bredere chassisplaat...

 

Als je dat een keer wil, give me a call... Zoals je al wel gezien hebt lukt het ons aardig om chassis te maken ;-)

Alweer wat updates of nog niet???

Joost K.

 

Update 4 juli 2008:

Een tijdje geleden heb ik de vervangende schokdemper ontvangen. In elkaar gezet en op de auto bevestigd:

Ik heb de veren vervangen door wat hardere veren (Associated 6.0 groen) toen bleek dat met de motor achterin de pod wat moeilijk terug bewoog na inveren.

Dan bleef er alleen nog het probleem van de connectors richting motor over. Ik kon niet zo snel geschikte connectors vinden die klein genoeg waren. Oplossing: zelf maar wat maken:

Dean's connector met een plasticzaagje doormidden gezaagd zodat ik een connector voor 1 draad had.

Dus in combinatie met een niet-doorgezaagde Dean's connector krijg ik dit:


Draden aan motor vastgesoldeerd, wat trouwens een kutwerk was. Kon LRP die gaten voor de bedrading niet wat groter maken? Paste er maar net in. Afijn, het ziet er niet zo mooi uit, maar het werkt wel.
Motor op z'n plek, een hoop gefriemel om de sensorkabel aan te sluiten, en dan de stekker aan elkaar:

De sensorkabel gaat bovenlangs, anders was ie te lang.
Onderaanzicht:

Zijaanzicht:

De kabels hebben genoeg bewegingsvrijheid om de bewegingen van de motorpod niet te beperken. Tiewraps om de kabels op hun plek te houden zijn niet nodig.

Een blik op de motor:

Bij het gebruik van kleine motortandwielen komen de tabs voor de bedrading zeer dicht tegen het bovendek aanliggen. Het raakt het net niet, maar ik zal er nog een stukje PVC tape tussen doen, voor de zekerheid.

Gister maar een extra kort servosnoer-verlengkabeltje gekocht, en dan doet de servo het nu ook. Overzicht van het gehele chassis:

 

Looking good Thomas... Middendemper ziet er nu erg goed uit en alles loopt vrij zo te zien...

Wij zijn gisteravond bezig geweest met mijn Pro10 om een nieuwe rear pod te maken. Straks kan de IRS as er zonder extra spacers in, daar is nu dus even het wachten op. Inmiddels is ook de Sphere Comp. '07 en 7.5 X11 binnen en gereed om te installeren...

Joost.

 

Thomas, ik heb gisteren met de Pro10 icm de Sphere Comp '07 en 7.5 X11 gereden en dat ging erg goed. Ik had de power-curve van de regelaar op 1! gezet uiteindelijk en toen kon ik redelijk gas geven haha...

Ik reed verder met standaard SMC IB4200 cellen en een roll-out van 46.68mm (78/19 > 61mm)* en daarmee had ik een rijtijd van 10-12 min.!!!

Op de MACH is 45-46mm roll-out dus wel goed om mee te beginnen maar ik denk dat het nog wel een stukje hoger kan met de 7.5. Ik zit zelf te denken aan een roll-out van 50mm ofzo maar dat ga ik woensdag weer proberen...

Joost.

* (spur/pinion > diameter achterwiel)

 

Net met Gearchart.com gespeeld, en met de spur die ik erop heb zou ik met de grootste pinion die ik heb net de 44.5mm rollout halen met nieuwe banden. 8O

Misschien voor vrijdag toch maar een extra (kleinere) spur kopen...

 

Trouwens gister dit binnen gekregen:



Dit is geloof ik de versie uit 1994, met een hoop opties en een breed chassis. Hij mist wat stukjes, en ik heb hem eigenlijk alleen gekocht voor sommige onderdelen, zoals:

Paarse stuur turnbuckles:


Paarse stand-offs en wat andere kleine onderdelen:

De ringetjes links zijn trouwens om het bovendek wat hoger te plaatsen, zodat er dikkere accu's in de auto passen.... Ook de alu as spacers zijn handig (weg met die nylon plastic spacers!).

Paarse 'more clearance' motorpod platen:

Hiermee kan ik grotere pinions gebruiken doordat de motor verder naar voren kan worden bevestigd. De linkerplaat zal ik waarschijnlijk niet gebruiken (plastic is wat steviger; minder kans op verbuigen motorpod).

