Vleugelmal lost niet

[Viperman]

Een tijdje geleden heb ik een mal gemaakt van een vleugel, alleen kreeg ik deze keer de plug niet uit de mal, met als resultaat dat de plug zwaar beschadigt is, de mal is wel goed gelukt, maar heeft lichte schade opgelopen tijdens het lossen/eruithakken van de plug, maar is gelukkig wel goed bruikbaar.

Ik heb al vele mallen gemaakt en dit is me nog nooit overkomen en ik wil het ook nooit meer meemaken.
Ook kan ik er niet achter komen wat er nu is mis gegaan.
Ik ben als volgt te werk gegaan.
-De plug is bij een autospuitbedrijf in de 2k lak gespoten.
-Ik heb de plug geschuurt met 1200 en gepolijst met een goedje wat ik van de spuiter heb gekregen, hiermee kreeg ik een mooi glad oppervlak(dit goedje heb ik nooit eerder gebruikt)
-de plug gepoetst met 3 lagen grundierwax(deze gebruik ik altijd, maar is al een paar jaar oud, misschien niet goed meer?)
-Toen de plug in de flens lag afgewerkt met pva film.

Als mallenhars gebruik ik altijd F-260 met H-260 van EMC-Vega.
Normaal maak ik alleen mallen in de zomer, omdat ik dan niet hoef te verwarmen, maar ik was nu eigenwijs en wilde het nu doen, waardoor ik de kachel constand aan gehad heb, dit was niet voldoende, en heb er ook een bouwlamp op laten stralen, waardoor het misschien wel te warm is geworden.

Vreemdgenoeg loste de onderkant redelijk makkelijk en de bovenkant bleef vast zitten op vele plaatsen, zie foto's

Wellicht werk ik met verouderde spullen, graag hoor ik van jullie met welke producten de plug het beste kan voorbereiden, misschien is het polijst goedje van de autospuiter de boosdoender geweest, ik weet het niet.

Alvast bedankt.

MVG

Edwin.

 

[skiff]

Je weet dat PVA oplost in water, en dat je dus met water en geduld de plug ALTIJD uit de mal kan krijgen? Het kan alleen even duren.

 

[trebor siuhyn]

Duidelijk gevalletje slecht los middel of er slecht in gezet. Verwarmen mag bij een goed losmiddel niks uit maken, ik verwarm mijn producten altijd 15 uur op 60 graden. Is de mal dof van binnen ?.
Ik gebruik al ruim 20 jaar mirror glaze no 8 maximum mold release.
Een plug zet ik altijd zes keer in de was is een hoop werk maar het resultaat vind je terug in de mal. Een mal ligt het eraan of het een moeilijk lossen product is.
maar vaak zet ik hem er minimaal twee maal in de was.

 

[beekman]

Er zijn veel dingen belangrijk maar wat er precies bij je gebeurt is een beetjes gissen:
Ik doe het als volgt:
Het origineel met minimaal met 4 lagen wax behandelen. Opbrengen met een katoenen doek, met tussen de lagen 10 minuten tijd om het oplosmiddel van wax te laten uitdampen en dan uitwrijven met een schone katoenen doek (niet polijsten). Hierna een dagje de wax laten uitdampen om daarna de PVA (Polyvinylalcohol) aan te brengen met een kwast of een fijne spons. Deze zorgt voor een sterke filmlaag tussen het oermodel en de mal.

Ik hoop dat je dit niet meer meemaakt is geen pretje.

succes ermee, Michiel

 

[susho]

PVA kan niet over iedere wax, over bijvoorbeeld meguiars (m87, m88 ) krijg je geen dekkende laag(water op een vettige laag trekt naar elkaar toe , PVA doet dan het zelfde). Daarnaast is PVA vooral voor slechte mallen, goede mallen hebben genoeg aan Loswax alleen. PVA zou 200 graden moeten kunnen hebben, dus aan de temperatuur zou het niet moeten liggen.
Die grundierwax ken ik niet, maar wellicht heeft die de PVA ook opengetrokken. Mal goed schoonmaken, ontvetten en overschakelen op 1 systeem (wax, of PVA) kan een hoop problemen schelen.

 

[Viperman]

Je weet dat PVA oplost in water, en dat je dus met water en geduld de plug ALTIJD uit de mal kan krijgen? Het kan alleen even duren.

