Aluminium 4 takt uitlaat

ron van sommeren zei:
Castolin 190 van firma Terolas, ideaal, soldeert en vloeit mooi en makkelijk, geen gefrot om oxyde weg te krijgen, uitlaatbocht van heli gesoldeerd, pisheet dus
Klik om te vergroten...

Sorry Ron, niet om te zeiken maar gewoon om foute denkbeelden te voorkomen: de uitlaatbocht van een bruikbaar afgestelde tweetakt, OOK in een heli, word gewoon NIET "pisheet" in vergelijking tot die van een viertakt.
Hoger dan 225 graden heb ik daar nooit gemeten, en dat komt omdat het werkingsprincipe van de tweetakt (de onvermijdelijke spoelverliezen) nu eenmaal de temperatuur beperkt. Bij de viertakt meet ik dat al bij verhoogd stationair....

Een ongeblazen viertakt bereikt hier vanwege het feit dat het proces "klepgestuurd" is (nagenoeg geen spoelverliezen), moeiteloos temperaturen van boven de 400 graden (de uitlaatbocht gaat in het donker letterlijk licht geven bij vol gas).

Dat doet niks af aan de eventuele kwaliteit van Castolin 190, maar de uitspraak dat het in een (tweetakt) heli bruikbaar was, zegt dus niks over de bruikbaarheid bij een viertakt, omdat de bedrijfsomstandigheden gewoon anders liggen.

Groet, Bert
 
@Ron

Titel is aangepast, gevalletje ik word ouder :-)

@Brutus
Ik weet inderdaad dat een viertakt warmer wordt dan een tweetakt. Nu begreep ik ook dat de merker uitlaat smolt in je helie. Ik vind dat niet zo verwonderlijk, 10% olie, 10% nitro ik denk dat dit gegeven ook debet is aan de warmteontwikkeling en dan laten we nog buiten beschouwing in de vliegwind of buiten de vliegwind.
 
blaauwen zei:
@Ron

Titel is aangepast, gevalletje ik word ouder :-)

@Brutus
Ik weet inderdaad dat een viertakt warmer wordt dan een tweetakt. Nu begreep ik ook dat de merker uitlaat smolt in je helie. Ik vind dat niet zo verwonderlijk, 10% olie, 10% nitro ik denk dat dit gegeven ook debet is aan de warmteontwikkeling en dan laten we nog buiten beschouwing in de vliegwind of buiten de vliegwind.
Klik om te vergroten...

Nee.... die 10 % Nitro en 10% olie dienen beide juist om de motortemperatuur naar beneden te drukken, en hebben überhaupt met de temperatuur van de uitlaatgassen niet heel veel te maken (die staat nagenoeg los van de motortemperatuur)....
Met meer olie loopt de motor warmer, hoe gek dat ook klinkt. Gegevens van het "Vario-lab" schijnen uit te wijzen dat de motortemperatuur 1.5 tot 2 graden oploopt voor iedere procent olie boven de 10, vanwege de inwendige wrijving in de olie zelf. 10% is het optimum volgens de heren in Duitsland. Heb er altijd zo mee gevlogen en de motor leeft nog steeds (komende zomer is hij 11 jaar oud). Sinds kort zit er een vonkontsteking op, en dan ga ik proberen zonder Nitro te vliegen (nitro beïnvloed o.a. de temperatuur via de invloed op het ontstekingstijdstip) en mogelijk kan het oliepercentage dan zelfs nog wat naar beneden omdat meer Nitro ook noodzakelijkerwijs meer olie afdwingt. Maar dat zie ik nog wel, eerst maar die 10% aanhouden.

Gek genoeg vlieg ik nu met het standaard OS dempertje (nou ja.... het is meer een uitlaat-druk adapter) en die blijft wel heel, maar ja, daar zit ook geen binnenwerk in, dus vermoedelijk veel minder tegendruk. Maar wel afschuwelijk luidruchtig (wel een "mooi" geluid, nagenoeg gelijk aan het origineel). De enkele keer dat ik er mee bij andere clubs vlieg, word het uitsluitend gedoogd omdat het niet een irritante jank is, maar men fronst wel de wenkbrauwen.

Wil binnenkort proberen een custom made uitlaat uit dunwandig RVS te maken waarbij ik van die geribbelde stalen flex-pipe af ben, maar het vinden van geschikt materiaal is voor mij nog een beetje een probleem.