Paarse lightweight diff hub en left-side hub:

De diff hub zal ik waarschijnlijk niet gebruiken omdat hij niet compatibel zijn met de moderne 'D'-vormige diff ringen. De linker hub ook niet omdat het ding gescheurd is. Vraag me niet hoe dat kan...

Ook zitten er wat handige onderdelen voor de voorwielophanging bij (geen foto), die zouden moeten voorkomen dat er vuil aan de o-ringen blijft plakken...

Verder een hoop schroeven en andere zooi.

Een blik op de brede chassisplaat:

Afgezien van de forse schade aan de voorkant en het niet-verzonken gat voor een Associated-stijl voorwielophanging (foutje van Trinity) zal ik deze plaat niet gebruiken omdat meer dan duidelijk is dat hij te breed is: beide zijkanten zijn flink beschadigd doordat het chassis blijkbaar de baan raakt in bochten. Ik heb al een ontwerp klaarliggen voor een vervangende chassisplaat die tussen de smalle en brede chassisplaten in zit...

 

Vandaag op de MACH voor het eerst met de EV10 gereden.

Na wat geklooi met de oude banden die ik heb en vooral het diff ging het lang niet slecht. Uiteindelijk met volledig gesmeerde achter en half gesmeerde voorbanden van een Trinity Street Spec best wel redelijke rondjes gedraaid. 7.5 turns gaat wel snel zeg (en ja, op het laatst heb ik bijna vol gas durven geven op het rechte stuk)

Het diff kreeg ik eerst niet strak genoeg - de moer draaide steeds dol omdat hij tegen het einde van de schroefdraad op de as liep. Uiteindelijk maar 2 belleville washers toegevoegd (4 totaal), en de thrust cone van de IRS achteras gebruikt i.p.v. de Trinity thrust cone, en toen kreeg ik hem wel goed.

Wat schade gereden:
- bij een botsing met de pitmuur is de voorste accuhouder gebroken doordat de accu er gewoon doorheen schoof. Later is nog eens de accu vooruit geschoven en tegen de servosaver gebotst -> scherpe bocht naar rechts (gelukkig in de pits en niet op de baan, anders waren er meer brokken geweest...).
- Body wat beschadigd aan de voorkant - hij is inderdaad niet zo stevig en er zitten al scheurtjes in. Gezien dat ik toen het donker begon te worden de auto bijna niet meer kon zien op sommige delen van de baan (zilver/zwart op donkergrijs :? ) maakt het mij niet uit. Voor wedstrijden zal ik een body met een fellere kleur moeten gebruiken.

Andere dingen die moeten veranderen:
- Ik heb een sterkere veer nodig voor de centershock. De auto hangt wat door, zelfs met de huidige zilveren Associated veer op zoveel mogelijk pre-load.
- kleinere spur.
- 1500-2000 MAh accu's voldoen niet

 

jammer van de schade

ik heb trouwens ooit ergens gelezen, dat als je een veer heel erg verwarmt, en dan snel in koud water doet, dat hij dan een heel stuk stijver word. mischien het proberen waard.

 

Update 17 augustus 2008:

Om te beginnen maar eens een foto van de schade aan de batterijhouder van twee weken geleden:


De batterijhouder is gebroken op dezelfde plek als waar hij oorsponkelijk was gebroken en gelijmd. Ik heb de twee overgebleven delen maar van het chassis losgetrokken (waren ook gelijmd).
Als vervanging gebruik ik de batterijhouder van het chassis dat ik een tijdje geleden heb binnengekregen:


Dit past perfect:

Deze batterijhouder is van flexibeler plastic, waardoor hij zal buigen bij een crash, maar niet breken. De servosnoeren worden ook wat beter op hun plek gehouden.

Ik heb de veer van de centrale schokdemper vervangen door de veer die op de centrale schokdemper van het extra chassis zat. Deze Trinity-veer (rechts op de foto) is iets langer en harder dan de Associated-veer:

Later bleek dat deze nieuwe veer nog steeds te zacht was (zie onder).

Een ander punt was dat de voorbanden 'verkeerd om' schuin waren afgesleten:

Bij nameten op een goed vlakke tafel bleek dat ik de voorkant zo had afgesteld dat ie 3,5 graad camber aan elke kant had. Dit heb ik inmiddels bijgesteld naar 2,5 graad camber, wat waarschijnlijk nog steeds iets te veel is.

