bouwen van een magin one

Bedankt voor de geposte informatie aangaande de verbeterde setup voor de bouw van m'n magin-one , ik ben nu even bezig met alle extra benodigdheden aan te kopen en te bestellen , ik houd jullie op de hoogte van m'n vorderingen ivm bouwen.
Over enkele weken volgt de rest.....
groeten gunther.
 
De bestelde delen zijn ondertussen toegekomen , ik heb geprobeerd om zelf de volmantelkoeling te maken zoals pompebled me aangeraden had dit echter zonder goed resultaat ze lekt tussen dichting en motorhuis , ik moet er wel bij vertellen dat het gebruikte messing 0,4mm is ipv de 0,2 mm die voorgeschreven stond (de modelbouw zaak had er geen andere was dus da of niks) en de foam die ik gebruikt heb is de volgende : https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=701.3
deze foam is van het closed celtype en neemt geen water op maar ik heb de indruk dat eens hij samengedrukt is hij zo blijft , en geen weerstand meer geeft (toen de mantel pas rond de motor gezet was zat deze muurvast , een dag later kon ik hem er gewoon afschuiven .)

@ pompebled , waar heb jij uw materialen hiervoor gehaald ?( messing en zelfklevende foam) misschien kan ik ze gewoon dan beter daar via internet bestellen.

die nieuwe elektromotor die ik aangekocht heb moet ik die laten inlopen en hoe?
ik heb topics gevonden waar ze hem onder water (gedestilleerd) laten inlopen kunnen de lagers van m'n motor hier wel tegen??

grtz
gunther.
 
Hallo Gunther,

Het zelfklevende schuim, dat ik gebruik komt bij een installatiebedrijf van koelinstallaties vandaan (je treft wel eens een monteur op het werk, en dan vraag ik een stukje, heb ik weer voldoende voor vele koelingen).
Er zijn inderdaad verschillende soorten; de één is drukgevoelig en komt slecht weer terug in vorm (die zal dus gaan lekken) en een andere soort blijft veerkrachtig en zal dus wél afdichten.

Een dikkere messingplaat moet je heel goed in vorm brengen, zodat het rubber kan afdichten, bij de dunnere versie (machine werkplaats, of draaierij) is het andersom; daar dicteert de stugheid van het rubber de vorm van het latoenkoper.

Als je de motor van Modelbauregler hebt aangeschaft, heeft die één kogellager aan de uitgaande as zijde, ja? het achterlager is meestal een bronzen glijlager

In dat geval kun je het net zo doen als met mijn 700 Neodym.
Als achteraan óók een kogellager zit, moet je de motor droog laten inlopen; enige uren op het laagst mogelijke voltage, vonkvorming aan de collector vermijden!

Nat inlopen:

Ik maak een beugeltje, waar ik de motor met de bevestigingsbouten aan vast kan schroeven, en dat de motor vertikaal in een bakje, waterglas, o.i.d. laat hangen.
Ik vul het water zover, dat de collector ondergedompeld is, niet verder!

De motor laat ik op 2-3V lopen, tot het water donker van kleur begint te worden, afhankelijk van de hardheid van de koolborstels duurt dat uren.
Dan haal ik de motor eruit en controleer, of de koolborstels grotendeels aanliggen op de collector. Kijk ook even vóór je met inlopen begint, dan zie je dat de koolborstels maar met twee kleine vlakjes contact hebben met de collector (dat zal dus subiet gaan inbranden, als je de motor met volgas in de boot gebruikt, wég, mooie nieuwe collector...).

Als je tevreden bent, de motor goed uitspoelen onder de lopende kraan, het water er eventueel uitblazen met perslucht en laten drogen (ik leg de motor een nacht op de warme radiator, zodat 'ie lekker doorwarmt).

De volgende dag een drupje olie op je achterlager en de motor is klaar voor gebruik.

Aanvullende tuningtip: als de motor droog is, een drupje Brasso (koperpoets) in het achterlager en de as in de boormachine een minuutje laten draaien (motor met de hand vasthouden); je slijpt dan het bronzen lager in op de stalen as, dat scheelt je zó weer een beetje weerstand en dus méér toeren aan de prop.

Lager smeren, laten draaien, restanten Brasso en olie verwijderen en een klein drupje olie erop en klaar ben je.

Groeten, Jan.
 
Jan, ik heb inderdaad de motor van modelbauregler aangekocht bedankt voor je tips ivm inlopen ('k ga dit morgen proberen 'k laat u weten hoe het gegaan is).

is dit soms geen goed alternatief voor de mantelkoeling ? : https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3326.2
of is dit niet efficient genoeg?

ik had ook nog een vraag ivm het richtingsroer , dit is het aangekochte roer :aluminum rudder with water pickup 45-67 engine rc boat on eBay, also Boats, Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies (end time 21-Nov-08 09:10:29 GMT)
volgens de bouwinstructies van m'n boot komt dit niet in het midden op de spiegel te staan maar iets meer naar rechts , kan ik dit niet in't midden op de spiegel zetten zodat m'n boot evengoed naar L als naar R zou draaien?(gaat niet voor wedstijd gebruikt worden puur voor de fun)
dit komt dan in dezelfde lijn als de aandrijfas te liggen gaat dus achter de schroefas komen (ga mischien het roer op een alu blokje van 4 cm zetten zodat dit lang genoeg wordt en achter m'n schroefas uit komt), wat is uw mening hierover?
 
Hallo Gunther,

Bij een volmantelkoeling loopt het water direct op een zo groot mogelijk oppervlak van de fluxring, bij de Graupner (Hopf) koeling wordt de warmte afgevoerd door een aluminium klem (warmtegeleidende pasta gebruiken!) en twee Ø 4mm pijpjes, wat denk je zelf?

Bij de gemiddelde (lage) watertemperatuur in ons klimaat zal de klem voldoen, zodra de temperatuur buiten boven de 20°C blijft en het oppervlaktewater opwarmt, wordt goede waterkoeling belangrijk en heeft de volmantelkoeling een aanzienlijk groter koelend vermogen.

Bij een 'hot' set-up gaan wij in de warme maanden ook terug naar een kleinere prop en kortere vaartijden om de warmte opbouw, ondanks de volmantelkoeling, te beperken, je kunt een motor maar één keer laten roken...

Plaatsing roer:

Een boot met een (vanuit de motor gezien) rechtsdraaiende prop, zal altijd een voorkeursdraairichting hebben, door de wielwerking (propwalk op z'n Engels): rechtsom.

Met het roerblad naast de prop, beperk je dat effect, een extra turnfin links (naast die aan de rechterzijde) zorgt ook voor goed vaarbare linkerbochten, zij het niet zo scherp en strak als rechtsom.

Een roerblad achter de prop moet érg lang zijn om onder de turbulentie van het schroefwater uit te komen (= meer weerstand) en zal geen remmende werking op het wieleffect hebben, wat weer (een) grotere turnfin (turnfinnen) nodig maakt (= nóg meer weerstand).

Alles, wat onder de boot uitsteekt, remt, dus, hoe minder hoe beter.
 
Laatst bewerkt:
Hallo Gunther,

Ja, die is zelf gemaakt, niet uit alu, maar uit een RVS spatel van de bouwmarkt, da's dunner (= minder weerstand). Alleen blijkt het niet zo roestwerend als gedacht, hij roest een beetje...

Zoals je op de foto kunt zien heb ik de turnfin niet aan de spiegel, maar aan de rechterzijde van de boot, de afmetingen zijn zo gekozen, dat de turnfin uit het water is, als de boot rechtuit vaart en in de (rechter)bocht de boot grip geeft.

Of je de beide Chinese turnfins kiest, moet je natuurlijk zelf weten, maar die hangen wél permanent in het water...

Groeten, Jan.
 
Jan, ik denk erover om ook zelf één te maken als ik ze aan de zijkant zet staat ze ook steviger en max. aan de buitenkant van de romp, is het mogelijk om een foto te posten waarop de turnfin duidelijker zichtbaar is, foto eventueel langs de zijkant nemen, dit zodat ik een gedacht krijg van de vorm en afmetingen.
alvast bedankt ,
gunther
 
Hallo Gunther,

Hier een maatschets van een turnfin, zoals ik ze op m'n boten heb; je kunt van de basisvorm afwijken en de fin achter de spiegel laten uitsteken, zoals ik op m'n Xcalibur heb, da's een kwestie van uitproberen wat het beste werkt op jouw boot.



De turnfin in de schets is recht, ik heb 'm meestal onder een hoek zodat het deel dat uitsteekt, een hoek van 90° met de V-vorm van de bodem maakt (= meer grip).

De turningfin is bevestigd met boutjes M3, die in een van gaten met M3 schroefdraad voorzien plaatje aluminium draaien, het plaatje zorgt voor het verdelen van de krachten.
Ook is dit plaatje voorzien van een laagje dun schuimrubber, dat zorgt voor de afdichting, zo kan ik gemakkelijk wisselen van turnfin.

Foto's is even lastig, daar het grote licht al uit is, als ik thuis kom...

Laat het me even weten als ik in 't weekend een paar foto's moet maken.

Groeten, Jan.
 
Hierbij post ik enkele foto's(hopelijk lukt alles van de eerste keer):

foto_setup.jpg

dit is de aangekochte setup voor de aandrijving geworden.


foto_volmantelkoeling.jpg

hierbij een foto van de zelfgemaakte volmantelkoeling,
@Jan , ik heb ze perfect dicht gekregen , dit door er een nieuwe dichtingfoam in te kleven en de zijde die op het motorhuis komt te voorzien van een dun laagje TEC-7(silicoonlijm) test is uigevoerd met een elektrisch pompje op 12V heeft een uur gedraaid zonder dat de mantel gelekt heeft , bedankt voor de bezorgde how to make files en foto's Jan.


foto_motor_en_aandrijfas.jpg


foto_montage_motor_en_as.jpg

deze 2 foto's post ik omdat ik een vraag heb ivm de montage van de motor en de motoras:
volgens de foto 's van het te maken motorspant (gepost door pompebled) moeten in het spant koelingsgaten worden gemaakt zodat deze gaten overeenkomen met die van de motor , als ik dan aan de andere zijde van het spant m'n motoras bevestig dan zijn deze gaten niet meer open hoe wordt dit op een goede manier bevestigd?
moet ik deze gaten ook voorzien in de flens van de aandrijfas, maar wordt deze zijn verbindigsconstructie dan niet te slap?

grtz gunther.
 
Laatst bewerkt:
Hallo Gunther,

Dat klopt, je moet de koelsleuven overnemen op de aluminium koppelingsklok en ze uitfrezen/boren/vijlen, anders hebben die in je motorspant ook geen zin...

En nee, daardoor verzwakt de constructie niet noemenswaardig.

Je foto's zijn érg klein, probeer eens een hogere resolutie, dan valt er ook nog wat te onderscheiden.

Groeten, Jan.
 
foto's van m'n vorige posting even aangepast , Jan als je wil mag je me de foto's bezorgen van je turnfin (is nog niet dringend aangezien ik nog maar net begonnen ben met bouwen).
hoe ga ik het beste te werk voor het inbouwen en uitlijnen van m'n motor , aandrijfas en motorspant ?
ik neem aan dat dit zo perfect mogelijk zal moeten ingebouwd worden wil ik m'n boot op een deftige manier laten varen.
groeten gunther.
 
Hallo Gunther,

Zodra ik vóór donker thuis ben, zal ik een paar foto's maken van de turnfin.

Wat betreft de koppelingsklok; ik kon op de kleine foto's niet onderscheiden dat je de Gundert as met de hoek eraan hebt.
Bij deze as heb je inderdaad minder vlees over.
Ik zal een paar foto's maken van verschillende manieren om de koelsleuven werkend te maken; in onze boten is het ook niet allemaal 100% gelijk opgebouwd.

Je wilt de ashoek zo klein mogelijk houden, dus de motorkoeling ligt op de bodem in de step; daar pas je het motorspant en het gat in de spiegel op aan, je wilt de propnaaf zo'n 2mm boven de gedachte lijn vanaf de step en de onderzijde spiegel hebben.

Groeten, Jan.
 
je wilt de propnaaf zo'n 2mm boven de gedachte lijn vanaf de step en de onderzijde spiegel hebben

Jan wat bedoel je hier juist mee?

(propnaaf is dit de as waarop m'n prop geschroefd moet worden?)
omdat ik niet weet wat je juist bedoeld kan ik me ook die denkbeeldige lijn niet voorstellen.

motor in step plaatsen versta ik ,als ik m'n motor in zo'n step leg dan komt m'n as weer enkele cm vlakker te liggen (steps zijn toch die trappen in de romp hé?).

hier post ik even de mal (tekening) die ik achterop de spiegel zou moeten
kleven om de gaten in juste positie te maken is de hierop aangegeven positie voor gat aandrijfas dan niet ok ?

robbe%20schablone%20boot[1].jpg


ik weet dit liever vooraf zodat ik een beter beeld krijg van hoe ik zal tewerk moeten gaan en waarop te letten
alvast mercikes , gunther
 
Laatst bewerkt:
Ik zal vanavond even een schetsje ter verduidelijking maken.
De propnaaf is het middendeel van je prop, waar de bladen aan bevestigd zijn.

De trappen in de romp noem je steps, inderdaad.

Kijk even in de bouwbeschrijving van Holgi, of die ook melding maakt van een andere plaats van het te boren gat in de spiegel.

Groeten, Jan.
 
Hallo Gunther,

Hier een paar plaatjes ter illustratie:

Hier liggen de step en de spiegel op een vlakke tafel, je ziet de ruimte onder het uiteinde van de schroefaskoker, die moet 2-3 mm bedragen.
Let niet op de hoek van de schroefaskoker, die is hier véél te steil.

Dit is de positie van de motorsteun in de romp; de motor ligt ín de step, zo laag mogelijk.
Het motorspant is niet getekend.

Dit is een voorbeeld van een motorspant, met de koelsleuven voor de motor.

Hier een foto van de turnfin aan mijn Mono I boot.

De plaatjes zijn 'klikbaar'.

Groeten, Jan.
 
Kijk even in de bouwbeschrijving van Holgi, of die ook melding maakt van een andere plaats van het te boren gat in de spiegel.

Groeten, Jan.


Goedenavond Jan,

ik veronderstel dat je deze bouwbeschrijving bedoeld, http://home.arcor.de/holger.bodewig/maginone/maginone.html
op de site van Holgi (Holgis World) kan ik geen bouwbeschrijving van de magin-one vinden.

vooraleer ik de motorspant en aandrijfas definitief vastlijm zal ik even wat plaatjes posten,
indien er dan nog opmerkingen zijn kan dan kan ik dit nog op een gemakkelijke manier aanpassen.
bedankt voor de plaatjes die je postte dit maakt veel duidelijk.

groeten,
gunther.
 
Laatst bewerkt:
Hallo Gunther,

Ja, ik bedoelde inderdaad Holger's site (waar de motor ook vrij hoog in de boot staat, dat moet lager kunnen volgens mij).

Het is op de foto's van het motorspant in m'n Xcalibur slecht te zien, maar het motorspant zelf staat vóór de step (niet erop!) zodat de motor met z'n koelmantel op de bodem rust, alleen zó krijg je de meest vlakke ashoek.

Laat inderdaad even zien wat je van plan bent, vóór er dingen definitief worden.

Groeten, Jan.
 
Jan , op de site van Holger steekt de as ook maar zo'n 5 cm achter de spiegel uit , ik veronderstel dat dit er ook toe bijdraagd waarom de as (nog) niet vlak genoeg komt.

de as die ik heb is wel van dezelfde lengte als die van Hogler , ik kan er nog één bestellen bij Gundert die dan 6cm langer is , ik denk dat dit de beste oplossing is om op een deftige manier die as te kunnen installeren alleen de asdikte veranderd dan, ik zal dus met een drive-dog (3/16 of draadeinde van M5) moeten werken .
aangezien ik de K-props van graupner wil gebruiken zal ik voor het drive-dog systeem moeten kiezen.

het komt erop neer dat als ik de as die ik nu heb en de motorspant voorin de step plaats dat de uitstekende aslengte ongeveer 4 cm zal zijn (indien ik deze motorspant op de step kan plaatsen zodat m'n motor er nog net achter valt dan zal de uitstekende aslengte ongeveer 5a6cm zijn wat ook weer niet optimaal is hé)

ik ben van oordeel dat het mischien beter is nu even door te bijten en de langere as te bestellen dan dat ik achteraf ga zitten prullen om de as zo ver en vlak mogelijk te krijgen .

graag uw mening hierover Jan.

groeten, gunther.
 
Laatst bewerkt:
Hallo Gunther,

Je hebt helemaal gelijk, als de prop niet minstens 10% van de bootlengte achter de spiegel uitsteekt, kun je problemen met het vaargedrag verwachten.

Een grotere ashoek vind ik ook niet acceptabel; je doet niet voor niks zoveel moeite om de as zo vlak mogelijk in de boot te krijgen...

Om de kosten te beperken zou je de huidige as kunnen vervangen door een stuk 1m verenstaal Ø 4mm te kopen, daar schroefdraad M4 op te (laten) snijden (verenstaal is hard) en de buitenbuis te vervangen door een stuk geanodiseerde aluminuim buis Ø 8mm.

Op die manier pas ik al mijn schroefas installaties aan; de koppelingsklok en de lagerhouder gebruik ik opnieuw, de aslengte en buitenbuis pas ik aan, aan de boot.
Dit gaat alleen als de lagerhouder om de buitenbuis heen zit en van kogellagers is voorzien, als je Gundert as een glijlager heeft wordt het problematisch, dat krijg je er niet onbeschadigd uit.

Groeten, Jan.
 
Back
Top