Groet, Bert
 
brutus zei:
... de uitlaatbocht van een bruikbaar afgestelde tweetakt, OOK in een heli, word gewoon NIET "pisheet" in vergelijking tot die van een viertakt. ...
Klik om te vergroten...
Goede correctie/aanvulling Bert, ik vergeleek de heli temperatuur met die van vliegtuigen, was vier-takt uit het oog verloren. Bij heli scheurde de witte siliconeslang binnen halve minuut in de lengte open, de transparante siliconeslang verbrandde binnen paar vluchten van binnenuit (OS FSR 40 en 50), terwijl beide typen het goed deden bij vliegtuigen. Teflon (blauw) werkte goed, iets meer werk qua goed afdichten.

Ik heb de Castolin 190 handleiding niet meer, kan de (ver)werk temperatuur niet vinden.
 
http://www.remoterm.com/catalogue/catalogue%20maintenance%20and%20repair%20EMC%20004-5%20.pdf
Castolin 190
Low melting point brazing alloy for capillary joining of aluminium and its alloys without fusion with the base metal.

Technical data
Tensile strength Rm: 60-120 N/mm2
Melting range: 573-590°C
• Good strength and resistance to corrosion
• Very good fluidity
• 190 AL : ready to use
Klik om te vergroten...

Wat ik wel eens gebruikt heb:
http://www.delville.nl/
VEDAL 460 ALUMINIUM HARDSOLDEER
Legering : 88 Aluminium / 12 Silicium.
Smelttraject : 575 - 590ºC.
Treksterkte : 100 N/mm² volgens DIN 8525.
Normen : DIN 8523 L-AlSi12 / EN 1044 AL104
Kenmerk : Kan met gewone propaanbrander gesoldeerd worden. Alternatief voor lassen.
Klik om te vergroten...
 
Googelen Ron!!! :mrgreen: Dat is dan ook duidelijk qua temperatuur :) Maar wat wordt bedoeld met al dan niet fusion with the base metal? Bij solderen gaan de onderdelen toch niet in smelt, hoogstens heeeeeeeel klein beetje in oplossing?

Anyway, echt fijn spul, vloeit net ze dun als zilversoldeer, de las oogt ook hetzelfde. Vloeimiddel gewoon met warm/heet water wegspoelen.
 
blaauwen zei:
@Brutus,

Hiervan leren we van, ik wilde je absoluut niet in de gordijnen jagen. :-)
Klik om te vergroten...


Haha, was absoluut niet in de gordijnen hoor.... als ik die indruk gewekt heb, dan hooguit omdat ik een poging doe mijn breedsprakigheid (waar een enkeling zich wel eens aan ergert) wat in te perken, en dat komt dan soms weer kortaf over....:D En daarvoor dan weer sorry!

De rest van mijn "additional info" is niet meer dan een (slechte) poging om reacties van andere experts uit te lokken, zodat ik ook wat leer zonder dat het lijkt of ik om info vraag....;) (ik weet ook niet alles...)

Groet, Bert
 
ron van sommeren zei:
Goede correctie/aanvulling Bert, ik vergeleek de heli temperatuur met die van vliegtuigen, was vier-takt uit het oog verloren. Bij heli scheurde de witte siliconeslang binnen halve minuut in de lengte open, de transparante siliconeslang verbrandde binnen paar vluchten van binnenuit (OS FSR 40 en 50), terwijl beide typen het goed deden bij vliegtuigen. Teflon (blauw) werkte goed, iets meer werk qua goed afdichten.
Klik om te vergroten...

Heb teflon geprobeerd als trillingdempend materiaal in de ophangbeugels van een viertakt uitlaat.... hield het bij de allereerste test al minder dan 30 seconden uit.... Ik ken geen kunststoffen met een hogere temperatuurvastheid als Teflon... Aluminium beugels geleidden de warmte zo goed dat zelfs over een lengte van plm 8 cm beugel, het stalen frame van de Bell 47 G niet aan te raken was ter plaatse van die beugels.
Enige optie die overbleef was ophanging met dunne staaldraden die "harder afkoelen dan ze de warmte door kunnen geven" vanwege de kleine diameter. Was maar een lapmiddel, maar het werkte.... min of meer.

Voor tweetakt houd teflon slang het zelfs bij benzinemotoren IN een rompheli tamelijk goed uit, maar heeft inderdaad een aantal vluchten nodig om goed te "zetten"

Groet, Bert
 
ron van sommeren zei:
Maar wat wordt bedoeld met al dan niet fusion with the base metal? Bij solderen gaan de onderdelen toch niet in smelt, hoogstens heeeeeeeel klein beetje in oplossing?
Klik om te vergroten...