Ik heb ook de aluminium schroefjes waarmee de zijlinkjes vastzitten vervangen door exemplaren van staal, wat de stevigheid ten goede komt:


Ietsje later heb ik nog een bestellingetje met veertjes met meer verschillende hardheden binnengekregen (van LEFTHANDER R/C **★** High Performance R/C Oval Racing Products):

Veren in hardheden Medium, Hard, X-Hard, en XX-Hard (10, 12, 14, en 16 lbs). Hier zitten ook wat onderdelen bij waarmee ik later een Associated frontend kan gaan bouwen, voor als ik een nieuwe chassisplaat heb laten maken.

Dan afgelopen vrijdag gaan rijden op de MACH met de bijgewerkte auto. Dit ging wat minder goed dan ik had gehoopt.

Drie hoofdredenen:
- De oude accu's die ik gebruik kunnen duidelijk niet tegen het geweld van de brushless. Meerdere keren had ik dat mijn ontvanger of regelaar in de failsafe leek te gaan bij het vol gas geven, met een noodstop en spin tot gevolg. Ook verliezen de accu's per run zo'n 200 MAh aan capaciteit.
- Zeer ergerlijk: het diff gaat zeer snel los en moet telkens worden bijgesteld. Ik kan het diff van deze auto veel makkelijker soepel laten lopen dan dat van mijn Tamiya Groep C, maar het gaat ook belachelijk veel sneller los.
- Rijhoogte/centrale schokdemper nog steeds te zacht.

Ik heb de centrale veer inmiddels vervangen door een medium-hardheid Associated veer (blauw, 10 lbs), wat enigszins lijkt te helpen. Mogelijk moet er zelfs een harde veer op (goud, 12 lbs).
Het chassis is inmiddels behoorlijk gekrast ter hoogte van het scharnierpunt van de pod. Gedeeltelijk komt dit door iets dat eigenlijk een beetje een ontwerpfout is: Als de boel inveert, dan draait het allervoorste deel van de koolstof onderplaat van de motorpod zo dat het onder het hoofdchassis uitsteekt en dus zeer makkelijk de grond zal raken. De andere reden is dat mijn rijhoogte te laag was.

Ook dacht ik dat de veerweg van de centrale schokdemper te groot was. Ik heb de Trinity schokdemper van het andere EV10 chassis erbij gepakt (boven op foto), en hieruit blijkt dat dat niet het geval is:

De schokdempers zijn ongeveer even lang en de veerweg verschilt niet noemenswaardig (ze zaten ook op dezelfde gaten vast). Wat wel opvalt is dat op de Trinity schokdemper de veer veel strakker kan worden gezet dan op de IRS schokdemper (schroefdraad loopt verder door). Mogelijk moet ik de veer gewoon strakker zetten dan ik hem kan zetten met de IRS schokdemper...volgende keer Trinity schokdemper maar meenemen en uitproberen.

Voor het oplossen van de andere twee problemen heb ik inmiddels wat dingen besteld:
- 1 Slapmaster thrustbearing set om van het gezeur met het diff af te zijn (zie ook Slapmaster Tools Home).
- 1 MaxAmps 5000 MAh Lipo met de juiste stekkertjes en een "detachable skin"-kit (zie ook Traxxas Lipo Battery, Lipo Charger, Lipo Battery Balancer, RC Battery Pack, Traxxas Stampede, RC Upgrade). Hiervan weet ik tenminste dat hij in de auto past...

Van de week bij de modelbouwwinkel langs om een balancer te kopen.

Met een Lipo aan boord zal het gewicht van de auto tegen de 1000 gram aanzitten (nu is het rondom 1200 gram met een 2000 MAh NiCd). Het minimumgewicht van de toekomstige Pro10/F1/Group C-klasse op de MACH is 1200 gram. Omdat ik geen zin heb om 200 gram lood bij te moeten plakken (waar moet ik dat laten?!?), ga ik de auto waarschijnlijk zwaarder maken door hem steviger te maken met stalen onderdelen.

 

Thomas, heb je al geprobeerd om de damperbevestiging op de motorpod een gaatje naar voren te plaatsen? Dan draai je de ring op de damper weer iets naar buiten, dan heb je veel meer marge om het doorzakken van de motorpod tegen te gaan. Hardere veren beinvloeden het rijgedrag dus ik denk niet dat daar de oplossing in zit. Wat je ook kan doen is om een ballcup te zoeken die langer is dan degene die je er nu aan hebt zitten. dan creeer je ook meer marge.

