Velleman Vertex K8400

Discussie in '3D Printen' gestart door MikeMohawk, 4 aug 2018.

  1. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Ik ga hier een los bouwverslag/ervaringverslag bijhouden van een 3D Printer van Velleman; de Vertex K8400.
    Niet alleen als naslagwerk maar ook om misschien een vonkje bij iemand anders over te laten springen en zelf aan de slag te gaan met creëren. Er is ook nog niet veel over deze printer te vinden hier op het forum en dat is dan ook een goede reden dacht ik zo.

    Over de Vertex: het is een ietwat gedateerde printer (ik meen uit 2015) maar wel 1 die goede recensies heeft , al een tijdje op de markt is dus vrij is van kinderziektes en ook lekker uitgebouwd kan worden met toeters en bellen; en daar houd ik wel van. Vandaar dat ook de 2e printerkop en de LED-verlichting erbij zijn aangeschaft. Die laatste niet enkel om het toeter en bellen effect; het oog wil immers ook wat; alsook om het feit dat deze later inbouwen het leuke geval met zich meebrengt dat je het hele moederbord er weer uit moet halen om twee connectoren erop te solderen. En dat was ik dus niet van plan, dat doen we als eerste.

    Omdat we redelijk klein behuisd zijn is de buitenmaat van 36x38x40 cm een mooi formaat waarbij een maximaal te printen object kan ontstaan van 18x20x19 cm, groot zat maar niet te groot.

    De optionele 2e printerkop lijkt me handig om in 2-kleuren te kunnen printen maar vooral ook om op de ene spoel een plastic te hangen en op de andere spoel een zogenaamde "filler". Dit is printmateriaal dat oplosbaar is in bijvoorbeeld (warm) water waarmee je ondersteuning kunt creëren voor je te printen object wat je dan later los kan weken. Het geeft een netter effect dan plastic ondersteuning te printen wat later weer weggehaald dient te worden. Minder rommel is beter!

    In eerste instantie zijn de printerkoppen (Hot Ends genaamd) wel "okay", maar je bent eigenlijk gelimiteerd aan PLA en ABS filament (het wezenlijke plastic waar je mee print) omdat ze niet zo heet kunnen worden. Vandaar dat ik in een later stadium ook de printerkoppen wil gaan vervangen voor zogenaamde "Dual E3Dv6 Hot Ends" die wat meer van deze tijd zijn en veel meer soorten plastic kunnen printen zoals bijvoorbeeld TPU, PET en TPE. Maar om dat te gaan ombouwen ben je plastic onderdelen nodig die je zelf moet printen, dus dan ga ik eerst meer eens deze Vertex gewoon bouwen; komt de rest vanzelf.

    TPU is het voornaamste waarom ik hem wil upgraden naar die nieuwere Hot Ends; ik vlieg namelijk racedrones in de free-form acrobatische stijl en die drones kunnen wel wat bescherming gebruiken. Beton, asfalt, bomen en lantarenpalen zijn vrij hard van nature. TPU is een plastic dat wat rubberachtig is en dus meegeeft met crashes in plaats van PLA wat bijvoorbeeld afgeschaafd wordt of simpelweg afbreekt.

    In ieder geval, dit moet hem gaan worden:

     
    Laatst bewerkt: 5 aug 2018
    mig 3 en morgoth924 vinden dit leuk.
  2. HeliKoper

    HeliKoper Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    19 okt 2006
    Berichten:
    1.155
    Locatie:
    Guinea-Fowl-City
    Mooi idee, ga het volgen!

    Enneh....180x200x190 mm objectgrootte, neem ik aan.
     
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  3. focused

    focused

    Lid geworden:
    23 mrt 2006
    Berichten:
    688
    Locatie:
    zwollywood city of hagen
    IK neem aan dat je je racedrone niet uit tpu gaat printen maar meer xtra bescherming bumpers of wat dan ook ervoor wilt printen.
    Momenteel heb ik goede ervaringen met de nieuwe Ender 3 van creality met Pla Petg en TPU staat op het lijstje waarbij alleen de extruder aangepast hoeft te worden maar leuke printer om te zien zeker als je er een xtra kop bij kunt zetten.
     