"Fusion with the base metal" houd in dat het "soldeer" het aluminium gewoon flink oplost, tot soms een paar milimeter in het oorspronkelijke werkstuk. De verbinding is dan vergelijkbaar met wat je met sommige plastic lijmen hebt (bijvoorbeeld bij statische plastic modelbouw) of bijvoorbeeld bij wat er gebeurt bij banden plakken met solutie of bij zelf-vulcaniserende tape: er is geen echte overgang meer tussen de twee verbonden delen.
Eigenlijk dus veel meer "lassen" dan "solderen". Het stufje wat ik gebruik, AL 75 (www.al75.de) doet dat onder andere.

Het werkstuk smelt dus niet (is de temperatuur te laag voor) maar lost op. Is ook niet ongebruikelijk, want bijvoorbeeld het smeltpunt van gewoon soldeertin ligt lager dan de smeltpunten van de afzonderlijke legeringscomponenten.

Groet, Bert

Groet, Bert
 
Voor ik met het uitlaatbochtje aan de slag ging, heb ik wat proefstukjes met Castolin 190 gesoldeerd, stukje pijp op een plaatje. Daarna doorgezaagd, en vlakgeschuurd met korrel 600. Ik zag zo in ieder geval geen overgang of kleurverschil, en aan de binnenkant was het ook mooi rondgevloeid.

Ik sta er van te kijken dat oplossen tot een paar millimeter diep kan gaan.

Ook leuk als je nog met een gewone koperen punt soldeert, o.d.d. onstaat er door oplossing in soldeertin een gaatje/inham in de punt.
 
ron van sommeren zei:
Voor ik met het uitlaatbochtje aan de slag ging, heb ik wat proefstukjes met Castolin 190 gesoldeerd, stukje pijp op een plaatje. Daarna doorgezaagd, en vlakgeschuurd met korrel 600. Ik zag zo in ieder geval geen overgang of kleurverschil, en aan de binnenkant was het ook mooi rondgevloeid.

Ik sta er van te kijken dat oplossen tot een paar millimeter diep kan gaan.

Ook leuk als je nog met een gewone koperen punt soldeert, o.d.d. onstaat er door oplossing in soldeertin een gaatje/inham in de punt.
Klik om te vergroten...

Yep, heel langzaam lost het tin toch het koper op.

Bij dat aluminium soldeer, in elk geval met dat spul wat ik heb, zie je gewoon het oorspronkelijke werkstuk voor een deel oplossen: je stookt het werkstuk net zo heet tot het "soldeer" smelt bij aanraking van het werkstuk. Het werkstuk zelf smelt dan nog niet. Dan hou je het soldeer door gedoseerd verwarmen vloeibaar en gaat er wat met een schroevedraaier of paperclip of wat voor ijzeren voorwerp dan ook, in roeren (beetje over de oxide huid krabben is meestal voldoende), en je ziet zo het werkstuk oplossen en als het ware in het smeltbad vloeien. je merkt vanzelf wanneer de oplossing verzadigd raakt (dan gebeurt er niet veel meer qua oplossen) en dan laat je het rustig afkoelen, klaar. Als je de las niet sterk genoeg vind, hou je hem warm, voeg je nog wat soldeer toe en krabt nog wat meer. Geen vloeimiddel, geen schoonmaken naderhand, en het ziet er een beetje uit als TIG-las met heel geringe materiaaltoevoer.

Groet, Bert
 
Heel leerzaam allemaal. Nu heb ik al een eeuwigheid een probleem om een goede vlam te vinden met een fijne punt. Weten jullie daar een goede oplossing voor?
Die hobby dingen vervuilen denk ik door het gas of zo, maar in elk geval is de vlam niet krachtig genoeg.
En gewone soldeerbrander is dan wel net heet genoeg, maar veel te groot en niet puntig.
 
Heel mooi voorbeeldje! Leerzaam om te zien. Heb zelf een Rothenbergersetje.

Eigenlijk slaat de man het aluminium aardig dood. Iets wat je met een spatbord of ander stuk plaatwerk eigenlijk niet doet. Door de mishandeling met de houten hamer ram je metaalmoeheid in het materiaal, het daarmee brozer wordt en waardoor het uiteindelijk toch spontaan scheurt. De las is prachtig...en uiteindelijk ook mooi weg geklopt.
Iets wat je bij staal met hitte moet doen (autogene las) om de las weg te smeden en de spanning uit de plaat te halen...
Dan zo een strakke louvre er in... ik ga glimmen!
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top