Begin Camber met 1 tot 1,5 graden en werk vanaf daar. 2,5 graden is veel. Hoeveel weegt je auto zonder accu?

 

Ik denk dat dat wat te veel van het goede is. Als de motorpod en het chassis zich dan op 1 lijn bevinden (dus beide horizontaal) scheelt dat 5 mm veerweg. De veerweg is op dit moment 7,5 mm.

1-2 mm minder zou genoeg zijn. Dat is wel te doen met een langere ballcup.

825 gram (op een keukenweegschaal)

 

Heb je het al geprobeerd dan? Zo niet dan maak je hier een denkfout lijkt me. De veerweg zal niet minder zijn dan hij nu is. De veer wordt ingedrukt door het gewicht van de auto. Door het gewicht van de auto zal de veer indrukken tot het een balans vind tussen gewicht van de auto en de duwkracht van de veer en dit zal hetzelfde zijn als dat het nu is. Het gewicht van de auto wordt toch niet meer als je de bevestiging naar voren plaatst? Dus zal de veer ook niet meer worden ingedrukt dan nu het geval is. Het enigste wat je doet wanneer je de ballcup op de achterpod op het voorste gaatje monteer is dat de achterkant van de pod meer naar achteren wordt gebracht (naar achteren kantelen). De achterpod zal dan waarschijnlijk naar achteren hellen. Je zult mischien de ring op de demper weer terug naar boven moeten draaien om het uitzakken van de pod fijn te tunen met het chasis. De veerweg van de demper zelf veranderd niet want het gewicht van de auto blijft hetzelfde.

probeer het nu maar want hardere veren etc. werkt niet want dat maakt het fine tunen van je auto alleen maar lastiger en ik weet 100% dat dit werkt want ik heb het net geprobeerd met mijn eigen auto! ( veer aan het chasis losgehaald en naar voren geduwd en voila de pod gaat meer kantelen maar de veerweg blijft hetzelfde)

Je auto weegt 825 gram met of zonder kap? want reken zo'n 100 gram voor een kap erbij en dan kom je met de lipo al bij de 1150. Is de 825gram met kap dan heb je een zeer lichte auto Mijne weegt met transponder maar zonder kap en lipo 775 gram. Ik zou nog wat kunnen bijschaven maar dat betekend dat ik mijn servo draden moet inkorten etc.

 

Dat is natuurlijk zo, maar...

En hier zit het probleem. Als ik dat doe, dan hou ik dus minder veerweg over, behalve als de pod nogal ver naar achteren kantelt en de veer zo strak wordt gezet dat dat ook zo is als de auto op zijn wielen op de grond staat. Dus als ik dat met een schetsje uitleg:



De huidige situatie is 1).

Als ik de schokdemper 1 gat naar voren verplaats, krijg ik situatie 2).

Als ik de volledige veerweg van de schokdemper wil benutten, heb ik situatie 2a). Voor zover ik weet moet deze situatie bij een link-auto worden vermeden (slecht rijgedrag). Ook raakt de voorkant van de onderste pod-plaat dan de achterkant van het chassis .

De oplossing zou dan situatie 2b) zijn. Maar zoals je kan zien is dat eigenlijk situatie 1) met de demper 1 gat naar voren. Dat gat zit 5 mm voor het andere gat, dus in die situatie verlies ik 5 mm veerweg (de maximale demperlengte blijft nu eenmaal hetzelfde).

Maar dat is een t-bar auto. Die scharniert anders. Ook is daar de schokdemper verder naar voren geplaatst, wat de vering ten goede komt. Even ter verduidelijking: er is niets mis met je redenering, ik kan hetzelfde met mijn Tamiya doen (t-bar auto), maar het werkt gewoon niet op de EV10 (centrale kogel/link).

Bij de opvolger van de EV10 is de schokdemper trouwens ook verder naar voren geplaatst (verder is de bevestiging van de pod hetzelfde), waarschijnlijk om het probleem dat ik nu tegenkom op te lossen.

Nou ja, nog iets om aan te denken voor op een eigen ontwerp chassisplaat...

Inclusief kap.

 

Wat stom van me, ik zie het probleem nu ook, een langere ballcup zou inderdaad wel werken. Wat voor schroefdraad zit er op de damper?

825 inclusief kap sheesh dat is een weightwatchers auto zeg! hehe