  4. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Voorbereiden 1:

    Inderdaad, alleen onderdelen zoals bumbers, tussenstukken en camera-mounts. Een drone uit TPU lijkt me ietwat lastig bestuurbaar; wel een uitdaging :D

    Als eerste maar eens alle zakjes nauwkeurig bijlangs gelopen om te checken of de inhoud klopte. Het is een produkt dat bij onze Zuiderburen vandaan komt dus je weet het maar nooit. En inderdaad, in de zak met plastic onderdelen had ik 7 buitenhoek-steunen en 9 binnenhoeks... Niet onoverkoombaar maar toch. Gelukkig heb ik de printer bij een lokale electronica winkel gekocht dus kan ik dit onderdeel van de week even omruilen.
    * Edit: En wat blijkt? 1 buitenhoek-steun kon toch nog uit de hoop plastic tevoorschijn worden getoverd.


    Alle kleine onderdelen gerangschikt in een sorteerdoos en de grote plastic onderdelen in doorzichtige bakken. Lekker overzichtelijk en je raakt zo niet snel iets kwijt... puur ervaring.
     
    Laatst bewerkt: 5 aug 2018
  5. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Voorbereiden 2 :


    De LED Driver [1] moet je zelf solderen maar dat is in 15 minuutjes bekeken. Ik heb nog wel de onderkant ingesmeerd met conformal coating want dit printje wordt in [2] geprikt en hangt dan boven het moederbord en zou contact kunnen maken met een jumper-pin die er dan onder zit.

    [2] zijn twee stripjes female connectoren die je op het moederbord moet solderen. Dit zou je dus heel wat extra werk opleveren mocht je de LED-strips later willen toevoegen; het moederbord moet dan weer helemaal los.
     
    Laatst bewerkt: 5 aug 2018
  6. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Beginnen met de buitenkant:

    Na wat vooronderzoek had ik al vernomen (en de verkoper in de winkel wees me er ook op) dat de plastic panelen die samen de buitenkant van de printer maken goed op hun plek moeten zitten bij het in elkaar zetten. Ze zijn een fractie overmaats waardoor het even friemelen is om ze op hun plek te krijgen. Een hamer met plastic koppen is zeer geschikt om net dat laatste "tikkie" te geven zonder iets te beschadigen.

    Maar na een uurtje of wat bouwen heb je dan dit:


    Er zitten dan ook amper naden in, het meeste sluit gewoon netjes aan. Links-boven op de hoek zie je dat ik een binnenhoek-steun heb gebruikt in plaats van een buitenhoek-steun.
    * Edit: Die ik nu dus vervangen heb voor de magisch verkregen buitenhoek.

    De basis is er, ik ga nu verder met alle andere steunen te monteren.
     
    Laatst bewerkt: 5 aug 2018
  7. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Intermediate:

    Wat me opvalt zo tijdens het bouwen is dat het zeker loont om kalm, netjes en controlerend te werken:



    Er zit zo nergens speling in zodat er platen krom gaan staan of van dat soort irritante dingen die ik wel zag bij andere bouwers.
    Lijkt me dus gewoon een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag.
     
  8. focused

    focused

    Lid geworden:
    23 mrt 2006
    Berichten:
    688
    Locatie:
    zwollywood city of hagen
    Niet bang dat je het nu te strak maakt ivm temperatuur verschillen en zodra het kouder wordt er meer krimp spanning opkomt te staan wat kan resulteren in barsten o.i.d. .
     
  9. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Neuh niet echt, hij komt in een kamer te staan waar het nooit kouder wordt dan 20 graden en het is hier in de woonkamer waar ik de boel aan het monteren ben momenteel 25. Als hij in de schuur kwam te staan dan was het anders wat inderdaad. Bedankt voor het meedenken :thumbsup:
     
  10. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    De rolmeesters:

    Na wat extra aandacht en attentie voor de kogellagers die in deze rolhouders zitten wijk ik iets af van de bouwbeschrijving nu. Het lijkt mij namelijk helemaal niet praktisch om deze twee rollen elk aan een kant van de bak te monteren terwijl er nog van alles in-, onder- en aangebouwd moet worden. Dat laten we dus nog maar achterwege.


    Eerst maar eens de pootjes eronder schroeven nu ik met electronica in de weer ga; deze leken me ook van het kaliber "zit in de weg" dus had ik ze nog niet gefixeerd.
     
    Laatst bewerkt: 5 aug 2018
  11. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    2e extruder:

    En weer wijk ik af van het te volgen stappenplan, maar dit keer om de extruder voor de 2e printkop te installeren. Ik kan er nu nog makkelijker bij dan met het hele printbed geïnstalleerd en al.

