ABS heb ik altijd gelijmd met Stabilit Express, dat ging beter dan met epoxy....
Brand aan boord van de Old Lady en hoe nu verder?
- Topicstarter Bert V
- Startdatum
Ik weet niet of de moderne Stabelit het zelfde is als de oude...
Maar in mijn model was het totaal vergumd en kon je het lospellen... ander stukken broos, en weer andere nog knetterhard. Stinken deed het ook. Heb toen de hele ABS romp (Robbe FL-8) schoongeDremeld met de Proxon. Verdere verlijming van kunststof dek, schroefassen.... Met Araldite. Koste een paar centen, maar dan had je ook wat. Zo geplanned dat ook de hele tube goed benut werd. Na 10 jaar ziet het verlijmde er nog patent uit. Wel wat geler geworden door oxidatie. Overigens kon voor een behoorlijk bedrag aan tubes de container in... over de houdbaarheidsdatum heen...
Ook Stabelit tegen gekomen in oud Robbe Progo vliegtuigrompen... je drukte het zo los. Naja... ik heb nog een goede matrijs van de (schroot) Progo... kan ie in carbon-aramide stormram-proof worden nagebouwd... als ik dat zou willen...
Verse Stabelit kleeft goed. Maar ja... eveneens... dat ABS is niet voor de eeuwigheid bedoeld. Recycle materiaal.... in wezen... Ideaal voor spuitgietwerk van mixers etc... Spot goedkoop voor het trekken van een rompje...
De Araldite is duidelijk een industrielijm met een 'hoge hotemetoot specificatie' en prijs navenant... afschuifsterkte etc... 'als U begrijpt wat ik bedoel?'
Maar in mijn model was het totaal vergumd en kon je het lospellen... ander stukken broos, en weer andere nog knetterhard. Stinken deed het ook. Heb toen de hele ABS romp (Robbe FL-8) schoongeDremeld met de Proxon. Verdere verlijming van kunststof dek, schroefassen.... Met Araldite. Koste een paar centen, maar dan had je ook wat. Zo geplanned dat ook de hele tube goed benut werd. Na 10 jaar ziet het verlijmde er nog patent uit. Wel wat geler geworden door oxidatie. Overigens kon voor een behoorlijk bedrag aan tubes de container in... over de houdbaarheidsdatum heen...
Ook Stabelit tegen gekomen in oud Robbe Progo vliegtuigrompen... je drukte het zo los. Naja... ik heb nog een goede matrijs van de (schroot) Progo... kan ie in carbon-aramide stormram-proof worden nagebouwd... als ik dat zou willen...
Verse Stabelit kleeft goed. Maar ja... eveneens... dat ABS is niet voor de eeuwigheid bedoeld. Recycle materiaal.... in wezen... Ideaal voor spuitgietwerk van mixers etc... Spot goedkoop voor het trekken van een rompje...
De Araldite is duidelijk een industrielijm met een 'hoge hotemetoot specificatie' en prijs navenant... afschuifsterkte etc... 'als U begrijpt wat ik bedoel?'
Laatst bewerkt:
Stabilit is nogal overrated spul....
Nogmaals: ABS kun je het beste lijmen met ABS zelf, in een geschikt oplosmiddel. Dat gezegd hebbende, kán het een beetje een poreus resultaat geven als je teveel oplosmiddel gebruikt.
De methode "glasmat" heeft zichzelf bij mij al meerdere keren bewezen als uitermate sterk in de heli-canopies, die normaliter altijd uitscheuren bij de bevestigingspunten.
Het ziet er wellicht minder mooi uit (maar dat hangt ook van je Eigen vaardigheden af) maar is qua functionele sterkte gewoon de beste "oplossing"
Nogmaals: ABS kun je het beste lijmen met ABS zelf, in een geschikt oplosmiddel. Dat gezegd hebbende, kán het een beetje een poreus resultaat geven als je teveel oplosmiddel gebruikt.
De methode "glasmat" heeft zichzelf bij mij al meerdere keren bewezen als uitermate sterk in de heli-canopies, die normaliter altijd uitscheuren bij de bevestigingspunten.