@ skiff, Ja, dat weet ik, maar ik kan niet geloven dat als ik de mal in een bak water leg de plug er vanzelf uit komt, ook zat hij duidelijk vast, dus dat had volgens mij niet geholpen.

Duidelijk gevalletje slecht los middel of er slecht in gezet. Verwarmen mag bij een goed losmiddel niks uit maken, ik verwarm mijn producten altijd 15 uur op 60 graden. Is de mal dof van binnen ?.
Ik gebruik al ruim 20 jaar mirror glaze no 8 maximum mold release.
Een plug zet ik altijd zes keer in de was is een hoop werk maar het resultaat vind je terug in de mal. Een mal ligt het eraan of het een moeilijk lossen product is.
maar vaak zet ik hem er minimaal twee maal in de was.

@Rob,

De mal is niet dof, hij blinkt bijna als een spiegel, waar koop je die mirror glaze no 8, gebruik je dit icm PVA?

Er zijn veel dingen belangrijk maar wat er precies bij je gebeurt is een beetjes gissen:
Ik doe het als volgt:
Het origineel met minimaal met 4 lagen wax behandelen. Opbrengen met een katoenen doek, met tussen de lagen 10 minuten tijd om het oplosmiddel van wax te laten uitdampen en dan uitwrijven met een schone katoenen doek (niet polijsten). Hierna een dagje de wax laten uitdampen om daarna de PVA (Polyvinylalcohol) aan te brengen met een kwast of een fijne spons. Deze zorgt voor een sterke filmlaag tussen het oermodel en de mal.

Ik hoop dat je dit niet meer meemaakt is geen pretje.

succes ermee, Michiel

@ michiel,
Wat voor wax gebruik jij en waar koop je die?
Ik breng PVA altijd aan met een stukje schuimrubber wat ik eerst nat maak met water en dan uitknijp, vervolgens spuit ik de pva erop wat ik dan aanbreng in de mal/plug, is altijd al goed gegaan, krijg alleen best veel kleine belletjes die ik er minuten erna uit moet strijken, gaat hier iets fout?

PVA kan niet over iedere wax, over bijvoorbeeld meguiars (m87, m88 ) krijg je geen dekkende laag(water op een vettige laag trekt naar elkaar toe , PVA doet dan het zelfde). Daarnaast is PVA vooral voor slechte mallen, goede mallen hebben genoeg aan Loswax alleen. PVA zou 200 graden moeten kunnen hebben, dus aan de temperatuur zou het niet moeten liggen.
Die grundierwax ken ik niet, maar wellicht heeft die de PVA ook opengetrokken. Mal goed schoonmaken, ontvetten en overschakelen op 1 systeem (wax, of PVA) kan een hoop problemen schelen.

@ susho,
Ik maak al jaren mallen en producten icm grundier wax en PVA, ben altijd zeer tevreden geweest met PVA, mijn mallen zijn dan wel niet super profesioneel maar wel van goede kwaliteit, maar wat er nu gebeurd is snap ik niet.

 

[GJVO]

Zo te zien is de hechting van de verflaag niet goed.
Kwamen de losse stukjes verf wel goed uit de mal?


GJ

 

[beekman]

Ik gebruik mijn spullen van R&G, ik woon vlak bij Hobby-in dus das makkelijk voor me.
Ik heb wel begrepen dat het belangrijk is om de wax goed te laten uitdampen. Een nacht tussen de laatste waxlaag en de eerste PVA laag zou voldoende zijn.
Ik heb het een en ander over het maken van een mal in een draadje gezet:

[105331] vliegklaar-maken-robbe-robin-r2160-2

 

[Viperman]

Hallo Beekman,

Ik heb je verslagje gelezen, ziet er goed uit.
Volgens mij maakt iedereen zijn mallen wel op zijn eigen manier, ook ik doe het weer een beetje anders zoals jij omschreven hebt, maar dat is niet echt van belang.
Ik heb ook altijd de grundier wax van hobby in.
Maar deze keer had ik een beetje haast en heb haast niet gewacht tussen de lagen wax, de PVA is er ook vrijwel direct op gegaan, ik denk dat het daar al fout gegaan is.

Misschien een domme vraag, maar waar koop je katoenen doeken?

