aansluitschema wasmachinemotor ??

Alles aangesloten op de trafo. Trafo heeft geen randaarde, extra snoer gebuikt, randaarde ook aangesloten. Spanning stijgt .........., schakelaar om, lamp brandt (van snijtrafo), geen zekering gesprongen, geen wasmachine motor die draait. Geen enkele sjoege, geen brom, niets

De trafo geeft 30 V, is dat te weinig voor de motor om wakker te worden?

Dan maar 230 V er op ?

Erik
 

Bijlagen

  • 20170721_143028[1].jpg
    20170721_143028[1].jpg
    196,6 KB · Weergaven: 974
  • 20170721_143039[1].jpg
    20170721_143039[1].jpg
    182,1 KB · Weergaven: 243
Als je Erik en/of mijn schema aanhoudt kan het niet verkeerd gaan. Sluit je toch iets niet goed aan kost het je hooguit een wandeling naar de groepenkast.
 
Ok dan, de volle spanning er op....................en ja ja hoor de motor bromt en vibreert wat! Met een soepele zwaai van mij langs de as komt de motor op gang en draait soepel rond. Ik kan dus weer mijn schuurtafel opbouwen.

Wat maakt de motor niet zelf op gang komt:
  1. toch een foute condensator gekocht (volgens mij dezelfde als de originele)
  2. condensator verkeerd om aangesloten? (kan dat?)
  3. ??
In ieder geval kan ik weer verder. Heren bedankt voor jullie hulp, uitleg en geduld.

Erik
 
Ik denk inderdaad de foute condensator.
De waarde is afhankelijk van het vermogen, rendement, spanning en frequentie.
2 waarden weet je al, spanning en frequentie.
De rest is gokken, daarom is het handig om de oude condensator even te bekijken.

De condensator kan niet verkeerdom (wisselspanning).
Hij heeft het altijd goed gedaan neem ik aan?


Wat staat er voor waarde (of andere info) op de oude condensator en wat staat er op de nieuwe?
Ik denk zo'n 60 uF (op de oude) want dan zou je rond de 1500 watt uitkomen

GJ
 
Laatst bewerkt:
Ik weet niet veel van elektro, maar weet wel dat je een behoorlijke opdonder kan krijgen van een condensator. Dus voorzichtig als je hem losmaakt.
Misschien een open deur... bettersavedensorrie.
 
Onno, klopt maar het is maar 230V dus dat overleef je makkelijk..
Maar in dit geval is de condensator al ontladen zodra je de stekker eruit trekt.
Tijdens werk heb ik ooit eens een rotklap gehad van een condensator in een magnetron, dat is niet aan te raden.
Maar in dit geval is de condensator al ontladen zodra je de stekker eruit trekt.
Anders had ik het wel gezegd.
 
Uit mijn geknutsel aan een oude buizenversterker (heel, heel vroeger) herinner ik mij dat nog. Stekker uit het stopcontact, bezig met aansluitingen en toch een klapper. Tegenwoordig noem ik dat ervarings leren.

Op de foto beide condensatoren: de grote aluminium kleurige is de oude, de witte is de nieuwe. Beiden 8 mu F en iets van 400 of 500 V Met de oude liep de motor niet. Met de netspanning erop leek hij toen te blokkeren, niet met de hand rond te draaien.

Als het blijft zoals het nu is ben ik al tevreden. Ik moet wel een nieuw huis bouwen om de motor in te hangen.

groet,

Erik
 

Bijlagen

  • 20170721_222848[1].jpg
    20170721_222848[1].jpg
    146,9 KB · Weergaven: 272
8 microfarad is wel erg weinig, dan zou de motor iets van 150 Watt zijn.
Als de condensator te klein is dan zal de motor niet aanlopen.
Andere mogelijkheid is dat de wikkelingen verwisseld zijn, dus dan zit de condensator nu op de hoofdwikkeling ipv de hulpwikkeling.
Dan zou je de condensator aan moeten sluiten tussen 1 en 3.
En dan de aansluiting die je overhoudt op 2 zetten.

GJ
 
GJVO zei:
Onno, klopt maar het is maar 230V dus dat overleef je makkelijk..
Maar in dit geval is de condensator al ontladen zodra je de stekker eruit trekt.
Tijdens werk heb ik ooit eens een rotklap gehad van een condensator in een magnetron, dat is niet aan te raden.
Maar in dit geval is de condensator al ontladen zodra je de stekker eruit trekt.
Anders had ik het wel gezegd.
Klik om te vergroten...
Waarom zou je 230v "makkelijk" overleven als ik vragen mag? Het ligt aan verschillende factoren of je het "makkelijk" overleefd.
 
In dit geval omdat een condensator maar een hele kleine lading heeft.
En altijd, als je met dit soort dingen bezig bent, 1 hand op de rug en alles met maar 1 hand aanraken, dan loopt de stroom niet via je hart.
Ik heb zelf en ook collega's regelmatig een tik van 230V zien krijgen en dat ging alleen gepaard met een hoop gevloek.
Zelf heb ik die tik van een magnetron gehad, dat deed pijn.
Dat is allemaal wisselspanning.
In de noodstroom waar ik in werkte werd veel gebruikt van gelijkspanning en dat ging dat met enorme condensatorbanken en hoge stromen die bij noodstroomgebruik uit accu's kwam.
Een collega van me had een systeem geinstalleerd en in bedrijf gesteld, ik moest daarna alles nog nalopen en keuren.
Toen ik de kast aanraakte lag ik op de grond.
Toen ik bijkwam met overal pijn en ging meten bleek de behuizing onder spanning te staan, 564 Volt gelijkspanning.
Dat raad ik niemand aan, ik heb toen erg veel geluk gehad.
Maar 230V... daar werk ik thuis aan zonder de zekeringen eruit te halen.
M'n buizenversterkertje, ja, daar ben ik wel heel voorzichtig mee, dat is toch ook zo'n 320V wissel en 450V gelijkspanning.