Het ziet er wellicht minder mooi uit (maar dat hangt ook van je Eigen vaardigheden af) maar is qua functionele sterkte gewoon de beste "oplossing"
Bert V
verslagschrijvers
Hoi Bertus,
Het ontvangertje heeft de brand en het bluswater op een verbrande antennedraad na prima doorstaan.
Dit antenne draadje is er in een mum van tijd nieuw aan gesoldeerd maar moet ik nog wel even een keertje doen.
De rest van het plan?
Ja, daar ben ik mee bezig maar ook al weer volop met de Victoria.
Heb afgelopen weekend een flesje aceton gekocht en ga daar deze week op wat ABS afval eerst eens wat experimenteren, testen en als deze methode het niet wordt, kijken wat de volgende stap moet worden.
M.v.g. Bert
Het ontvangertje heeft de brand en het bluswater op een verbrande antennedraad na prima doorstaan.
Dit antenne draadje is er in een mum van tijd nieuw aan gesoldeerd maar moet ik nog wel even een keertje doen.
De rest van het plan?
Ja, daar ben ik mee bezig maar ook al weer volop met de Victoria.
Heb afgelopen weekend een flesje aceton gekocht en ga daar deze week op wat ABS afval eerst eens wat experimenteren, testen en als deze methode het niet wordt, kijken wat de volgende stap moet worden.
M.v.g. Bert
Kijk uit dat je niet te dikke lagen van je aceton/ABS papje maakt, dan gaat het te veel van je romp oplossen en maak je het alleen maar erger. Laagje voor laagje is dus het devies!
Ik gebruik hier trouwens chloroform voor, gaat sneller maar is wel link spul.
Bert V
verslagschrijvers
Bedankt voor je goede raad en die dunne laagjes zal ik onthouden.
Ik was toch al niet van plan om zomaar iets te gaan doen zonder het eerst op ander (afval) materiaal goed de (uit)werking ervan getest te hebben.
Van mijn Sydney Star (container scheepje van Graupner) wat ik ooit gebouwd heb had ik toen de bouw klaar was - en ik echt alles gebruikt had wat nodig was - nog zoveel over dat ik nu nog een heel voorraadje ABS afval materiaal heb liggen waaronder ook wat (container) profielplaatjes en daar kan ik mooi het lijm en egaliseer werk mee testen en uitproberen.
Pas als ik echt een goed gevoel heb met wat ik doe - en dat dat goed is - ga ik me voorzichtig aan het rompje wagen.
Chloroform; ik heb het ge Googled maar kan het hier in de buurt nergens vinden of krijgen (waarschijnlijk te link spul ja) en dan is de aceton - die je wel gemakkelijk en overal kan kopen - een goed experimenteel begin om mee te starten.
Apotheek heeft het waarschijnlijk wel, ik heb het bij een ouderwetsche drogist in Delft vandaan (De Salamander). Maar Aceton gaat ook, het gaat alleen wat langzamer want minder vluchtig. Kan handig zijn bij het verlijmen van grotere vlakken, meer verwerkingstijd ;-) En anders MEK, ook wel bekend als harder van Polyester.
Laagje van 1mm dik oid moet kunnen, je moet alleen niet proberen de deuken in één keer te vullen.
Papje maak je trouwens door lekker wat ABS een nachtje te laten weken/oplossen in aceton/chloroform/MEK. En persoonlijk doe ik vaak eerst even het oppervlak bevochtigen met puur middel voordat ik het papje opbreng, mijn ervaring is dat het dan beter hecht (versmelt).
Verlijmen doe ik trouwens ook met puur spul, het papje gebruik ik meer als plamuur.
Laagje van 1mm dik oid moet kunnen, je moet alleen niet proberen de deuken in één keer te vullen.
Papje maak je trouwens door lekker wat ABS een nachtje te laten weken/oplossen in aceton/chloroform/MEK. En persoonlijk doe ik vaak eerst even het oppervlak bevochtigen met puur middel voordat ik het papje opbreng, mijn ervaring is dat het dan beter hecht (versmelt).
