Fokker D21 no 213
- Topicstarter j.weel
- Startdatum
En die foto's worden aandachtig bekeken hoor 
Maar niet alle lezers schrijven een reaktie.
Maar ik vind dat je goed bezig bent.
Ik meng ook mijn eigen epoxy met microbaloons om zo plamuur te maken.
Ik ben wel tot ruim 20% gewichtsdeel gegaan, dan krijg je een soort stopverf met een SG van ongeveer 0,2.
dat is bruikbaar voor b.v. pilotenpoppen en andere details.
Als je gewone lamineer epoxy hebt heb je alle tijd, zeker met microbaloons is de potlife veel meer als 30 minuten.
je voegt tekens een beetje microbaloons toe en dan roeren.
niet teveel microbaloons in 1 keer, dat gaan de baloons stuiven en mengt het slecht.
Ik denk dat je voor de kap alleen in de eerste laag microbaloons gebruikt?
Dan krijg je inderdaad een soort makkelijk schuurbare gelcoat.
Door de extra dikte en lage gewicht zal het niet naar beneden druipen.
Het inpregneren van de glasmat (nat in nat natuurlijk) moet je natuurlijk doen met epoxy zonder microbaloons, anders krijg je de glasmat niet goed doordrenkt.
succes verder!
Willem
Maar niet alle lezers schrijven een reaktie.
Maar ik vind dat je goed bezig bent.
Ik meng ook mijn eigen epoxy met microbaloons om zo plamuur te maken.
Ik ben wel tot ruim 20% gewichtsdeel gegaan, dan krijg je een soort stopverf met een SG van ongeveer 0,2.
dat is bruikbaar voor b.v. pilotenpoppen en andere details.
Als je gewone lamineer epoxy hebt heb je alle tijd, zeker met microbaloons is de potlife veel meer als 30 minuten.
je voegt tekens een beetje microbaloons toe en dan roeren.
niet teveel microbaloons in 1 keer, dat gaan de baloons stuiven en mengt het slecht.
Ik denk dat je voor de kap alleen in de eerste laag microbaloons gebruikt?
Dan krijg je inderdaad een soort makkelijk schuurbare gelcoat.
Door de extra dikte en lage gewicht zal het niet naar beneden druipen.
Het inpregneren van de glasmat (nat in nat natuurlijk) moet je natuurlijk doen met epoxy zonder microbaloons, anders krijg je de glasmat niet goed doordrenkt.
succes verder!
Willem
Zo heb ik het inderdaat gedaan eerste laat met mocrobaloons
en inderdaat maakte ok de fout er teveel van dat spul bij te gooien dus was het drama onder roeren
maar het is gelikt
de kap is netjes
nu de uitlaat fabrieken
kun je trouwens over epoxsie gewoon direct primeren of moet ik eerst met kunstof primer aan de gang
en inderdaat maakte ok de fout er teveel van dat spul bij te gooien dus was het drama onder roeren
maar het is gelikt
de kap is netjes
nu de uitlaat fabrieken
kun je trouwens over epoxsie gewoon direct primeren of moet ik eerst met kunstof primer aan de gang
ik werk veel met epoxy en polyester en gebruik soms wel en soms ook geen primer.
(mijn spuitervaring is meer met boten en -full scale race auto's als met vliegtuigen, maar dat maakt weinig uit.)
Primer heeft 2 functies:
1) hechting verbeteren.
2) kleine porien vullen (dus hierna licht schuren)
N.B. de transparante kunststof primer van b.v. Motip spuit je zo dun dat deze in feite geen vullende werking heeft.
Gebruik ik acryl verf dan gebruik ik altijd de speciale primer van Airbrush services Almere (is wel licht vullend en heeft een witte kleur).
Gebruik ik de 2K PU lak van Polyservice ( de zgn DD lak) dan is een primer niet nodig voor de hechting.
Ik spuit dan eerst 1 laag PU lak en als ik dan nog oneffenheden zie stop ik na 1 laag.
Ik laat het dan 24 uur drogen, schuur en doe dan de volgende laag.
Zie ik na de eerste laag geen oneffenheden dan spuit ik de 2e laag nat in nat (dus na 1 tot 2 uur drogen).