    Met de bekabeling als vervolgopdracht ben ik nu dus tot en met het inbouwen van het moederbord gekomen:


    Als je alles goed bekijkt tijdens het bouwen en aandacht hebt voor de details dan gaat het eigenlijk redelijk makkelijk.
     
    Laatst bewerkt: 6 aug 2018
  12. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Verhit bedje:

    Zo, na een paar week vakantie :beer: nu weer aan het werk en verder met de printer.

    Met 36 graden in de tuin op m'n bolletje dacht ik dat het niet geheel onverstandig was om gelijk ook maar een warmteplaat te plaatsen onder het printbed. De meegeleverde 12V voeding zou dat niet of net gaan trekken dus daar moest maar eentje bijkomen. 'T is niet verstandig om electronica op 95% van z'n kunnen te laten draaien, dat gaat snel kapot of je krijgt spanningval en daar zit je niet op te wachten tijdens een printjob lijkt me.

    De warmteplaat is een 3e generatie merkloos ding van ebay, aan te sluiten op 12V of 24V:


    Ik heb gekozen voor een 24V-10A voeding, deze gaat makkelijk de warmteplaat van stroom voorzien en zo kan ik later als ik overstap op betere printkoppen deze laatste ook laten draaien op 24V i.p.v. 12V. (als dat mogelijk is, dat heb ik namelijk nog niet uitgezocht).


    Waarom 24V en geen 12V? Simpel de wet van Ohm. P=UxI
    Verhoog je de spanning en blijft het vermogen hetzelfde? dan gaat de stroom naar beneden. Een lagere stroom is beter voor je onderdelen (en goedkoper, jaja ik blijf een Groninger) en je voeding vind het een stuk prettiger. De plaat heeft over de aansluiting een weerstand van 4,5 Ohm. Dat zou betekenen dat er een stroom zou gaan lopen van 5,3A en komt het op een vermogen van zo'n 130 Watt. Zou ik de 12V aansluiting gebruiken van de warmteplaat dan zou er een stroom gaan lopen van 130/12 = bijna 11A... dat zou de geleverde voeding niet gaan overleven die kan maar maximaal 10A continu leveren; Dus vandaar 24V ;)

    En zo staat de printer er nu bij:


    Eindelijk een foto van een degelijke camera en niet van m'n mobiel... dat smoelt tenminste wat!

    Leuke bijkomstigheid: het Vertex logo op het printoppervlak is nu rood door de kleur van de warmteplaat. Lijkt wel stoer!

    In pricipe is de printer nu klaar om voor het eerst in gebruik te worden genomen. Er zal nog nieuwe firmware geflashed moeten worden maar de printer loopt op een Arduino dus daar heb ik wel ervaring mee. De firmware upgrade is nodig om gebruik te kunnen maken van de extra functionaliteit die ik heb toegevoegd.

    De dingen die nog moeten gebeuren om hem mechanisch helemaal af te krijgen zijn:

    Warmtebed driver plaatsen; deze is nog op transplof vanuit China.
    LED verlichting plaatsen.

    Beide zijn al wel voorbereid; de warmtebed driver moet alleen een plekje krijgen naast het moederbord, de kabels doorgelust en de thermistor moet aan gesloten worden. Appeltje eitje.

    De LED driver hangt boven het moederbord geprikt en laat daar nou net de "jumper" onder zitten die je gaat omschakelen tijdens het firmware flashen. En de LED driver moet vastgezet worden met hotglue want deze gaat anders lostrillen tijdens het print bedrijf... ik zie dat al helemaal voor me... Dus die LED-strips monteren we wel nadat alles goed is ingesteld. Dan maar even geen lasershow.

    Anyways, we zullen het meemaken morgen! Ik hoop dat me de magische rook bespaard blijft; ik doe snel even een dansje, tappend op eikenhout! :hammer:
     
    Laatst bewerkt: 18 aug 2018
    mig 3 vindt dit leuk.
  13. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Nieuwe Firmware:

    Bij het kopje "de eerste keer aanzetten" gebeurden geen rare dingen, dus het is nu labotoriaal bewezen: een dansje helpt!