Ik gebruik mijn spullen van R&G, ik woon vlak bij Hobby-in dus das makkelijk voor me.
Ik heb wel begrepen dat het belangrijk is om de wax goed te laten uitdampen. Een nacht tussen de laatste waxlaag en de eerste PVA laag zou voldoende zijn.
Ik heb het een en ander over het maken van een mal in een draadje gezet:

[105331] vliegklaar-maken-robbe-robin-r2160-2

Zo te zien is de hechting van de verflaag niet goed.
Kwamen de losse stukjes verf wel goed uit de mal?


GJ

Tja, zou kunnen, ik heb de stukjes met een hoge drukspuit en een plastic spatel uit de mal gehaald, ging niet echt vanzelf, maar er is verder niets beschadigt aan de mal.

Nomaals de vraag aan allemaal, wat voor wax gebruiken jullie en waar is deze te koop?

Alvast bedankt.

MVG

Edwin.

 

[skiff]

Ferro FS10 semi permanent lossingsmiddel (Brands Structural Products)

Of als je van boenen houdt: Meguiars Mirror Glaze M87 (ook Brands)

Verder geen PVA.

 

[susho]

semipermanent is wel prijzig als je het niet zo vaak gebruikt. een potje wax is dan goedkoper. Dan inderdaad m87 of m88, of honeywax

 

[haje74]

mal behandelen

Hallo Edwin,

Als ik een mal op een model heb gemaakt en gelost, dan maak ik hem eerst een paar keer schoon met een lauw sopje, en spoel hem vervolgens af met schoon water. Vervolgens goed droog wrijven met schone doeken, om watervlekken te voorkomen.

Dan na uitdampen voorzichtig afnemen met een kleefdoekje (niet wrijven maar laten glijden over het oppervlak, alleen om stofdeeltjes op te pikken), en als eerste laag een sealer erop zetten, om eventuele porien in het mal-oppervlak te vullen.

Officieel 1-24 uur laten uitdampen, en dan met tussenposes van ong 15-30 min. de mal in de wax zetten, de eerste EN de laatste laag wel langer open laten staan na uitpoetsen! (Officieel 1-24 uur), 5-7 lagen totaal. Ik werk graag met de M87 en M88 van Maguiar's, of de zachtere Honeywax. Met de eerste katoenen doek de film breken, en dan met een tweede, schone doek de wax uitwrijven. Uiteraard moet je na de laatste laag uitdampen de mal weer voorzichtig afnemen met een kleefdoekje, vlak voordat je je product gaat maken.

Als het maloppervlak van een voldoende goede kwaliteit is, en het product -je vleugel- naar eigen inzicht niet nabewerkt hoeft te worden (schuren of polijsten) dan gebruik ik juist geen PVA, omdat dat als een film opdroogt op je mal-oppervlak, en naar mijn weten niet goed genoeg uitvloeit voordat het droogt. Daardoor zul je de vegen van het opbrengen wel op de mal terug zien in je product, en dan moet je dus wel weer na bewerken....

Dit is hoe ik het doe, en zo heb ik me persoonlijk tot nu toe gevrijwaard van de problemen zoals jij beschrijft, maar ik heb het ook wel eens fout zien gaan in de tijd van de baas; de meeste slechte lossingen ontstaan meestal door tijddruk/ -gebrek, of een slechte planning.

Hou je aan het schema, dan zit je altijd goed!
Voor mallen die verwarmd worden (postcuring) werkt Honeywax Plus heel goed, de gewone Honeywax is bedoelt voor Roomtemperature curing...

@ Beekman:

Goed verslag, mooi om te zien hoe je dat doet, leerzaam en duidelijk. Aardig om te zien dat de een het weer net even anders doet dan zijn collega-bouwer. Zo zie je maar weer, er leiden vele wegen naar Rome!

Mvg HJ

 

[Viperman]

Hallo Allen,

Bedankt voor jullie tips, als ik het goed begrijp hebben jullie goede ervaringen met de M87 en de FS10.

Ik heb even prijs opgevraagt van beide producten, maar daar zit nogal wat verschil in.
Een potje M87 kost iets van 25 euro, terwijl de FS10 C,S,R tegen de 300 euro zit.
Nu wil ik best 300 euro uitgeven voor een goed losmiddel, maar als ik er hetzelfde mee bereik als met een potje van 25 euro vind ik het nogal grof geld.
Het enige verschil wat ik kan ondekken is dat je meerdere lossingen kunt doen met de FS10, zonder het iedere keer op te brengen, of heb ik het mis?
Op zich vind ik het geen probleem om de mal elke keer te behandelen, ik zal er hooguit 10 lossingen per jaar mee doen.