Verlijmen doe ik trouwens ook met puur spul, het papje gebruik ik meer als plamuur.
Bert V
verslagschrijvers
Gisteren de Old Lady weer eens van de plank gehaald.
Ze stond al die tijd een beetje triest en wezenloos te wachten op hetgeen komen gaat.
Na het nodige uitproberen van alle - hier op MBF - voorgedragen reparatie methodes denk ik dat het tijd wordt voor actie.
In de afgelopen weken heb ik zo nu en dan een beetje de aangedragen opties en adviezen uitgeprobeerd.
De keuze is gevallen op - net zoals ze dat vermoedelijk op een echte 1:1 werf zouden doen - het verbrande stuk uit de romp te snijden en vervolgens een nieuw stuk er in terug te plaatsen.
Dit alles met de - door vele aangedragen - Aceton methoden en misschien hier of daar nog wat lijm.
Bij mijn proefstukjes heb ik - weliswaar in het klein en dus niet met zulke grote stukken als ik nu straks ga werken - van het Aceton verhaal toch wel goede en acceptabele resultaten verkregen.
Met tape markeer ik de lijnen van het slechte en verbrande stuk wat er uit moet.
Dremel met flexibele as en fijn zaagbladje.
Eerst het groffe werk, daarna het stuk eruit nemen en vervolgens met een schuurblokje de boel netjes glad en strak schuren.
Om er goed bij te kunnen moest de voetlijst / potdeksel van het dek ook los.
Het voordeel hiervan is dat het nieuwe stuk straks ook hier achter valt en daar een extra stukje stevigheid van krijgt en bovendien een naad minder om te lijmen, schuren, plamuren en af te werken.
Het resultaat.
Gelukkig zit er weinig bolling in het te vervangen stuk en hoop ik dat het nieuwe rompdeel voldoende mee wilt geven om dit met zo min mogelijk moeite in de goede vorm te krijgen.
Op deze foto's is te zien dat een deel het houtwerk ook behoorlijk geschroeid en verbrand is en zal ook op een aantal plaatsen vervangen moeten worden.
Hiermee wacht ik tot ik het stuk in de romp vervangen heb en ik zeker weet dat mijn hele operatie een kans van slagen krijgt.
Een andere reden is het feit dat het schip - nu alles nog aan elkaar zit - zijn vorm en stijfheid nog even behoud.
Mocht het repareren van de romp lukken - het is per slot voor mij toch een nieuwe vorm van reparatie in de modelbouw - zal het vervangen en herstellen van het houtwerk niet zo'n hele zware klus worden.
De romp van de Old Lady is met zijn 1,5 mm wanddikte aanmerkelijk dikker dan de snij-afval stukken van de Victoria die ik momenteel aan het bouwen ben.
Ik had deze stukken willen gebruiken maar omdat ze slechts 0,75 mm dik zijn moet ik achter dikkere plaat aan.
Twee stukken op elkaar lijmen en zo aan de gewenste dikte te komen lijkt me geen goede optie.Beter is gelijk de gewenste dikte.
Wel overweeg ik om in de binnenkant van de romp over de hele lengte en breedte van dat compartiment een plaatje met een dikte van 0,5 mm te zetten.
Ik heb dan een extra (semi) drager voor het stuk wat er nieuw ingezet moet worden en ik hoef straks de binnenkant niet te plamuren.
Alleen nieuwe (nep) spanten erin en klaar is tie.
Als dit alles lukken wil wacht er aan de andere kant van de romp nog zo'n werkje.
Het toont als je de foto's er van ziet iets minder erg maar is in wezen evenveel werk.
Het enige verschil is dat ik er dan inmiddels iets meer de slag van hoop te hebben.
Maar zover zijn we nog niet en voor die tijd is het eerst maar eens zien of alles lukt wat ik in mijn hoofd heb.
Ze stond al die tijd een beetje triest en wezenloos te wachten op hetgeen komen gaat.
Na het nodige uitproberen van alle - hier op MBF - voorgedragen reparatie methodes denk ik dat het tijd wordt voor actie.
