weer een L/B kistje erbij.....

Richard Branderhorst

Richard Branderhorst

PH-SAM
Nadat ik voor enkele jaren weer opnieuw een kistje van Bruno heb overgenomen, kon ik het dit keer weer niet laten en heb een Hangar 9 PT19 gekocht, nét binnen... Erg compleet, inclusief handvat, lijnen, motor gereedschap, You name it....

De "kit".... ff doorwerken en hij is straks klaar....
IMG_8232.JPG


Lief motortje.....
IMG_8234.JPG


Voor onacceptabel "nostalgisch" geluid:.....(maar er zit ook een normale demper bij....)
IMG_8233.JPG


Tank al aangebouwd, prop zit er bij, handvat (verstelbaar...!)
IMG_8235.JPG
 
Typically ben ik geen fan van lijnvliegen, naast het geluid vooral vaak het gebrek aan schaal. Deze however is op dat schaal punt wel weer een leuke uitzondering. Zelfs als semi-schaal sillouet is duidelijk te zien wat het voor kistje is. Erg leuk.
 
Denk dat het leuk wordt op BIGGS weekends, na het slepen ff iedereen die wil een "lijntje" aanbieden :)
Met de std uitlaat zal het hopelijk wel meevallen dat geluid!
 
BIGGS?
Je kunt de geluidsproductie nog aardig verder dempen door een prop met scimitarbladen te gebruiken (met name APC), door op het pijpje van de demper nog een stuk siliconenslang te bevestigen met een tie-wrapje (houdt je kist ook nog extra schoon), en helemaal als je van een klein leeg spuitbusje (deospray) nog een extra einddempertje maakt. Pas er daarmee wel op dat het zwaartepunt niet te ver naar achteren komt, zeker niet verder dan de hoofdligger.

Als je mensen trainingsvluchtjes wilt laten maken moet het overigens niet te snel gaan, dus je kunt dan de motor een stuk bescheidener laten draaien dan wanneer je figuren wilt vliegen, en dat drukt het geluidsniveau ook weer. Mocht het dan te langzaam gaan dan kun je desnoods kortere lijnen gebruiken. Nu zul je waarschijnlijk lijnen hebben van omstreeks 18 meter (60 voet), als je de motor laat lopen op de grens van 2- en 4-takt zou je 15-16 meter lijnen (50-52 voet) kunnen gebruiken zonder dat het te snel gaat en zonder dat je lijntrek verliest. Een rondesnelheid van 5 seconden per rondje is dan ideaal.

Verder is het tegenwoordig met lipo's, borstelloze motoren en vrijwel gewichtsloze ontvangers en regelaars ook goed mogelijk om met zo'n model electrisch te vliegen. Je kunt dan een timer gebruiken (in de VS hebben ze die al voor rond de 10 dollar), maar je kunt ook een ontvangertje gebruiken en iemand met een zender buiten de cirkel de motor aan laten zetten en op commando desnoods iets harder of langzamer laten lopen (been there, werkt prima).
 
Fox35,
Tks voor de tips, zal hem eerst es laten draaien om te kijken wattie voor geluid maakt,.
Lijnen moet ik nog nameten.
Bouwen duurt toch ff langer als gedacht (vaker gehoord?...:) ) en had niet zoveel tijd vandaag. Morgen weer verder.

Bij de motor zaten twee extra venturi's, volgens mij met verschillende openingen, is dat normaal bij L/B motoren?
 
Richard Branderhorst zei:
Nadat ik voor enkele jaren weer opnieuw een kistje van Bruno heb overgenomen,
Klik om te vergroten...
Kleine correctie, dat model kwam van MVA-er Frits Rutten (Mr. Laser), ik heb alleen het afleveringstraject begeleid.....

Twee venturi's.... kwam wel eens voor (ENYA 29 & 35, geloof ik) en ga er maar vanuit dat de kleinste voor deze toepassing geschikt is.
Als de motor bij het klimmen helemaal niet wil 'opschakelen' vanuit viertaktloop, pas dan is het moment gekomen om de grotere venturi te proberen.
Ook gebruikten we vaak grotere venturi's als we naar een wedstrijd op een flinke hoogte boven zeeniveau gingen.

Tegenwoordig is het slechts een kwestie van hetzelfde vermogen inregelen als thuis. En die setting opslaan in de controller....

Mocht je dit model als trainer willen gebruiken, dan is het raadzaam om de roeruitslagen wat kleiner te maken, + & - 25 graden.
Oversturen is het grootste probleem bij LB newbies en dat zullen de meeste BIGGS-ers toch wel zijn, neem ik aan?
Het is niet de bedoeling dat iemand je nieuwste aanwinst even snel tot kit reduceert....
 
Lijntrek is 1/2 m : v2. + de ontbonden component van de trekkracht.
Deze laatste is verwaarloosbaar klein v.w.b. de winst in lijntrek , maar niet v.w.b. het resulterende verlies aan trekkracht.
Alle energie die je niet gebruikt als voortstuwing is weggegooid.
Eind jaren 70 werd dit onderkend en werden verstelbare leadouts, trimbaar tipgewicht, instelbare roer en flapuitslagen steeds meer gemeengoed.
Moet je natuurlijk wel weten wat je daarmee kunt beinvloeden, maar daar komen we op terug.
Ik zal even zoeken naar de trim flowchart van Paul Walker, daarmee kan iedereen z'n model optimaal trimmen.
 
Met de kleinere venturi zal de motor beter brandstof aanzuigen en zuiniger lopen, dit ten kosten van wat vermogen. Zowel bij stunt en combat, waarbij je figuren vliegt en de motor op elk punt van de halve bol die het model om je heen beschrijft goed door moet blijven lopen gebruik je dus een zo klein mogelijke venturidiameter, evenals bij teamrace, waarbij je zoveel mogelijk rondjes uit één tankinhoud wilt persen. Dit kan maar tot zekere hoogte natuurlijk. Bij een stunter moet de motor wel voldoende power hebben om het model door de figuren te trekken, evanals bij combat. Zowel bij combat als bij teamrace moet je voldoende snelheid kunnen maken om je opponent te overtreffen. Alleen bij speed probeer je zoveel mogelijk power te ontwikkelen, dus met een zo groot mogelijke venturi te vliegen.

Dit is natuurlijk geen combat, teamrace of speed motor, dus gebruik je in principe de kleine venturi. Het gaat niet om een erg groot of zwaar model, dus daarmee moet de motor het prima kunnen doen. Gebruik je de motor daarna nog eens in een behoorlijk groter en/of zwaarder model, en kan de motor dat net niet trekken, dan kún je proberen om de grotere venturi te monteren.

Verwacht echter niet dat dat een wereld van verschil zal maken. Andere methoden zijn dan onder meer: andere prop, kortere lijnen, andere brandstofsamenstelling (om maar de makkelijkste te noemen). Lichter bouwen of een geschiktere motor zijn dan echter waarschijnlijk de beste oplossingen.

Met betrekking tot het richtingsroer zul je merken dat het in de praktijk weinig uitmaakt als het gewoon rechtuit staat. Toch zal het resultaat van roeruitslag niet helemaal nihil zijn, want anders zou er geen 'rabe-rudder' zijn, maar dat heeft alleen effect als het echt nodig is, namelijk als je in bepaalde figuren op het randje zit, en daar hoef jij je denk ik nu nog niet druk om te maken.

Wel heb ik ook regelmatig gelezen dat mensen beginners toch adviseren om iets roeruitslag te nemen, maar dan vooral voor het geval de beginner het model niet helemaal recht bouwt, waardoor de motor een beetje naar binnen wijst, de cirkel in. Dan kan het richtingsroer er voor zorgen dat je model niet bij het minste of geringst lijntrek verliest en crasht. Als je het model echter goed in elkaar zet is dit niet nodig.
 
Fox35 en nxxt, bedankt.

Hij is klaar nu, en de lijnlengte blijkt 19 meter, is dat niet erg veel?

Het model heeft verstelbare leadouts, het is een erg complete kit, niks nodig als wat gereedschap en lijm. Menig R/C kit is slechter uitgerust.

Nou gezien de wind verwachting stel ik de eerste vlucht maar wat uit.....

IMG_8236.JPG


IMG_8237.JPG


IMG_8238.JPG


IMG_8239.JPG


IMG_8240.JPG
 
Voor wedstrijddoeleinden worden lijnen gemeten van de hartlijn van het handvat tot de hartlijn van de romp, dus met de helft van de vleugel en nog wat centimeters extra er bij voor helft handvat, connectors, stukje leadout dat de tip uitsteekt etc.
Omdat ik nu eens met dit, dan weer met dat model vlieg, meet ik ook vaak de eigenlijke lijnlengte "van oogje tot oogje" (ik kort dat af tot OTO).

Voor stunt geldt alleen een maximale lijnlengte van 21 meter. Uitgaande van een kist van ongeveer 1.60 spanwijdte betekent dat lijnen van iets meer dan 20 meter OTO. Daar heb je wel een kist met een 9-10cc motor voor nodig. Voor kleinere modellen heb je wat kortere lijnen nodig, waarvan je de lengte zelf bepaalt.

De klassieke lijnlengte voor 6cc kisten (type Nobler), is 18 meter, laten we zeggen ongeveer 17,50 meter OTO. Dat moet ook geschikt zijn voor jouw model.

19 meter OTO lijkt dus wat te lang, maar dat wil ook weer niet zeggen dat je er niet mee kunt vliegen. Als de motor goed loopt zal het model, zeker wanneer je vlak blijft vliegen of in ieder geval geen figuren vliegt, echt niet naar binnen vliegen. Het probleem ontstaat pas wanneer je figuren als vierkante loops, achten en klaverbladen gaat vliegen.

Toch denk ik dat je ze het beste zodra dat mogelijk is met 1,5 meter kunt inkorten. Doe dat echter wel in samenwerking met een ervaren LB'er, want je wilt je kist niet crashen omdat je de oogjes niet goed gemaakt hebt!!! Althans, ik weet niet hoe goed of hoe veel je met dat andere model gevlogen hebt, misschien onderschat ik je schromelijk! Ook is het wellicht verstandig het invliegen en de eerste vluchten onder leiding van een ervaren LB'er te maken.
 
18 m lijkt me ook goed.

De default setting voor de leadouts is 1" > 25 mm uit elkaar en dan zover naar voor of achteren dat, als de kist aan de leadouts wordt opgetild, de neus ook ong. 1" naar beneden hangt t.o.v. horizontaal.
Dit is, omdat door de luchtweerstand de lijnen naar achteren zullen doorbuigen, waardoor de leadouts als ze loodrecht op de romp zouden staan, de kist naar binnen zullen doen draaien.
Met de 1" compensatie vliegt de romp -als het goed is- weer op de raaklijn van de cirkel.

Als het model stabiel vliegt, op veilige hoogte het handvat plotseling naar binnen trekken. Kijken of het model met de neus of de staart naar binnen komt. Dan trimmen > Neus naar binnen: leadouts naar achteren, neus naar buiten: leadouts naar voren. 3-5 mm per keer.

Tiplood: Als het model recht (in vlakke vlucht: vleugel horizontaal) aan de lijnen hangt en in rugvlucht ook, dan even niets aan doen.
Hangt het model in beide gevallen, dan is er teveel tip gewicht.
Zoals de trimchart al aangeeft is het vlak (vleugel horizontaal) trimmen met de flaps (verbuigen van de stalen U) of bij geen flaps het recht stomen van de achterlijst ook heel belangrijk.
Een kist die naar binnen gerold vliegt, komt bij flink stijgen geheid naar binnen. En dat willen we dus niet....
 
Dat verklaart eea.
In het manual (ik denk de enige fout, maar wel een belangrijke) staat dat je moet beginnen met de verstelbare leadouts aan de VOORzijde, dat vond ik al vreemd!
Het is dus beter vanaf achter naar voren te werken.

Motortje heeft al gedraaid, alles OK maar voelt nog wel wat stug aan.

In het manual beschreven en bijgeleverd zit een "strap" wat je aan het handvat kunt bevestigen en om je pols kunt slaan, wordt dat tegenwoordig gebruikt?

In de lijnen zitten verstelbare oogjes gelocked met een buisje, is daar een truukje voor die in te korten?
IMG_8249.JPG
 