Moet er wel bij zeggen dat de FS10 bestaat uit een cleaner, sealer en een release.

Zijn er verder nog merkbare verschillen tussen deze 2, qua aanbrengen en resultaat?

Kan ik bij beide producten cellcoat in de mal spuiten, of werkt dit niet lekker samen?

MVG

Edwin.




FS10C, S, R, en dan een keer M87

 

[skiff]

Ja, semiperm is duur, maar makkelijk aanbrengen, en je hoeft het niet iedere keer aan te brengen.

Als voorbeeld: Ik ben nu met een klant bezig met een mal van 200 m2. Als je dat met blikjes was moet gaan doen...

De glasplaat in het lab is behandeld met Ferrokote FS10, en dat werkt prima. Af en toe een extra laagje FS10R, en hij gaat weer een tijdje. En als je ziet hoe die glasplaat misbruikt wordt...

Ik kan maandag wel even kijken of ik een monstertje voor je kan regelen? (ik hoop dat we open blikken hebben staan).

En anders idd gewoon boenen met M87 (die momenteel slecht te verkrijgen is, productieprobleem in de USA. Ik heb momenteel bij de Nederlandse leveranciers de complete voorraad gekocht, en in omringende landen ook nog ingekocht.

Voor 10 lossingen weet ik niet wat ik zou doen. Aangezien je aangeeft dat lossen een probleem was, neig ik toch naar semi-perm, al is het aantal lossingen per jaar laag. Semi-perm lost immers makkelijker.

 

[Viperman]

FS10

Een montertje zou heel fijn zijn, als je me daar mee wil helpen, graag.

Dus de manier van aanbrengen is dus eenvoudiger met de FS10 en het lost beter.
Dan zijn toch, voor mij, belangrijke redenen het toch te gaan proberen.

Ik ben ook niet bekent met een cleaner,sealer en release.
Gebruik je de cleaner en de sealer alleen de eerste keer en daarna alleen nog maar de release af en toe?

Hoe gedraagt de FS10 zich met gellcoat?

Aha, dus de M87 zal een probleem worden om te verkrijgen :|.

MVG

Edwin.

Ja, semiperm is duur, maar makkelijk aanbrengen, en je hoeft het niet iedere keer aan te brengen.

Als voorbeeld: Ik ben nu met een klant bezig met een mal van 200 m2. Als je dat met blikjes was moet gaan doen...

De glasplaat in het lab is behandeld met Ferrokote FS10, en dat werkt prima. Af en toe een extra laagje FS10R, en hij gaat weer een tijdje. En als je ziet hoe die glasplaat misbruikt wordt...

Ik kan maandag wel even kijken of ik een monstertje voor je kan regelen? (ik hoop dat we open blikken hebben staan).

En anders idd gewoon boenen met M87 (die momenteel slecht te verkrijgen is, productieprobleem in de USA. Ik heb momenteel bij de Nederlandse leveranciers de complete voorraad gekocht, en in omringende landen ook nog ingekocht.

Voor 10 lossingen weet ik niet wat ik zou doen. Aangezien je aangeeft dat lossen een probleem was, neig ik toch naar semi-perm, al is het aantal lossingen per jaar laag. Semi-perm lost immers makkelijker.

 

[skiff]

Ze zullen de productieproblemen toch wel weer oplossen?

FS 10 breng je daan door een papiertje of lap nat te maken met de FS10 (cleaner, sealer of release), de oppervlakte zuinig nat maken, en direct met een schone, droge doek droogwrijven. Ik gebruik er gewoon Tork rollen voor. De droge doek regelmatig verwisselen. Zeker als je met de cleaner aan de slag bent. Goed ventileren, het spul meurt behoorlijk.

De cleaner haalt achtergebleven vuil weg, en oude lossingsmiddelen. Het kan een paar keer duren voor alles weg is. (water spreidt zich dan weer als film uit, geen druppelvorming).

Vervolgens sealer aanbrengen, 3-4 keer. Dan release (2x). Als je de indruk hebt dat lossen lastiger gaat, breng je weer een keer release aan.

