messingbuis buigen

r.driesse

r.driesse

Hallo medemodelbouwers,

ik ben begonnen met het maken van de mast voor mijn sleper. alleen nu moet ik een 4 mm messingbuis zien te buigen alleen het wil niet lukken.
Ik heb al geprobeerd om er water is te doen en dan laten bevriezen en dan buigen, ik heb ook geprobeerd om het warm te maken maar dat wil ook niet lukken.

Wie heeft er nog een idee voor mij hoe ik het beste kan buigen?

ik hoor graag van jullie

Mvg Richard
 
droog houden. fijn zand(zout kan ook) er in gieten(helemaal vol)en dan moet het te doen zijn als het goed is. onder welke hoek moet het gebogen worden?
 
masief rond nemen is zeker geen optie?:rolleyes:
90 graden is wel te doen als de radius niet heel veel uit maakt.
het zand/zout zorgt min of meer voor een masief stuk daardoor is het te buigen.
wat bent u precies van plan als ik vragen mag?;)
 
Er zijn ook al van die setjes met verschillende diameter aan buigveren te koop

Alhoewel de goedkoopste oplossing altijd de moeite waard is om te doen, voordat men
weer geld uit geeft

gr martin
 
Robert-10 zei:
eerst heet stoken vol laten lopen met soldeertin, buigen en weer leeg laten lopen........
Klik om te vergroten...
Lukt niet weet ik uit ervaring, barst open..

Maar wat jij wilt gaat je niet lukken met buis. De radius die je moet hebben wil de buis niet dicht knikken is veel te groot, om dit op deze manier im je mast te gebruiken.
Ik denk dat je met massief deze originele radius misschien kan benaderen, maar zelfs dat zal niet helemaal meevallen.....
 
Met 3 mm kan ik een straal buigen van 6.5 mm. (om een boor van 13) zonder zichtbare vervorming.
Zonder vullen met zand of tin.
Bij belangstelling kan ik opzoeken en vertellen hoe.
 
dag bageraar,
ik ben benieuwd goe dat het in zijn werk gaat,
dus als het even past,wil ge dit eens uit de doeken doen a.u.b
dank u wel,
groetjes,ronny
 
Laatst bewerkt:
Ik heb een stuk hout genomen en daar een groef in gedraaid van 2.9 breed en 3.0 diep.(voor pijp 3mm uit- en 2 in-wendig)
ROOD-Koperleiding rood gestookt en in water laten schrikken. (koper wordt dan zacht)
Daarna de leiding op het tafelblad gelegd met de buigmal er overheen met een lijmklem vastgezet.

full

Daarna tussen het tafelblad en de leiding een triplex plaatje gestoken en de leiding in de mal gewreven, totdat de juiste bocht(spiraal) bereikt was.

Opnieuw de leiding rood gestookt en weer afgekoeld.
Daarna met de vingers van een spiraal met een binnen diameter van 19 mm (uit de buigmal) een paar windingen gemaakt om een in de bankschroef geplaatste staalboor van 13 mm .
verslag met plaatje

Het belangrijkste is steeds weer uitgloeien en in het begin bij een grote buiging zorgen dat de leiding niet dwarsuit kan (dan gaat hij plat) (vandaar de groef iets smaller dan de pijpdiameter)

Ik doe dit met pijp van 3, 4, 6 mm op deze manier; werkt prima.

de 12mm ging wat minder, maar mogelijk was ik daar te ongeduldig en was het met nog een keer gloeien wel goed gegaan.

Messing zou ik voor deze toepassing niet gebruiken, volgens mij is dat veel brosser en na geringere vervorming al weer hard, zodat je veel vaker moet gloeien.(je kan het proberen, ik gebruik het niet. (mag niet voor stoomleiding)

succes, Harm
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Baggeraar zei:
Messing zou ik voor deze toepassing niet gebruiken, volgens mij is dat veel brosser en na geringere vervorming al weer hard
Klik om te vergroten...

Dat valt naar mijn ervaring wel mee hoor, Harm. Na gloeien verstevigt het wel bij vervorming, maar volgens mij niet zo sterk dat je het tussentijds weer moet gloeien.
Ik denk dat gloeien in combinatie met de genoemde "fijne zand methode" wel moet werken. Het zand wordt ook wel "vogeltjeszand" genoemd, het is het fijne zand dat je in een dierenspeciaalzaak koopt voor in vogelkooien.
Wel na vullen de uiteinden goed afdichten, want als het er tijdens het buigen uit kan lopen verliest het z'n werking. Dit zand is volgens mij beter dan zout, omdat de korrels sterker zijn. Zoutkorrels verpulveren eerder, waardoor het volume kan afnemen en het effect verloren gaat.

Het gloeien hoeft denk ik ook niet zo gecontroleerd te gebeuren als ik in de link gedaan heb. Wat experimenteren met een tijdje in een gasvlam houden zou zo maar eens kunnen werken.

Groet,

Ad Bakker
 
Moet het messing zijn? Ik zou hier styreen volstaf voor gebruiken. Dan is zo'n korte bocht geen probleem. Even verwarmen, dan buigen, achteraf de rimpels weer wegschuren.
 
Hobbes zei:
Moet het messing zijn? Ik zou hier styreen volstaf voor gebruiken. Dan is zo'n korte bocht geen probleem. Even verwarmen, dan buigen, achteraf de rimpels weer wegschuren.
Klik om te vergroten...

Ja het moet messing zijn, ik heb de hoofd buis van de mast waar alle bedrading door heen gaat als massa gebruikt, en de zij sprieten die soldeer ik vast aan de verticale buis, ik heb eerst een houten mast gemaakt en deze taps gemaakt zoals de huidige mast.
en aan de achterkant heb ik een gleuf gemaakt en daar deze buis in gelijmt waar de zij aftakkingen wil solderen.
 
In principe zou roodkoperen buis wel makkelijker te buigen zijn. Het bestaat wel in Ø4 mm, maar dat is vrijwel nergens voor een metertje te krijgen. Wat je vindt is voor sanitair leidingwerk, en dat begint bij zo'n 12 mm.

Groet,

Ad
 
Baggeraar zei:
staat in bericht van 12 mei Ad
Klik om te vergroten...

OK, ik had begrepen dat dat voor messing was. Roodkoperen buis buig je toch niet op zo'n omslachtige manier?

Groet,

Ad

EDIT
even ook de link bekeken, dus kennelijk toch wel. Ik dacht dat roodkoperen buis met iets als een buigijzer koud gebogen werd. Moet je wel een buigijzer voor die afmeting hebben:confused:
 
r.driesse zei:
Ja het moet messing zijn, ik heb de hoofd buis van de mast waar alle bedrading door heen gaat als massa gebruikt
Klik om te vergroten...

Ik weet niet of je de verlichting in de mast nog gaat schakelen met een decoder? In dat geval moet je de mast niet als massa gebruiken maar als plus. De reden hiervoor is dat decoders de min schakelen en niet de plus. Succes.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top