Wat heb ik nodig?
- Topicstarter Zenith
- Startdatum
Morge Frank
Voor de FS 60 heb je niet heel veel nodig.
Op de foto is te zien wat nodig is .
Om te klemmen zijn houten wasknijpers ook te nemen
Spelden met kop krijg je op de markt voor 1€ (gooi een magneet in het doosje en een er boven op , zo verlies je nooit een speld)
En je moet niet de hele kamer afzoeken als de doos op de grond valt .
Punttangetje is om de spelden na het drogen van de lijm er weer uit te halen.
Speld eerst een kwartslag draaien met de punttang en dan er uit trekken met de punttang.
Zonder tang trek je alle koppen er af omdat de spelt ook gelijmt zit.
Dit is natuurlijk uit te breiden met een kolom boormaschine en figuurzaag en/of lintzaag .
Soldeer spul is ook handig.
Mvg Johan
Voor de FS 60 heb je niet heel veel nodig.
Op de foto is te zien wat nodig is .
Om te klemmen zijn houten wasknijpers ook te nemen
Spelden met kop krijg je op de markt voor 1€ (gooi een magneet in het doosje en een er boven op , zo verlies je nooit een speld)
En je moet niet de hele kamer afzoeken als de doos op de grond valt .
Punttangetje is om de spelden na het drogen van de lijm er weer uit te halen.
Speld eerst een kwartslag draaien met de punttang en dan er uit trekken met de punttang.
Zonder tang trek je alle koppen er af omdat de spelt ook gelijmt zit.
Dit is natuurlijk uit te breiden met een kolom boormaschine en figuurzaag en/of lintzaag .
Soldeer spul is ook handig.
Mvg Johan
Laatst bewerkt door een moderator:
Gebruik ik naar mogelijkheid niet en raad het ook niet aan.
Is niet spleet vullend en de naden worden veel te hard om mooi te kunnen afwerken.
Mvg Johan
Is niet spleet vullend en de naden worden veel te hard om mooi te kunnen afwerken.
Mvg Johan
Hout is een natuurprodukt wat altijd " werkt "
En dan moet je het niet met een lijm verlijmen waar geen beweging in zit na drogen .
Zo kan het hout niet meer " werken"
Mvg Johan
En dan moet je het niet met een lijm verlijmen waar geen beweging in zit na drogen .
Zo kan het hout niet meer " werken"
Mvg Johan
jitze
PH-SAM
mwa, balsahout is zo flexibel dat je er geen last van hebt dat het werk.
Kleine toestelletjes zijn heel goed te lijmen met secondelijm, is een kwestie van de juiste soort kiezen (dun, dik, gap filling).
Ik lijm tegenwoordig heel vaak met een combinatie van 2: op de lijmnaad doe ik om en om een aantal druppels secondenlijm en PU lijm (bruislijm). Doordat de secondelijm zich gelijk zet hoef je de hele bende niet in te klemmen en dat scheelt nogal wat tijd.
Kleine toestelletjes zijn heel goed te lijmen met secondelijm, is een kwestie van de juiste soort kiezen (dun, dik, gap filling).
Ik lijm tegenwoordig heel vaak met een combinatie van 2: op de lijmnaad doe ik om en om een aantal druppels secondenlijm en PU lijm (bruislijm). Doordat de secondelijm zich gelijk zet hoef je de hele bende niet in te klemmen en dat scheelt nogal wat tijd.
Dan toch vreemd dat de meesten er toch zolang over doen om een model klaar te krijgen. :rolling:
Mvg Johan
Dat is Belizell , ook een bruislijm .
Maar die is voor het fijnere werk , kan je precierer doseren en die trekt iets sneller aan . (de witte is goed voor de Felixen en andere schuimpjes)
Maar voor de FS-60 niet nodig.
Mvg Johan
Maar die is voor het fijnere werk , kan je precierer doseren en die trekt iets sneller aan . (de witte is goed voor de Felixen en andere schuimpjes)
Maar voor de FS-60 niet nodig.
Mvg Johan
Ja.
Mvg Johan
Mvg Johan
H
Henri Zikken
Guest
Secondelijm hoeven we geen discussie over te hebben, het is een bewezen lijm die goed werkt. Er vliegen in nederland honderden modellen rond die met louter secondenlijm in elkaar gezet zijn, en dat werkt prima. Een fabrikant als Top-Flite raadt het zelfs aan voor al hun bouwdozen. Ook voor grote kisten. Ik had een Cessna 182 van Top Flite, spanwijdte 2m03, en die was geheel met secondenlijm verlijmd zonder dat dat problemen opleverde. Ding is inmiddels verkocht.
Ideaal is het ook weer niet, maar de echt perfecte lijm bestaat niet. Voor de bouw van een fourstar zou ik zeker secondenlijm gebruiken, simpelweg omdat het de snelst en makkelijkst aan te brengen lijm is, en de nadelen van secondenlijm voor een fourstar niet zo van belang zijn. Je bouwt dat ding in een kwart van de tijd met secondenlijm vs bruislijm.
Bruislijm is echter ook prima, witte houtlijm is prima, epoxy.. het kan allemaal, werkt ook allemaal, het is maar net wat je eigen voorkeur is. Verhalen over dat een lijm niet goed is, of over werkend hout enz, is allemaal onzin.
De bruislijm van bison is een prima lijm waar je het hele ding mee kunt bouwen, het nadeel daarvan is alleen dat je langdurig moet klemmen en fixeren; dwz; daar waar het bij bv. secondenlijm in een paar seconden vastzit, heb je bij bruislijm al snel te maken met een paar uur inspannen in lijmklemmen, waardoor, zeker voor een beginner, het risico op scheefbouwen groter wordt.
Handig is het om dan nog een fijn vernevelende plantenspuit bij de hand te hebben, of een ietwat vochtig doekje, de bruislijm bruist en lijmt beter als de te verlijmen delen ietwat vochtig zijn.
Qua gereedschap mis ik op Johan's foto nog een martor of balsaschaafje. Is niet noodzakelijk, maar wél erg makkelijk.
Als je met bruislijm gaat werken, heb je ook nog veel meer lijmklemmen nodig, maar die kun je sowieso niet genoeg hebben, in alle soorten, vormen en maten. Hoe meer hoe beter.
Ideaal is het ook weer niet, maar de echt perfecte lijm bestaat niet. Voor de bouw van een fourstar zou ik zeker secondenlijm gebruiken, simpelweg omdat het de snelst en makkelijkst aan te brengen lijm is, en de nadelen van secondenlijm voor een fourstar niet zo van belang zijn. Je bouwt dat ding in een kwart van de tijd met secondenlijm vs bruislijm.
Bruislijm is echter ook prima, witte houtlijm is prima, epoxy.. het kan allemaal, werkt ook allemaal, het is maar net wat je eigen voorkeur is. Verhalen over dat een lijm niet goed is, of over werkend hout enz, is allemaal onzin.
De bruislijm van bison is een prima lijm waar je het hele ding mee kunt bouwen, het nadeel daarvan is alleen dat je langdurig moet klemmen en fixeren; dwz; daar waar het bij bv. secondenlijm in een paar seconden vastzit, heb je bij bruislijm al snel te maken met een paar uur inspannen in lijmklemmen, waardoor, zeker voor een beginner, het risico op scheefbouwen groter wordt.
Handig is het om dan nog een fijn vernevelende plantenspuit bij de hand te hebben, of een ietwat vochtig doekje, de bruislijm bruist en lijmt beter als de te verlijmen delen ietwat vochtig zijn.
Qua gereedschap mis ik op Johan's foto nog een martor of balsaschaafje. Is niet noodzakelijk, maar wél erg makkelijk.
Als je met bruislijm gaat werken, heb je ook nog veel meer lijmklemmen nodig, maar die kun je sowieso niet genoeg hebben, in alle soorten, vormen en maten. Hoe meer hoe beter.
Laatst bewerkt door een moderator:
Jij kan niet zonder , dat weet ondertussen iedereen. :rolling::rolling:
En water om lijm te laten hechten is echt niet nodig.
Een PU-lijm moet niet bruisen om te hechten.
Er zit genoeg vochtigheid in het hout om de lijm te laten reageren.
Alleen bij materialen die geen vocht kunnen opnemen zoals metaal of styro is dat aan te raden.
Maar dat komt bij de FS niet voor.
En het risiko om scheef te bouwen bij het gebruik van PU-Lijm begrijp ik niet helemaal .
Je kan alles optimaal corrigeren en kaarsrecht laten drogen.
Mvg Johan
H
Henri Zikken
Guest
Het is ook niet strikt nodig, maar verbeterd de lijmverbinding wel degelijk, ook bij poreuze materialen, althans, volgens bison zelf wel, en ik neem aan dat die hun eigen lijm wel kennen.
Als je grote vlakken zou doen zoals een vleugel indekken op een styrokern is het raadzaam.
Maar water bij het lijmen van een kit is echt niet nodig .
Bison raad het gebruik van een lijmkam aan , dan weet je gelijk dat ze het niet over modelbouw hebben .
Ik lijm ondertussen 15 jaar met PU-lijm , denk ook dat ik ondertussen weet hoe het is te gebruiken.
Je moet voor de aardigheid eens de lijmberaters proberen van de lijmfabrikanten .
Die lijmen balsa nog met cellulose . :rolling:
Mvg Johan
Maar water bij het lijmen van een kit is echt niet nodig .
Bison raad het gebruik van een lijmkam aan , dan weet je gelijk dat ze het niet over modelbouw hebben .
Ik lijm ondertussen 15 jaar met PU-lijm , denk ook dat ik ondertussen weet hoe het is te gebruiken.
Je moet voor de aardigheid eens de lijmberaters proberen van de lijmfabrikanten .
Die lijmen balsa nog met cellulose . :rolling:
Mvg Johan
H
Henri Zikken
Guest
Tsja, zo heb je ook mensen die secondelijm afraden.. de wereld is vol met rare mensen 
P
peter verhulst
Guest
Ok lijmboys,
Hebben jullie ook tips/trucs waardoor een klein potje bruislijm langer goed blijft?
En nu niet zeggen "sneller bouwen" want - naast dat ik dat dus al bedacht heb - zijn er wel eens omstandigheden dat dat niet kan........ en is je bruislijm hard geworden.
Het flaconnetje op zijn kop bewaren? Of verdelen over injectiesput(jes)
Peter
Hebben jullie ook tips/trucs waardoor een klein potje bruislijm langer goed blijft?
En nu niet zeggen "sneller bouwen" want - naast dat ik dat dus al bedacht heb - zijn er wel eens omstandigheden dat dat niet kan........ en is je bruislijm hard geworden.
Het flaconnetje op zijn kop bewaren? Of verdelen over injectiesput(jes)
Peter
Koop de kleinste flacon (75 gr)
En altijd eerst de dop er weer op voor je de delen tegen elkaar drukt
En word het toch hard aan de binnenkant van de flacon (knistert als je er in kneipt) neem je een punttang , maakt het potje open en trekt de harde vel er uit . (boven de afvalemmer doen)
Zo gaat het weer een tijdje mee.
Dit gebeurde mij vaker met de grotere potten (250 gram)
Bij de kleine potjes heb ik er geen last van .
Bouw toch vrij veel.
Mvg Johan
En altijd eerst de dop er weer op voor je de delen tegen elkaar drukt
En word het toch hard aan de binnenkant van de flacon (knistert als je er in kneipt) neem je een punttang , maakt het potje open en trekt de harde vel er uit . (boven de afvalemmer doen)
Zo gaat het weer een tijdje mee.
Dit gebeurde mij vaker met de grotere potten (250 gram)
Bij de kleine potjes heb ik er geen last van .
Bouw toch vrij veel.
Mvg Johan