In de afgelopen weken heb ik zo nu en dan een beetje de aangedragen opties en adviezen uitgeprobeerd.
De keuze is gevallen op - net zoals ze dat vermoedelijk op een echte 1:1 werf zouden doen - het verbrande stuk uit de romp te snijden en vervolgens een nieuw stuk er in terug te plaatsen.
Dit alles met de - door vele aangedragen - Aceton methoden en misschien hier of daar nog wat lijm.
Bij mijn proefstukjes heb ik - weliswaar in het klein en dus niet met zulke grote stukken als ik nu straks ga werken - van het Aceton verhaal toch wel goede en acceptabele resultaten verkregen.
Met tape markeer ik de lijnen van het slechte en verbrande stuk wat er uit moet.
Dremel met flexibele as en fijn zaagbladje.
Eerst het groffe werk, daarna het stuk eruit nemen en vervolgens met een schuurblokje de boel netjes glad en strak schuren.
Om er goed bij te kunnen moest de voetlijst / potdeksel van het dek ook los.
Het voordeel hiervan is dat het nieuwe stuk straks ook hier achter valt en daar een extra stukje stevigheid van krijgt en bovendien een naad minder om te lijmen, schuren, plamuren en af te werken.
Het resultaat.
Gelukkig zit er weinig bolling in het te vervangen stuk en hoop ik dat het nieuwe rompdeel voldoende mee wilt geven om dit met zo min mogelijk moeite in de goede vorm te krijgen.
Op deze foto's is te zien dat een deel het houtwerk ook behoorlijk geschroeid en verbrand is en zal ook op een aantal plaatsen vervangen moeten worden.
Hiermee wacht ik tot ik het stuk in de romp vervangen heb en ik zeker weet dat mijn hele operatie een kans van slagen krijgt.
Een andere reden is het feit dat het schip - nu alles nog aan elkaar zit - zijn vorm en stijfheid nog even behoud.
Mocht het repareren van de romp lukken - het is per slot voor mij toch een nieuwe vorm van reparatie in de modelbouw - zal het vervangen en herstellen van het houtwerk niet zo'n hele zware klus worden.
De romp van de Old Lady is met zijn 1,5 mm wanddikte aanmerkelijk dikker dan de snij-afval stukken van de Victoria die ik momenteel aan het bouwen ben.
Ik had deze stukken willen gebruiken maar omdat ze slechts 0,75 mm dik zijn moet ik achter dikkere plaat aan.
Twee stukken op elkaar lijmen en zo aan de gewenste dikte te komen lijkt me geen goede optie.Beter is gelijk de gewenste dikte.
Wel overweeg ik om in de binnenkant van de romp over de hele lengte en breedte van dat compartiment een plaatje met een dikte van 0,5 mm te zetten.
Ik heb dan een extra (semi) drager voor het stuk wat er nieuw ingezet moet worden en ik hoef straks de binnenkant niet te plamuren.
Alleen nieuwe (nep) spanten erin en klaar is tie.
Als dit alles lukken wil wacht er aan de andere kant van de romp nog zo'n werkje.
Het toont als je de foto's er van ziet iets minder erg maar is in wezen evenveel werk.
Het enige verschil is dat ik er dan inmiddels iets meer de slag van hoop te hebben.
Maar zover zijn we nog niet en voor die tijd is het eerst maar eens zien of alles lukt wat ik in mijn hoofd heb.
Laatst bewerkt:
Ja hoor Bert. We kunnen de foto's nu wel zien.Als het goed is moet alles nu weer voor iedereen zichtbaar zijn
Eerst diep adem gehaald en toen de zaag er pas ingezet zeker? Succes hoor.
Het scheepje is het waard om opgeknapt te worden.
.
Ja! Hele dappere klus. Zie nu al dat dat gaat lukken met alle toewijding, moed beleid en trouw!
Hou er rekening mee dat de lasnaden altijd veel brozer zullen blijven dan de rest. Zeker de lasnaden afwerken met een strook ABS. 0,5 mm, zoals je noemt, geeft sterkte. Niet anders dan bij het bewerken van autoplaat.