Richard Branderhorst zei:
Dat verklaart eea.
In het manual (ik denk de enige fout, maar wel een belangrijke) staat dat je moet beginnen met de verstelbare leadouts aan de VOORzijde, dat vond ik al vreemd!
Het is dus beter vanaf achter naar voren te werken.
Klik om te vergroten...
Even denken, is de voorste de up- of de downlijn?
De bedoeling is dat romp op de raaklijn van de cirkel vliegt.
Omdat lijnen altijd doorhangen (model 'waslijn', maar dan in het horizontale vlak, komen de lijnen altijd onder een hoek van achteren af bij het model aan. Dat wordt de instelling van de lead outs. Als je het model aan de lead outs optilt moet de romp dus onder die hoek naar beneden wijzen.
Omdat de doorhang van de lijnen voor ons ongeletterde slingerapen niet eenvoudig te berekenen is, gaan we te werk volgens de in onze kringen redelijk succesvolle natte vinger methode. Misschien is die 1" die ik noemde al teveel, ik moet even omdenken qua formaat.
In ieder geval heb je alleen bij de optimale instelling maximale lijntrek boven het hoofd of onderweg daar naar toe.
En geloof me, dat komt de gemoedsrust wel zo ten goede....:mrgreen:
Lead outs te ver naar achteren geven verlies van lijntrek bovenin en een onrustig gedrag om de top as.
Te ver naar voren geeft ook minder lijntrek, maar dat merk je ook in horizontale vlucht.

Richard Branderhorst zei:
Motortje heeft al gedraaid, alles OK maar voelt nog wel wat stug aan.
Klik om te vergroten...
Je kunt bij deze motoren kiezen tussen veel toeren en weinig spoed (stabielste motor gedrag, maximaal kabaal) of minder toeren en meer spoed incl. twee-viertakt loop. (veel lastiger te bereiken zonder ervaring met zo'n motorinstelling, maar wel stiller) Ik gok dat het eerste (10.000+ toeren en 4,5" spoed) het vlotst resultaat oplevert. Maar ik word nooit blij van zo'n geluid....
Richard Branderhorst zei:
In het manual beschreven en bijgeleverd zit een "strap" wat je aan het handvat kunt bevestigen en om je pols kunt slaan, wordt dat tegenwoordig gebruikt?
Klik om te vergroten...
Sterker, bij wedstrijden is zo'n (on)ding tegenwoordig verplicht.
Rant mode on
Als je de (gewogen) statistieken van LB erbij pakt, zul je zien dat van de mishaps het wegvliegen under power van een stunter niet op de eerste bladzijden voorkomt. En ook niet op de volgende....
Ik verbaas mij inmiddels niet meer over de veelheid aan reglementswijzigingen die oplossingen zouden moeten bieden voor niet bestaande problemen.
Maar een EK of WK organiseren op terreinen die zo turbulent zijn, dat meerdere ervaren piloten modellen crashten, schijnt dan weer geen enkel bezwaar op te leveren. Sterker, wie daar iets over meent te moeten opmerken, wordt vaak weggehoond met non-argumenten als 'Maar iedereen heeft last van de condities'. Iedereen een even groot, onaanvaardbaar (maar door goede regels daaromtrent volledig te vermijden) risico laten lopen wordt klaarblijkelijk ook als een legitieme keuze gezien....

Rant mode off, Back on topic:

In de lijnen zitten verstelbare oogjes gelocked met een buisje, is daar een truukje voor die in te korten?
IMG_8249.JPG

Ja, een van de specialisten m.b.t. dit soort oogjes is Henk de Jong (stunthenk).
Ik vlecht, omwikkel en (epoxy)lijm (RVS) of (zacht)soldeer (vertind staal), want dat proces heb ik gewoon beter in de hand.
Maar Henk beheerst deze methode tot in de puntjes. Even een PB sturen en laat je goed voorlichten, anders eindigt daar het verhaal...

Als alles vliegklaar is, trekproef met 10G. Veerunster (met bescherming over de haken) in het handvat hangen, laten vasthouden en aflezen en zelf trekken aan de kant van het model (!) MET DE vlakke hand onder en boven op de vleugel tegen de romp.
Rustig kracht op bouwen, wachten op het signaal (kreet: JA!!) en weer laten afzakken. Geen plotselinge rukken, dan kom je zo boven de 25 G uit en daar is het niet op berekend.

Wordt vervolgd.
 
Laatst bewerkt:
Ja hoor, dat zou een goede begininstelling moeten zijn!:thumbsup:

Maarre, loopt de stootstang wel vrij waar deze uit de vleugel komt?:rolleyes:
 
Laatst bewerkt:
Tis niet mijn eerste model hoor! :)

Sleuf is wijd genoeg, heb alleen de folie slechts éénmaal doorsneden zodat het verder redelijk mooi afsluit, soort schaaml...... oei wat zeg ik nu bijna! :cool:
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top