De eerste keer kan je merken dat je gelcoat wat wil parelen, dat is de volgende keren wel weer verdwenen. Die eerste keer kan je ofwel de gelcoat wat verdikken, of een paar keer nastrijken. Epoxygelcoat heeft er trouwens weinig last van. je kan ook een laagje M87 over de FS10 zetten.

 

[Viperman]

Hoi Skiff,

Ik heb je Pb gestuurd.

MVG

Edwin.

Ze zullen de productieproblemen toch wel weer oplossen?

FS 10 breng je daan door een papiertje of lap nat te maken met de FS10 (cleaner, sealer of release), de oppervlakte zuinig nat maken, en direct met een schone, droge doek droogwrijven. Ik gebruik er gewoon Tork rollen voor. De droge doek regelmatig verwisselen. Zeker als je met de cleaner aan de slag bent. Goed ventileren, het spul meurt behoorlijk.

De cleaner haalt achtergebleven vuil weg, en oude lossingsmiddelen. Het kan een paar keer duren voor alles weg is. (water spreidt zich dan weer als film uit, geen druppelvorming).

Vervolgens sealer aanbrengen, 3-4 keer. Dan release (2x). Als je de indruk hebt dat lossen lastiger gaat, breng je weer een keer release aan.

De eerste keer kan je merken dat je gelcoat wat wil parelen, dat is de volgende keren wel weer verdwenen. Die eerste keer kan je ofwel de gelcoat wat verdikken, of een paar keer nastrijken. Epoxygelcoat heeft er trouwens weinig last van. je kan ook een laagje M87 over de FS10 zetten.

 

[Viperman]

Vorige week weer even wat tijd gevonden om een proefje te maken.
Van Skiff heb ik een monster gekregen van de FS10 C,S,R Cleaner, Sealer en Release.
Nogmaals hartelijk dank Skiff voor het monster.

Eerst heb ik de FS10 aangebracht volgens de bijgeleverde datasheets.
-Eerst het model, in dit geval een ventral fin, 3 keer behandeld met de cleaner.
-Daarna 3 keer behandeld met de sealer.
-Als laatste 3 keer de release erop.

Daarna het model in de houtenflens gefixeerd.
Nogmaals over het geheel, inclusief flens, een laagje FS10 release.

Daarna op gebruikelijke wijze de mal gemaakt.

Na uitharden was het tijd om de mal open te maken.
Tijdens het open maken van de mal viel me op dat er best veel kracht nodig was om een eenvoudige vorm als dit te openen.
Helaas toen de mal open was bleek het resultaat vrijwel hetzelfde te zijn als bij de vleugel.
Ongeveer 25 procent van het product was in de mal blijven steken.
Het is wel te verwijderen, dus de mal is niet mislukt, alleen moet het zo niet.

Conclusie
-Ik ben niet veel verder gekomen.
-Zoals ik het nu zie ligt het niet aan de gebruikte lossingmiddelen, ik heb 2 totaal verschillende systemen gebruikt.
-Gezien de kracht die ik nodig had om te lossen lijkt het erop dat de lak poreus is en dat het lossingsmiddel niet goed zijn werk kan doen
-De originele verflaag heeft geen goede hechting.

Ik moet nog heel wat mallen maken welke op deze manier gespoten zijn en ben niet van plan iedere keer alles kapot te trekken en alle splinters eruit te pulken.

Heeft er iemand nog andere goede ideeën of tips?

Ik heb de ventral fin, voordat ik het behandeld heb met de FS10, niet gepolijst of zeer fijn geschuurd, misschien dat ik dat nog eens ga proberen, want er zit wel een beetje sinaasappel structuur in.
Ik zou het geheel kunnen schuren met 2000, daarna poetsen met polijst pasta, misschien nog met commandant en dan nog maar eens proberen.

 

[john.vangastel]

je hebt een pb'tje

 

[haje74]

lak?

Viperman,

Wat voor lak gebruik je op je plug, en hoe lang laat je die uitharden/dampen? laat even weten wat het TDS (Technical Data Sheet) van de lak zegt.
Niet alleen de hechting van de lak op de ondergrond lijkt onderdeel van het probleem, m aarook de bereikte hardheid van het gelakte opp.

HJ