balsa lijmen
- Topicstarter Albertmobiel
- Startdatum
In een ver verleden heb ik ook ooit houtlijm geprobeerd op een schuim/ balsa vleugel, toen droogde het onvoldoende, zelfs na 24 uur drogen.
Wat mij opvalt aan de foto waar de houtlijm met het balsa wordt verlijmd is dat de houtlijm niet over het gehele oppervlak zit.
Bij epoxy verlijming verlijm ik altijd het gehele oppervlak. Dat zal dan dus altijd sterker zijn. Gewichtstoename met epoxy verlijmen is minimaal, als je het goed doet is het aantoonbaar hetzelfde gewicht als een ribbenvleugel. De kunst is om zo min mogelijk epoxy te gebruiken.
Matje eronder is met epoxy verlijming zeer eenvoudig.
Grt,
Arnoud.
Wat mij opvalt aan de foto waar de houtlijm met het balsa wordt verlijmd is dat de houtlijm niet over het gehele oppervlak zit.
Bij epoxy verlijming verlijm ik altijd het gehele oppervlak. Dat zal dan dus altijd sterker zijn. Gewichtstoename met epoxy verlijmen is minimaal, als je het goed doet is het aantoonbaar hetzelfde gewicht als een ribbenvleugel. De kunst is om zo min mogelijk epoxy te gebruiken.
Matje eronder is met epoxy verlijming zeer eenvoudig.
Grt,
Arnoud.
Uiteraard wordt de houtlijm eerst gelijkmatig verdeeld!
Dat was 1 voorbeeld foto uit het bouwverslag (linkje staat erbij), ik wilde niet het hele verslag naar dit topic copieren
In de foto daaronder in het club mustang verslag wordt duidelijk aangegeven dat je de houtlijm dun(!) moet uitsmeren.
Hier grof opgebracht (de foto die Arnoud bedoeld):
...en hier de volgende foto uit het club mustang verslag waar de houtlijm goed uitgesmeerd/afgeschraapt is voordat het balsa erop gaat:
Bij de foto van Tjarko zijn vleugel (op de vorige pagina) zie je trouwens het KNVvL pasje voor het verdelen/afschrapen van de houtlijm er bij liggen.
Het is geen nieuwe methode trouwens hoor!
Zo worden al jaren vleugels ingedekt, nog nooit gehoord van de-laminatie oid.
Maar iedereen moet lekker doen waar je je goed bij voelt, doe ik ook
De topic starter vroeg naar een eenvoudige 1K oplossing voor het verlijmen van balsa op schuim.
Dat is onder andere de methode met bijvoorbeeld houtlijm en bruislijm en dus niet met epoxy...
Als dan gezegd wordt dat houtlijm niet kan/werkt terwijl dat al een hele oude en goed werkende methode is, dan laat ik graag aan de topic starter zien dat dat wel prima gaat.
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
Ik heb nog een set kernen liggen en een partij balsa.
Ik heb het jaren geleden geprobeerd, het droogde niet.
Een jaar of 2 geleden nogmaals omdat sommige zeiden dat het kon.
Toen droogde het ook niet.
Nou kan ik me niet voorstellen dat ik het jaren geleden onder vacuum gedaan heb, destijds gebruikte ik gewoon planken en stenen.
Dus dat ga ik dan nu ook maar doen.
Ik heb Pattex witte houtlijm van de Action, zou volgens jullie moeten werken.
Daar wil ik wel 3 plankjes balsa voor opofferen.
Het kan toch niet aan mij liggen?
En er zijn meerdere mensen die het niet lukt, lees je hier maar ook op rcnetwork.
Wat is dan de reden?
GJ
Ik heb het jaren geleden geprobeerd, het droogde niet.
Een jaar of 2 geleden nogmaals omdat sommige zeiden dat het kon.
Toen droogde het ook niet.
Nou kan ik me niet voorstellen dat ik het jaren geleden onder vacuum gedaan heb, destijds gebruikte ik gewoon planken en stenen.
Dus dat ga ik dan nu ook maar doen.
Ik heb Pattex witte houtlijm van de Action, zou volgens jullie moeten werken.
Daar wil ik wel 3 plankjes balsa voor opofferen.
Het kan toch niet aan mij liggen?
En er zijn meerdere mensen die het niet lukt, lees je hier maar ook op rcnetwork.
Wat is dan de reden?
GJ
.
Het enige wat ik kan bedenken dat de reden is dat het soms niet goed droogt of het drogen veel te lang duurt is de dikte van de opgebrachte lijmlaag.
Zoals Arnoud aangaf moet de lijmlaag goed verdeeld worden maar ook dun.
De pasjes die in de voorbeelden erbij liggen zijn gebruikt om de lijm te verdelen en overtollige lijm weg te schrapen.
Hoe dikker de laag hoe langer het drogen duurt en je hebt voor een goede hechtig ook maar heel weinig lijm nodig.
Een nachtje laten drogen in de schalen onder veel druk is dan voldoende.
Wellicht heeft het vochtigheidsgehalte van de balsa beplanking ook invloed.
Als je droger balsa gebruikt zuigt die het vocht uit de lijm, wanneer het balsa vochtig is gebeurt dat uiteraard veel minder tot niet.
Verder schuren we de kernen voordat de lijm erop gaat, dat geeft een betere hechting dan op glad schuim.
Onze club heeft fanatiek meegevlogen in de AirCombat wedstrijden toen die er nog waren.
Daar werden ook veel schuimkern vleugels gebruikt.
Het huidige mustang clubproject is eigenlijk een oud AirCombat ontwerp van onze club uit die tijd.
Die kisten werden in een week gebouwd en soms meerdere tijdens een wedstrijddag kapot gevlogen.
Ik leen even een foto uit ons club mustang verslag van clubmaat Frans (zijn Bf-109`s) na een wedstrijddag:
Hele verse kistjes dus, soms een paar dagen oud...
Let op de vleugelbreuken en hoe het balsa daar heel strak op de kern zit.
Als het niet droog was of slecht gehecht zou hebben dan was de balsa indekking los van de kern gekomen.
Ik ben benieuwd naar jouw proef GJ, succes
Groeten, Ramses
.
Het enige wat ik kan bedenken dat de reden is dat het soms niet goed droogt of het drogen veel te lang duurt is de dikte van de opgebrachte lijmlaag.
Zoals Arnoud aangaf moet de lijmlaag goed verdeeld worden maar ook dun.
De pasjes die in de voorbeelden erbij liggen zijn gebruikt om de lijm te verdelen en overtollige lijm weg te schrapen.
Hoe dikker de laag hoe langer het drogen duurt en je hebt voor een goede hechtig ook maar heel weinig lijm nodig.
Een nachtje laten drogen in de schalen onder veel druk is dan voldoende.
Wellicht heeft het vochtigheidsgehalte van de balsa beplanking ook invloed.
Als je droger balsa gebruikt zuigt die het vocht uit de lijm, wanneer het balsa vochtig is gebeurt dat uiteraard veel minder tot niet.
Verder schuren we de kernen voordat de lijm erop gaat, dat geeft een betere hechting dan op glad schuim.
Onze club heeft fanatiek meegevlogen in de AirCombat wedstrijden toen die er nog waren.
Daar werden ook veel schuimkern vleugels gebruikt.
Het huidige mustang clubproject is eigenlijk een oud AirCombat ontwerp van onze club uit die tijd.
Die kisten werden in een week gebouwd en soms meerdere tijdens een wedstrijddag kapot gevlogen.
Ik leen even een foto uit ons club mustang verslag van clubmaat Frans (zijn Bf-109`s) na een wedstrijddag:
Hele verse kistjes dus, soms een paar dagen oud...
Let op de vleugelbreuken en hoe het balsa daar heel strak op de kern zit.
Als het niet droog was of slecht gehecht zou hebben dan was de balsa indekking los van de kern gekomen.
Ik ben benieuwd naar jouw proef GJ, succes
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
Misschien toen het balsa geseald met als idee om te voorkomen dat het balsa lijm opneemt ??
Dan sluit je het vocht inderdaad op
Zoals je aan de foto’s ziet die ik gepost had zit het schuim er muurvast op en dat al binnen een dag (24 uur) zelfs het 7mm balkje zat muurvast
en net zoals Ramses schuur ik het schuim eerst even om te zorgen dat het mooi vlak en glad is, ook goed stofvrij maken is belangrijk…maar ook dat lijkt me vrij logisch
... en nu gaat het alleen nog over houtlijm vs epoxy ..
Bruislijm (Bison Constructielijm) is inderdaad ook een heel goed en eenvoudig 1K alternatief!
Ik heb hiervoor wat voorbeelden van club mustangs (er worden er nu deze winter meer dan 17 gebouwd) met houtlijm indekking gegeven.
Maar zelf heb ik dat niet gedaan...
Ik heb voor de indekking voor mijn vleugels ook i.p.v. 1,5mm balsa maar 1mm balsa gebruikt i.c.m. de bruislijm (PU).
En ook hier geldt zo min mogelijk lijm:
Overtollig lijm weggeschraapt met de Bison spatel:
Geen water gebruikt om de lijm extra te laten schuimen o.i.d.
Het klopt dat de lijm dan meer opschuimd, maar de verbinding wordt zwakker.
Onder druk in de schalen een nachtje laten drogen:
Resultaat is een ontzettend (torsie)stijve vleugel, mooie gladde huid strak in vorm.
De balsa huid hoefde alleen nog wat licht geschuurd te worden en daarna kon de zwarte OraCover erop gestreken worden:
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
Eens, maar met een matje werkt epoxy m.i. beter. (Wordt harder)
Klopt, houtlijm droogt uit m.b.v. lucht (zover mij bekend) epoxy droogt uit door de chemische reactie (zover mij bekend / ik ben geen chemicus) epoxy droogt dus ook uit in vacuum, houtlijm niet.
Grt,
Arnoud.
Uiteraard is epoxy i.c.m. een laag weefsel wel het meest sterke/stijve alternatief.
Ik vraag me alleen af waarom het weefsel tussen het schuim en de balsa indekking wordt gelegd?
Ik zou denken dat je het weefsel als toplaag zou aanbrengen.
Dat lijkt mij sterker en gelijk een mooie strakke afwerking?
Groeten, Ramses
.
de epoxyhars word opgenomen door het glas, door deze verzadeging krijgt het glasmatje idd meer sterkte..
PU (bruislijm) reageert met vocht uit de lucht, het vocht werkt als blaasmiddel waardoor het meer schuimt zodra er een hogere concentratie vocht bij komt.. als je het balsa zou insmeren met PU lijm en er dan een fijne mist over blaast met bv een verfspuit dan schuimt het meer waardoor het dieper tussen de eps cellen penetreert (niet allemaal gelijk vieze dingen gaan denken
) de lijm bevochtigen verzwakt de lijmverbinding niet, ik heb voor Siemens onderdelen met PU verlijmt en daar werd het zelfs een vereiste, zonder bevochtigen was het een afkeur productbij epoxy breng je de 2 componenten bij elkaar waardoor de hars gaat vernetten, de molecuulstructuur word gevormd en de meuk word hard, hier is intredend vocht eerder een vijand dan een hulpmiddel
houtlijm kan zeker wel drogen in vacuum, het vacuum zal er voor zorgen dat het vocht uit de lijm juist sneller zal onttrekken en de droging gaat sneller
nou... als het glasmatje aan de buitenzijde zit en je wilt gaan lakken dan ga je eerst schuren..... resultaat is dat je het matje aan schuurt en verzwakt, zit ie er tussen dan heb je dat risico niet en kan je het balsa nog goed schuren en lakken
Uiteraard is epoxy i.c.m. een laag weefsel wel het meest sterke/stijve alternatief.
Ik vraag me alleen af waarom het weefsel tussen het schuim en de balsa indekking wordt gelegd?
Ik zou denken dat je het weefsel als toplaag zou aanbrengen.
Dat lijkt mij sterker en gelijk een mooie strakke afwerking?
Groeten, Ramses
.
Uiteraard is epoxy i.c.m. een laag weefsel wel het meest sterke/stijve alternatief.
Ik vraag me alleen af waarom het weefsel tussen het schuim en de balsa indekking wordt gelegd?
Ik zou denken dat je het weefsel als toplaag zou aanbrengen.
Dat lijkt mij sterker en gelijk een mooie strakke afwerking?
Groeten, Ramses
.
Zelf leg ik een matje ter hoogte van de retracts bevestiging (indien van toepassing) tussen het schuim en het balsahout. Dit geeft veel extra sterkte (krachten worden beter verdeeld) en nauwelijks gewichtstoename.
Grt,
Arnoud.
Je legt een matje onder het weefsel vanwege de drukvastheid en torsiestijfheid.
De sterkte van de vleugel komt uit de ligger en de schaal.
Als je de ligger op het balsa verlijmd dan kan het balsa indrukken en verlies je sterkte, de schaal kan dan knikken en dan breekt de vleugel.
Door het weefseltje voorkom je dat.
Zelf gebruik ik bij beplanken een paar druppels bruismiddel in de epoxy.
Dan is de hechting in het eps schuim beter.
GJ
De sterkte van de vleugel komt uit de ligger en de schaal.
Als je de ligger op het balsa verlijmd dan kan het balsa indrukken en verlies je sterkte, de schaal kan dan knikken en dan breekt de vleugel.
Door het weefseltje voorkom je dat.
Zelf gebruik ik bij beplanken een paar druppels bruismiddel in de epoxy.
Dan is de hechting in het eps schuim beter.
GJ
Nee, ik voelde me niet lekker, positieve corona zelftest, positieve corona sneltest en een negatieve PCR test.
Ik weet niet wat het was maar ik was niet OK.
Ik zal zo even een plaat styropor pakken, er liggen er nog een stuk of 100 op zolder, en dan plak ik er een 1,5mm plankje balsa op, en daarna een Besta plank van de Ikea...
GJ
Ik weet niet wat het was maar ik was niet OK.
Ik zal zo even een plaat styropor pakken, er liggen er nog een stuk of 100 op zolder, en dan plak ik er een 1,5mm plankje balsa op, en daarna een Besta plank van de Ikea...
GJ