    Zoals ik de printer gekocht heb zat er de 1.1 firmware op, dat is een fork van Marlin die aangepast is door Velleman. De meest recente versie op de datum van schrijven is 1.4 dus upgraden die handel! Ik probeerde hem eerst te flashen met m'n standaard Arduino software en dat was versie 1.8.nogiets en die gaf halverwege het proces een foutmelding dat er iets niet goed geschreven was in de code... Bleek dus dat als ik gewoon gedaan had wat Velleman toch wel zeer nadrukkelijk aanrade: "Wees er zeker van dat u Ardiuno 1.0.6 gebruikt!", er niks bijzonders zou gebeuren en er gewoon geflashed werd.

    Nu had ik al ervaring met Arduino maar zelfs als het je niks zou zeggen en de stappen doorloopt die Velleman in de beschrijving gezet heeft zou je er geen problemen mee ondervinden. Maar dan moet je wel die stappen opvolgen en niet zoals mij denken dat je het allemaal wel weet ;)

    Met de nieuwe firmware erop ga ik nu de LED verlichting aansluiten.
     
    Laatst bewerkt: 19 aug 2018
  14. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Led there be LEDs:

    Als je kabels verkeerd om soldeerd krijg je het rare effect dat dingen niet werken... en zoek je je een breuk om in lachen uit te barsten als je de lullige foud ontdekt ;)
    Maar na al die zweetdruppels (het is gewoon weer lekker benauwd) is er dan eindelijk licht aan het eind van de tunnel:


    Nu mogen we de eindpunten af gaan stellen!
     
  15. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    En dat afstellen heeft wat voeten in aarde om een paar redenen:

    1- Ik heb nog nooit een 3D printer gebouwd en leer terwijl ik er mee bezig ben.
    2- de tandriem afstelling is wel een dingetje; niet te strak want dan gaat het te stroef maar ook niet te slap want dan zit er speling in.
    3- de toleranties van de glij-assen zijn iets te groot; de bak is bijvoorbeeld 349mm groot en de glij-assen zijn 350 ...
    Die ene mm steekt dus net uit en dat geeft wrijving op de eindkappen. Daardoor lopen de assen te stroef waardoor de steppenmotoren teveel amperes trekken en de voeding uiteindelijk oververhit raakt. Gevalletje steentje van de heuvel die een lawine veroorzaakt beneden in het dal.
    Mocht je een draaibank hebben dan zou je die mm eraf kunnen slijpen (dit wil je echt niet gaan doen met een haakse slijper want dan krijg je een uitzettingsprobleem omdat je het heel plaatselijk teveel verhit) of, zoals ik nu dus aan het doen ben: de eindkappen iets uithollen en smeren met olie waardoor alles toch gangbaar loopt.
    4- de x en y as moeten haaks op de glij-assen staan realiseer ik me net terwijl ik dit aan het schrijven ben... ook niet onbelangrijk dunkt me.

    Maar voordat je dus doorkrijgt waar het mogelijk aan zou kunnen liggen ben je al een paar uur trial-and-error verder. Geen probleem, da's juist de charme van zelfbouw vind ik :)
    We gaan stug door!
     
  16. onno10

    onno10 The First Aviators

    Lid geworden:
    28 sep 2013
    Berichten:
    2.044
    Locatie:
    Rosmalen
    Het lijkt me sterk dat de assen te lang zijn.
    Zelf schrijf je in de aanhef dat de printer vrij is van kinderziektes.
    Denk dat het probleem ergens anders zit.
     
  17. Tadango

    Tadango Forum veteraan

    Lid geworden:
    25 jun 2003
    Berichten:
    15.217
    Locatie:
    Groningen
    De riemen moeten normaal echt strak staan. Ik zie aan de constructie dat de krachten dan op de glijders / assen komt. Hoe zijn deze assen gelagerd? Toch niet in plastic eindkappen?
     
  18. MikeMohawk

    MikeMohawk Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    577
    Locatie:
    Groningen
    Ze zijn gelagerd in :

    [​IMG]

    Ik zal vanavond het stappenplan van dit gedeelte eens nalopen en kijken of ik iets vergeten ben ofzo. Erst an die arbeit :)
     
  19. max z

    max z Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators

    Lid geworden:
    4 dec 2009
    Berichten:
    1.462
    Locatie:
    Boskoop
    Aangezien aandrijfas en geleider één en dezelfde zijn: zou het kunnen dat de geleideblokken te strak staan afgesteld, en zo teveel wrijvingsweerstand geven? of misschien niet helemaal parallel?

    Max.
     

Deel Deze Pagina