GJ
 
Als je 230volt door je lichaam krijgt en het gaat via je schoenen of voeten naar de grond heb je 90% kans dat je het niet overleeft .
Als er een werkende verliesstroomschakelaar tussen staat en die springt uit zal die je leven redden door te reageren en uit te schakelen voor de stroom te hoog is en het gevaarlijk word .
Trouwens ook op de oude 110Volt kan je sterven als het enkele seconden duurt .
En onthou zeker , gelijkstroom is veel gevaarlijker dan wisselstroom.
Gelijkstroom vanaf ongeveer 70Volt geeft grotere en ergere brandwonden dan wisselstroom .
Heb ooit een collega zijn arm gezien die voor 80% derdegraadsverbranding had , door enkele seconden aan een noodvoeding van 90Volt te blijven hangen !!!!.
Maar het is niet de spanning die gevaarlijk is , die zorgt alleen maar voor de brandwonden .
De stroom die op dat moment door je lichaam loopt mag maar enkele milliampere's zijn , hoe hoger dit word hoe minder kans je hebt om het te overleven
Groetjes
Ronny
 
Laatst bewerkt:
Gaan we het nu over hoe gevaarlijk stroom is hebben?
Daar heb ik al genoeg cursussen over gehad en de praktijk is vaak minder erg dan de theorie.
De meeste mensen hier werken niet de hele dag met dit soort spanningen dus dat is niet relevant.
En de mensen die er wel mee werken zijn er erg makkelijk over.
Ook voor werk meegemaakt op een hoogspanningsveld.
Wij moesten accu's vervangen op het laagspanningsdeel bij Tennet en de man zegt, wil je eens het hoogspanningsdeel zien.
Echt doodeng, sta je daar onder de 380KV, alles van metaal op je lijf voel je trillen.
En hij pakt gewoon een ladder en loopt onder de stroomgeleidende buizen door waarop ik vraag, is dat niet gevaarlijk?
Hij zei, ja maar ik moet toch de ladder hebben.
Als ze schakelen en het gaat even te langzaam dan trekken ze vlambogen van 20 a 30 meter...
Ik wist niet hoe snel ik daar weg moest komen, veel te gevaarlijk.

GJ
 
Misschien kunnen we ons beter beperken om Erik zijn probleem te helpen oplossen, dat alle spanningen boven 24 volt als gevaarlijk aangemerkt mogen worden lijkt mij wel duidelijk.
 
GJ,

Acht Farad is de waarde van de originele condensator. Mag ik de waarde verhogen? Zo ja welke waarde heb ik dan nodig?

Andere situatie/vraag:
  1. stel dat de condensator nu over de verkeerde wikkeling staat is het dan waarschijnlijk dat hij wel draait?
  2. Indien ja waarom liep hij dan in de originele aansluiting met de oorspronkelijke condensator niet meer?
  3. Is een 'kapotte' condensator meer belemmerend dan een verkeerd geplaatste condensator?
Ik moet een nieuwe behuizing maken. In de oorspronkelijke versie was de behuizing er om heen gebouwd en verlijmd. Dankzij een nieuw inzicht heb ik een beter idee (25 jaar slimmer, he). Daarvoor heb ik aluminium hoekprofiel nodig van 40 cm bij 4 cm. Maar even halen komende week, of ....... even kijken in mijn rommelhoek. Ta da, daar ligt precies zo'n stuk profiel (en dus al een jaar of 15 of langer).

groet,
Erik

Ps de waarschuwing voor een mogelijke 'klap' van een condensator is handig. Een discussie over wat wanneer wel en waarom niet of toch wordt snel minder interessant. Dus idd 'on topic'.
 
Erik, je kan de waarde verhogen maar ik heb geen idee hoe hoog ie dan zou moeten zijn.
Zoals gezegd, ligt aan een paar factoren die je niet weet.
En als ie het altijd gedaan heeft met 8 microfarad (geen 8 farad) dan zou hij het nu ook moeten doen.
De kans is dus het grootst dat de condensator op de verkeerde wikkeling staat.
Dan zou hij niet aan kunnen lopen.

Waarom ie met de originele condensator niet meer liep?
Een condensator is 1 van de snelst slijtende stukjes elektronika, op mijn werk vervingen we condensatoren na 7 jaar, en 25 jaar is echt veel ouder.
Een kapotte condensator kan sluiting maken en dan kan ie ook nog expolderen, dat geeft een hoop troep.
Als je hem aansluit zoals ik in post 29 zei dan zit hij op de andere wikkeling, als ie dan niet aanloopt dan weet ik het niet meer.
Je zou de condensator eventueel ook nog weg kunnen laten, als je de motor aantrekt als een buitenboordmotor..

GJ
 
Nog geprobeerd de condensator op de andere wikkeling te zetten. Dan komt de motor ook niet zelf op gang en komt niet op toeren. Terug naar de aansluiting waarbij een duwtje nodig is en de motor goed op toeren komt.

Nu verder met de mechanische kant. Een nieuwe bevestigings beugel maken voor de motor en dan inbouwen in een nieuwe schuurtafel.

Iedereen bedankt voor het meedenken.

Erik
 
OK dan zat ie op de goede wikkeling.
Misschien ooit eens een andere condensator proberen, 20 Uf of zo.
Maar als ie nu mooi ronddraait kan je het ook gewoon zo laten.
Succes met de rest bouwen!

GJ
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top