Kan ook een dikkere kunststof profielstrip overwegen voor verwerkbaarheid, stijfheid?
De hele las indekken uit 1 stuk plaat kan natuurlijk ook nog. Dan werkt het makkelijk door van het gat 1 sjabloon te maken. Dan hoef je geen verzwakkende versteknaden in de profieltjes te snijden. Heb je als het ware een schilderij-kader dat je direct op de naad plakt.
Rechte haakse hoeken scheuren makkelijker weer in dan ronde hoeken, alleen moet je dan weer wat nauwkeuriger werken met de 'puzzelstukjes' te vervaardigen. De verbinding in de hoekjes worden sterker.
Hou er rekening mee dat Styreen geen ABS is, en dus ook een stukje zwakker. Styreen wordt vaak als ABS verkocht, maar is dat niet. Echet ABS plaat is behoorlijk lastig te verkrijgen.
Wat wel heel sterk is, is dunne PVC plaat. Je zou bij Coltec in Groningen wat van dat materiaal kunnen bestellen. En dat is oneindig veel taaier dan Styreen. Geef de overlapping enig houwvast, minimaal 5 mm weerszijden van de lasnaad. Wil je een lasnaad op industriesterkte, kies dan voor een 2K-Metylacrylaat lijm, nu je toch deze arbeidsintensieve weg hebt gekozen.
Als alles is afgelapt, zet de romp in de lak. ABS en Styreen zijn niet echt UV bestendig. Zelfs uit de TL-buis komt UV. Vergeeld, en wordt uiteindelijk daardoor nog brozer. Ach ja, niets is voor eeuwig. Ook bij botsen of stoten (modelbootjes botsen nimmer) altijd oppassen. Het heeft niet meer de elasticiteit van voorheen.
Gr Bas
Hou er rekening mee dat de lasnaden altijd veel brozer zullen blijven dan de rest. Zeker de lasnaden afwerken met een strook ABS. 0,5 mm, zoals je noemt, geeft sterkte. Niet anders dan bij het bewerken van autoplaat.
Kan ook een dikkere kunststof profielstrip overwegen voor verwerkbaarheid, stijfheid?
De hele las indekken uit 1 stuk plaat kan natuurlijk ook nog. Dan werkt het makkelijk door van het gat 1 sjabloon te maken. Dan hoef je geen verzwakkende versteknaden in de profieltjes te snijden. Heb je als het ware een schilderij-kader dat je direct op de naad plakt.
Rechte haakse hoeken scheuren makkelijker weer in dan ronde hoeken, alleen moet je dan weer wat nauwkeuriger werken met de 'puzzelstukjes' te vervaardigen. De verbinding in de hoekjes worden sterker.
Hou er rekening mee dat Styreen geen ABS is, en dus ook een stukje zwakker. Styreen wordt vaak als ABS verkocht, maar is dat niet. Echet ABS plaat is behoorlijk lastig te verkrijgen.
Wat wel heel sterk is, is dunne PVC plaat. Je zou bij Coltec in Groningen wat van dat materiaal kunnen bestellen. En dat is oneindig veel taaier dan Styreen. Geef de overlapping enig houwvast, minimaal 5 mm weerszijden van de lasnaad. Wil je een lasnaad op industriesterkte, kies dan voor een 2K-Metylacrylaat lijm, nu je toch deze arbeidsintensieve weg hebt gekozen.
Als alles is afgelapt, zet de romp in de lak. ABS en Styreen zijn niet echt UV bestendig. Zelfs uit de TL-buis komt UV. Vergeeld, en wordt uiteindelijk daardoor nog brozer. Ach ja, niets is voor eeuwig. Ook bij botsen of stoten (modelbootjes botsen nimmer) altijd oppassen. Het heeft niet meer de elasticiteit van voorheen.
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Bert V
verslagschrijvers
Tja, ik had niet veel andere keus want die (brand)gaten nodigen nu ook niet echt uit om steeds weer naar te kijken
.Ik heb er alle vertrouwen in dat de oude dame van het voorjaar weer naar het Haventje wil.
Eigenlijk zou hij - of in elk geval ik - nu al wel willen
.Kijk er nu al naar uit. Het was een fraaie, maar helaas korte, kennismaking.
SUCCES!
Bedankt Bertus en het gaat goed komen
.(hoop en probeer ik
)
Laatst bewerkt:
Roel van Essen
Forum veteraan
Bert, succes met de klus!
Bert V
verslagschrijvers
Hoi Bas, ik heb even de tijd genomen om je verhaal en de aangedragen opties / aandachtspunten (ook nog eens uit eerdere posts) goed te lezen en verder te googelen.
Het echte ABS verhaal is inderdaad een wat moeilijker verhaal en lastig te vinden als het over het precieze ervan gaat.
In mijn werkverleden heb ik ook regelmatig met kunststoffen gewerkt en op zijn tijd een certificaats cursusje gevolgd maar dan ging het steeds over leiding technieken waar behalve de bekende soorten / varianten PVC voornamelijk LDPE - HDPE enz. gebruikt werden.
Van die producten ken ik redelijk de ver- en bewerkingstechnieken zoals spiegellassen, electrolassen met lasmoffen en natuurlijk de mechanische verbindingen (knelkoppelingen).
Deze laatst genoemde producten als voorbeeld werden in de volksmond vaak gewoon HPE genoemd maar door iets verder te kijken wist je dat het om LDPE en/of HDPE ging en wist je de bijbehorende eigenschappen hiervan of kon je deze in elk geval terug vinden.
Als ik ABS Googel vindt ik Acrylonitril Butadieen Styreen en verder een heel verhaal er omheen maar eigenlijk niet dat dit nog ergens verder uitgesplitst wordt en dat er zoals bij mijn voorbeeld van HPE nog varianten zijn.
Wat overigens niet wegneemt dat ik heel goed aan wil nemen dat er - behalve wat fabrikanten in hun geheime lab-keukentje om hun eigen kwaliteit te verhogen en zich te onderscheiden van andere allemaal wel of niet in het fabricage proces toevoegen - varianten in de samenstelling van ABS kunnen zitten.
Alleen ik kan het nog niet vinden of gelezen krijgen en zegt en roept bijna iedere leverancier - zoals jij ook al over hun aangaf - dat ABS gewoon Styreen is!?!?
Omdat ik toch eigenlijk wel verder wil heb ik voor enkele Euro's per plaatje een paar plaatjes Styreen van de goede en enkele in variabele dikte besteld.
Alles wat ik nu doe is voor mij een nieuwe en experimentele vorm van modelbouw / modelrenovatie.
Als ik naar de - stel dat het lukt wat ik wil - belasting kijk die straks op de reparatieplekken komt denk ik dat die belasting wel mee valt.
Het is immers een onderdeeltje van de hele constructie en het scheepje hoeft straks ook niet "Hufterproef " te worden, wat natuurlijk niet wegneemt dat ik niet voor de hoogst mogelijke en haalbare kwaliteit wil gaan.
Mijn plan is - om als straks alles binnen is - een malletje te maken en het nieuwe stuk er in één deel in te passen.
Dat is misschien even wat werk om het precies te maken maar wat is tijd als dit gaat en ik straks ook minder las- of lijmnaden op te knappen heb?
Mocht dit in verband met bijvoorbeeld romp bolling niet lukken kan ik altijd nog naar meerdere deelstukken gaan.
Wat ook zo is, is dat ik de nieuwe Styreenplaat er pas in hoef te lijmen, lassen of smelten als ik er het goede gevoel bij deze keuze van materiaal heb.
Als ik uiteindelijk bereikt heb wat ik hoop te bereiken zal hij zeker in meerdere nieuwe lagen verf moeten want behalve het door jou aangedragen UV verhaal moeten de ontstane kleurverschillen weggewerkt worden en deze laatste werkzaamheden zullen de finishing touch van alles moeten worden.
Tot zover even en nu wachten tot de plaatjes binnenkomen.
Laatst bewerkt: