Op verzoek hier een verhaaltje zoals ik mijn verbrandingskamer gemaakt heb. De afmetingen van mijn kamer wijken iets af van de standaard MW waar de buitendiameter 4mm vergroot is voor de grotere compressor en grotere passende buitenmantel. Alle voorste gaatjes zijn allemaal 1,5mm, voor de rest zijn de standaard maten aangehouden. De Swirl jets zijn verdwenen en alle dimpels zijn ook achterwege gelaten wat evengoed blijkt te werken. Alleen aan de voorzijde waar de swirljets ook gezeten hebben zijn nu 12 gaatjes van 1,5mm geboord en vervolgens met een 1,5mm staafje naar rechts (van achteren gezien) uitgebogen. Deze hebben toch nog een kleine gas mix effect en zullen eea ook een beetje koelen. Hieronder kun je de dimpleloze kamer zien met de kleine "swirl gaatjes" aan de voorzijde ter hoogte van de sticks. Ook kun je mooi zien na 60 minuten draaitijd dat de temperatuur distributie wel ok is.
Wel nu, de voor en achter ringen als eerst. Deze kunnen op meerdere manieren gemaakt worden en meestal worden de ringen met grote mallen geperst. Da's een hoop metaal verspaning voor die mallen en er is een flinke pers nodig. Ik heb iets anders gedaan wat ook heel goed mogelijk is op een kleinere draaibank en zónder pers. De ringen worden om een mal gedraaid met behulp van een kogelagertje. Hieronder een schets tekening en een foto van de mal:
Foto, links de MW54 mal en rechts zoals ik die ook gebruikt heb voor mijn KJ's, de werking wordt verder in het verhaal wel duidelijk:
Materiaal voor de verbrandingskamer is meestal 0,5mm rvs en houd zich prima. Is ook het gemakelijkst bij metaalhandels te krijgen en niet duur. Voor het knippen heb ik ooit bij Conrad een rondknipper besteld wat heel mooi werkt. Was toen niet duur en leek een beetje prul maar knip er nu al een paar jaar prima mee zonders zelfd de scharen te slijpen:
Let wel....., rvs kan vlijmscherp zijn.....doe aub niet zo eigenwijs als ik en doe een paar tuinhandschoenen aan tijdens knippen.......
nweer:
Hieronder een uitgeknipt plaatje van gaatjes voorzien om in de mal vast te schroeven met M3 boutjes om daarna de ring eerst op maat te draaien:
let wel, er zijn twee manieren om de ringen vast te schroeven. bij de achterste ring maak ik gebruik van de 12 gaten die later groter gemaakt worden voor de plaatsing van de 12 sticks, ideaal. De voorste ring heefd 3 gaten om de hele kamer straks tegen de achterkant van de diffuser te schroeven. Deze gebruik ik, samen met een voorspan ring om tegen de mal te schroeven zoals je hieronder kan zien.
Hierboven draai ik de schijf op ongeveer 4mm overmaat om later om te buigen. De mal heefd in dit geval een buitendiameter van 78mm waarbij de ringen er eenmaal overheen gewalst een buitendiameter van 79mm zullen hebben. (2x 0,5mm wanddikte) Nu moeten de ringen dus op 78+4+4= 86mm gedraaid worden.
Daarna kunnen ze met een kogelagertje omgewalst worden. Dit is niet meer dan een tooltje om een standard 608 lager vast te kunnen houden in de beitelhouder. Eerst span ik in op 45 graden en duw de ring om, daarna span ik de kogelager beitel in op ongeveer 93 graden en duw het verder door. (iets over 90 graden om het terug buigen te kompenseren) De kracht voor het omrollen/buigen is relatief weinig op de draaibank.
Op deze manier draai ik bijna alle radiusen, behalve de voorste ring binnendiameter. Hieronder een duidelijke foto van de achterring. De binnen radius draai ik eerst zoveel mogelijk naar binnen in de mal, daarna schroef ik hem los en zet hem opnieuw omgekeerd vast om de binnen ring op uiteindelijke diameter te draaien. Voordeel van deze manier is dat je vrij precies de diameter beetje bij beetje kan aanpassen om bijvoorbeeld passend te maken op de reeds voor handen liggende NGV. Iets té groot duw je hem gewoon weer een stukje terug.
De enige radius die ik wel pers is het kleine gat van de voorste ring, die vergt ook niet zoveel kracht. Hier maak ik weer gebruik van dezelfde mal en een extra "bullet" die ik met de draaibank tailstock er doorheen pers, zie hieronder.
En hieronder een aantal ringen gedraaid met de mal. Kijk maar goed naar de mal, deze heb ik modulair gemaakt zodat ik meerdere handelingen kan maken voor de diverse radiussen:
De rest van de kamer is vrij straigh-forward. Een handige tip heb ik van Japio gehad, met dubbelzijdige tape een kopie van het gatenpatroon op de plaat plakken en zo met dubbelzijdige tape meerdere platen op elkaar plakken zodat je precies meerdere platen tegelijk kan aanboren. Eerst met een centerpunch en hamer alle gaten effe aantikken zodat de boor niet gaat lopen.
De stick zijn nu gewoon recht maar zijn geribbeld. Dit om tóch te proberen de kerosine de langste en langdurigste weg te laten afleggen om zo maximaal te verdampen. Dit niet alleen om temperaturen laag te houden (voorkomen van late ontbranding als gevolg van slechte verdamping) maar ook om de acceleratie fors te verbeteren zonder flame-outs of vuurspuggen...
Hieronder een plaatje van de achterring met sticks. De ribbels heb ik er later ingeknepen met een kniptang. Let wel op dat de ribbels zoveel mogelijk gelijk zijn.
En voilá, de manier zoals ik het doe wat bij mij altijd prima gewerkt heefd. Neemt niet weg dat er natuurlijk meerdere wegen naar Rome zijn, hangt ook een beetje af welke apperatuur je thuis heb staan of ter besschikking hebt.
Groetjes,
Gerald
) maar het nadeel is natuurlijk dat het wat omslachtiger is met het starten.
Nu gebruik ik nog een 7.4 volt speed-400 op 12 volt maar die zal wel een keer de geest geven denk ik dus tegen die tijd op zoek naar iets charmanters.
. Los daarvan denk ik dat dit wieletje ook potentie heefd, we zullen zien.