Spuit je de 2e laag tussen 2 en 12 uur (beetje afhankelijk van de temperatuur) dan is net niet nodig te schuren, de eerste laag is nog zo zacht dat deze vermengt met de nieuwe verf, maar toch zo hard dat je geen zakkers krijgt.
Wil je geen zakkers dan moet je meestal in 2 of 3 lagen spuiten.
Eventueel daarover nog een laag blanke lak met de gewenste glansgraad.
DD lak is er in hoogglans en in zijdemat, maat je kan deze 2 ook mengen naar eigen wens.
Zou ik een kist als de fokker spuiten dan zou ik het als volgt doen:
1) spuiten in de basis kleur en 24 uur laten drogen.
2) mat maken met een 3M "pannenspons" deze schuurmatjes zijn een soort open doekjes waar je perfect de lak mee dofmaakt en zeer kleine oneffenheden mee kan wegwerken zonder dat je de hoeken doorschuurt.
3) 2e kleur spuiten.
4) weer pannenspons
5) 3e kleur spuiten.
6) paneellijnen en details maken (eventueel weatheren).
7) blanke lak erover in de gewenste glansgraad.
Op deze manier weet je zeker dat de hele kist dezelfde glansgraad heeft en zijn overgangen tussen de kleuren niet meer zichtbaar.
Ook is de blanke lak een extra harde beschermlaag.
Blanke 2K lak over een 1K lak is wel mogelijk maar dan moet de 1K lak volledig uitgehard zijn!
Succes Willem
Maak nooit de fout om te denken dat je kleine oneffenheden in de 1e laag kan wegspuiten met een dikke 2e laag.
Dat lukt je nooit!
Meer verf maakt fouten in de onderlaag alleen maar beter zichtbaar!
(mijn spuitervaring is meer met boten en -full scale race auto's als met vliegtuigen, maar dat maakt weinig uit.)
Primer heeft 2 functies:
1) hechting verbeteren.
2) kleine porien vullen (dus hierna licht schuren)
N.B. de transparante kunststof primer van b.v. Motip spuit je zo dun dat deze in feite geen vullende werking heeft.
Gebruik ik acryl verf dan gebruik ik altijd de speciale primer van Airbrush services Almere (is wel licht vullend en heeft een witte kleur).
Gebruik ik de 2K PU lak van Polyservice ( de zgn DD lak) dan is een primer niet nodig voor de hechting.
Ik spuit dan eerst 1 laag PU lak en als ik dan nog oneffenheden zie stop ik na 1 laag.
Ik laat het dan 24 uur drogen, schuur en doe dan de volgende laag.
Zie ik na de eerste laag geen oneffenheden dan spuit ik de 2e laag nat in nat (dus na 1 tot 2 uur drogen).
Spuit je de 2e laag tussen 2 en 12 uur (beetje afhankelijk van de temperatuur) dan is net niet nodig te schuren, de eerste laag is nog zo zacht dat deze vermengt met de nieuwe verf, maar toch zo hard dat je geen zakkers krijgt.
Wil je geen zakkers dan moet je meestal in 2 of 3 lagen spuiten.
Eventueel daarover nog een laag blanke lak met de gewenste glansgraad.
DD lak is er in hoogglans en in zijdemat, maat je kan deze 2 ook mengen naar eigen wens.
Zou ik een kist als de fokker spuiten dan zou ik het als volgt doen:
1) spuiten in de basis kleur en 24 uur laten drogen.
2) mat maken met een 3M "pannenspons" deze schuurmatjes zijn een soort open doekjes waar je perfect de lak mee dofmaakt en zeer kleine oneffenheden mee kan wegwerken zonder dat je de hoeken doorschuurt.
3) 2e kleur spuiten.
4) weer pannenspons
5) 3e kleur spuiten.
6) paneellijnen en details maken (eventueel weatheren).
7) blanke lak erover in de gewenste glansgraad.
Op deze manier weet je zeker dat de hele kist dezelfde glansgraad heeft en zijn overgangen tussen de kleuren niet meer zichtbaar.
Ook is de blanke lak een extra harde beschermlaag.
Blanke 2K lak over een 1K lak is wel mogelijk maar dan moet de 1K lak volledig uitgehard zijn!
Succes Willem
Maak nooit de fout om te denken dat je kleine oneffenheden in de 1e laag kan wegspuiten met een dikke 2e laag.
Dat lukt je nooit!
Meer verf maakt fouten in de onderlaag alleen maar beter zichtbaar!
Laatst bewerkt:
Bedankt voor alle asvies
De primer die ik gebruik is een vulende 2k primer
Die ik na het spuiten terug moet schuuren met korol 800
Waar ik bang voor ben is dat dees niet voldoende hecht op de epoxsie
Ook al moet ik eerlijk zeggen dat ik er in het verleden nooit problemen mee gehad heb
De romp is al klaar en is gespoten met industrielak
Dat is wat zachter zodat je op de linnedeelen niet zo gouw barsten in de lak krijg
Dat materen met de schuurpads van 3m dat heb ik inderdaat ook gedaan
De primer die ik gebruik is een vulende 2k primer
Die ik na het spuiten terug moet schuuren met korol 800
Waar ik bang voor ben is dat dees niet voldoende hecht op de epoxsie
Ook al moet ik eerlijk zeggen dat ik er in het verleden nooit problemen mee gehad heb
De romp is al klaar en is gespoten met industrielak
Dat is wat zachter zodat je op de linnedeelen niet zo gouw barsten in de lak krijg
Dat materen met de schuurpads van 3m dat heb ik inderdaat ook gedaan
Ik ben nu bezich met het maken van de schaal uitlaat
Ik heb close up foto,s van het orgineel zodat ik goed de maat kon berekenen van de buis
Ik had een stukje buis van 25 mm maar dat bleek veel te dun
Het moest iets van 37mm zijn
Godzijdank zijn er stofzuigers met mooie buizen en ook nog is de juiste diameter
Hier een foto van het voorbeeld
En hier hoever ik nu ben
Nu nog afwerken en dan is dat ook klaar
Deeze week komt mijn motor binnen
Dus dan kan ik de demper ook maken en alles in en op gaan bouwen
Ik heb close up foto,s van het orgineel zodat ik goed de maat kon berekenen van de buis
Ik had een stukje buis van 25 mm maar dat bleek veel te dun
Het moest iets van 37mm zijn
Godzijdank zijn er stofzuigers met mooie buizen en ook nog is de juiste diameter
Hier een foto van het voorbeeld
En hier hoever ik nu ben
Nu nog afwerken en dan is dat ook klaar
Deeze week komt mijn motor binnen
Dus dan kan ik de demper ook maken en alles in en op gaan bouwen
Laatst bewerkt door een moderator:
Neuskap bijna klaar
Over men best doen gesproken
Hier wat update foto,s van de neuskap
Hij is bijna klaar
Ik moet nu aleen nog de montage ring maken in de kap
De slotplaten zijn geknipt uit 0,3mm aluminium
De verzonken klinknagols zijn gemaakt met een geslepen buisje
De uitlaat is van staal en word aangesloten op de motor
De overloop van de uitlaat naar de neusring is aluminium folie
en als je goed kijkt zie je op de kap zelf ook klinknagol,s
Die heb ik gemaakt met drupoltjes primer
Ik ben nog nooit zo ver gegaan met aanbrengen van dit soort detais
Maar het is een goede oefening voor de spit
De klinknagol,s kloppen ongeveer met de echte
Over men best doen gesproken
Hier wat update foto,s van de neuskap
Hij is bijna klaar
Ik moet nu aleen nog de montage ring maken in de kap
De slotplaten zijn geknipt uit 0,3mm aluminium
De verzonken klinknagols zijn gemaakt met een geslepen buisje
De uitlaat is van staal en word aangesloten op de motor
De overloop van de uitlaat naar de neusring is aluminium folie
en als je goed kijkt zie je op de kap zelf ook klinknagol,s
Die heb ik gemaakt met drupoltjes primer
Ik ben nog nooit zo ver gegaan met aanbrengen van dit soort detais
Maar het is een goede oefening voor de spit
De klinknagol,s kloppen ongeveer met de echte
Laatst bewerkt door een moderator:
Laatst bewerkt: