Ash-31
- Topicstarter arno888
- Startdatum
DirkSchipper
Forum veteraan
Jammer. Ik vond hem machtig :rolling:oeps .... gecorrigeerd
Ik snap nu wat je probleem is.
Dan is de oplossing van Johannes zonder meer de beste.
En je wordt door hem nog op je wenken bediend, begrijp ik!
Dirk.
figuurzagen ???
Ja hoor, FIGUURZAGEN en niet cnc'n
Op deze foto zien jullie de onderzijde van een middenpaneel (de abachi bovenkant zit er al op) Over de hele lengte van de kern is een sleuf gemaakt (met een bovenfrees) waar de ligger/webbing/ligger in komt.
Naar het midden toe is deze sleuf aangepast. Met behulp van 2 mm triplex, GFK en CFK wordt er een kastje gemaakt waar de vleugelverbinder (zie#231) in komt.
Het eindprofiel is gemaakt van 8 mm triplex. De twee gaten in dit eindprofiel zijn voor de verbinder (33 x15mm) en om de sub-d stekker op te nemen
.
Vervolgens is er op 20 cm vanuit het midden nog een dwarssleuf voor een 10 mm triplex ribgedeelte wat vooral tot doel heeft de optredende krachten op de verbinder nog optimaler de vleugel in te sturen
.
De liggers zullen onder en boven deze kast doorlopen en daarna met CF mat omwikkeld verlijmd worden met de kern. Bij het verlijmen van de abachi onderzijde komt er vervolgens nog een stuk CF doek op deze plek. Dat moet vlgs mij meer als voldoende sterk zijn.
Wel nog een ander grapje (voor mij hopelijk geen slechte want deze is nieuw voor mij).
Zoals jullie zien zit op de voorlijst of beter gezegd rondom de voorlijst een strip CF doek (200 grams). Dit CF doek met de daarom heen verlijmde abachi en alleen dit, vormt de voorlijst !!!
Het CF doek is verlijmt met een lijm uit een spuitbus van UHU; perfekt spul en verdwijnt/lost op in epoxie
Met Peter F, de man die voor mij deze kernen gesneden heeft, heb ik besproken hoe het beste een voorlijst te maken bij dit soort vleugels en hij vertelde mij dat dit zijn methode was......
Nou is het natuurlijk zo dat wanneer je een paaltje pakt, je voorlijst altijd wel beschadigd. Dat doen we dus niet (daarop construeren we niet bedoel ik :wink Maar een voorlijst op deze manier zou vlgs. Peter voldoende weerstand moeten bieden voor het alledaagse gebruik .......
Ben benieuwd, het is in elk geval wel makkelijk en precies wanneer je zulke goede kernen hebt
Ja hoor, FIGUURZAGEN en niet cnc'n
Op deze foto zien jullie de onderzijde van een middenpaneel (de abachi bovenkant zit er al op) Over de hele lengte van de kern is een sleuf gemaakt (met een bovenfrees) waar de ligger/webbing/ligger in komt.
Naar het midden toe is deze sleuf aangepast. Met behulp van 2 mm triplex, GFK en CFK wordt er een kastje gemaakt waar de vleugelverbinder (zie#231) in komt.
Het eindprofiel is gemaakt van 8 mm triplex. De twee gaten in dit eindprofiel zijn voor de verbinder (33 x15mm) en om de sub-d stekker op te nemen
.Vervolgens is er op 20 cm vanuit het midden nog een dwarssleuf voor een 10 mm triplex ribgedeelte wat vooral tot doel heeft de optredende krachten op de verbinder nog optimaler de vleugel in te sturen
.De liggers zullen onder en boven deze kast doorlopen en daarna met CF mat omwikkeld verlijmd worden met de kern. Bij het verlijmen van de abachi onderzijde komt er vervolgens nog een stuk CF doek op deze plek. Dat moet vlgs mij meer als voldoende sterk zijn.
Wel nog een ander grapje (voor mij hopelijk geen slechte want deze is nieuw voor mij).
Zoals jullie zien zit op de voorlijst of beter gezegd rondom de voorlijst een strip CF doek (200 grams). Dit CF doek met de daarom heen verlijmde abachi en alleen dit, vormt de voorlijst !!!
Het CF doek is verlijmt met een lijm uit een spuitbus van UHU; perfekt spul en verdwijnt/lost op in epoxie
Met Peter F, de man die voor mij deze kernen gesneden heeft, heb ik besproken hoe het beste een voorlijst te maken bij dit soort vleugels en hij vertelde mij dat dit zijn methode was......
Nou is het natuurlijk zo dat wanneer je een paaltje pakt, je voorlijst altijd wel beschadigd. Dat doen we dus niet
(daarop construeren we niet bedoel ik :wink Maar een voorlijst op deze manier zou vlgs. Peter voldoende weerstand moeten bieden voor het alledaagse gebruik ....... Ben benieuwd, het is in elk geval wel makkelijk en precies wanneer je zulke goede kernen hebt
Laatst bewerkt:
DirkSchipper
Forum veteraan
Goed zo, ouderwets degelijk handwerk wordt hier best gewaardeerd.Ja hoor, FIGUURZAGEN en niet cnc'n
.......
wat vooral tot doel heeft de optredende krachten op de verbinder nog optimaler de kern in te sturen
.............
Het CF doek is verlijmt met een lijm uit een spuitbus van UHU; perfekt spul en verdwijnt/lost op in epoxie
Ik hoop voor je dat je die krachten op die manier de huid instuurd ipv. de kern. zo'n piepschuim kenr kan niet veel hebben ....
De methode die jij beschrijft is identiek aan de methode die ik van Berry heb geleerd voor het maken van fraaie DLG-vleugels mbv. mylar.
Het maakt daarbij niet zoveel uit of die lijm nu wel of niet oplost door de epoxy. Zowel de spuitlijm als de epoxy zijn beiden sterker dan het piepschuim. Dus als er iets overbelast wordt, gaat het piep kapot, niet de lijmverbinding.
Net als bij een hout op hout verlijming met witte hout lijm. het scheurt net naast de lijmnaad, want die is sterker dan het hout.
Gr. Dirk.
Goed zo, ouderwets degelijk handwerk wordt hier best gewaardeerd.
LOL
Ik hoop voor je dat je die krachten op die manier de huid instuurd ipv. de kern. zo'n piepschuim kenr kan niet veel hebben ....
Wanneer je bedenkt dat daar ter plekke ook nog een flink stuk CF doek ligt, zowel onder als boven (ook 200 gr/m2) dan worden alle krachten best wel netjes "afgevoerd".... (vleugelverbinder - omkasting - CF mantel - ribben - CF laminaat - Abachi .....)
De methode die jij beschrijft is identiek aan de methode die ik van Berry heb geleerd voor het maken van fraaie DLG-vleugels mbv. mylar.
Het maakt daarbij niet zoveel uit of die lijm nu wel of niet oplost door de epoxy. Zowel de spuitlijm als de epoxy zijn beiden sterker dan het piepschuim. Dus als er iets overbelast wordt, gaat het piep kapot, niet de lijmverbinding.
Net als bij een hout op hout verlijming met witte hout lijm. het scheurt net naast de lijmnaad, want die is sterker dan het hout.
Yep; het is redelijk identiek aan de DLG methode. Alleen de massa's verschillen ietsjes....
Ik ga vanuit dat er in de wortelrib nog een arreteerpen wordt aangebracht om de torsiekrachten op te vangen?
Welke diameter?
Prima constructie!
Het omwikkelen van de kast is inderdaad uiterst belangrijk!
Johannes
Goed opgelet; er komen nog inderdaad 2 arreteerpennen bij (diam 5 mm, l=15 mm) Eentje ca 25 mm vanaf de voor kant en de tweede op ca 200 mm van de voorkant.
DirkSchipper
Forum veteraan
Als ik die foto bekijk met het kool om de neuslijst, dan komt het over als een abrupt einde van het koolweefsel. ik schat zo ± 0,5 mm dik.
Is dat zo?
Ga je nog een mooie overgang maken?
Of ben ik nou op micrometer aan het n..ken?
Dirk.
Is dat zo?
Ga je nog een mooie overgang maken?
Of ben ik nou op micrometer aan het n..ken?
Dirk.
Ja, zo op het droge is dat zo. Wanneer het echter gelamineerd wordt blijft er ca 0.05 mm van over ........ Een kwestie van even het schuurpapier aan het abachi laten ruiken en cést ca.
Wil je nou echt elke vraag beantwoord hebben
DirkSchipper
Forum veteraan
Mag ik hieruit opmaken dat je het onder vacuum hebt laten uitharden?
Als je bovenstaande laatste vraag hebt beantwoord, is het wel genoeg. Dan hoef je wat mij betreft niet (verder) in details te treden.Wil je nou echt elke vraag beantwoord hebben
Dirk.
FF een serieuze vraag
Mijn voorkeur gaat ernaar uit servo's "vast" te monteren, vast aan het mainframe. Geen servo's op dekseltjes bijvoorbeeld; dat vind ik te los/flexibel.
Wat ik mij nou wel afvraag is of ik voor de servo's voor de flaps, die dus gemonteerd worden op die mooie beugeltjes van Johannes, de bekende/beroemde/beruchte servo-rubbers (met busjes) moet gebruiken.....
Die rubbers dienen natuurlijk hoofdzakelijk om trillingen op te vangen bij motorkisten en misschien de eerste impacts bij een tik. Maar wat zou ik nou het beste kunnen doen. Echt vast of toch deze rubbers gebruiken .....
Mijn voorkeur gaat ernaar uit servo's "vast" te monteren, vast aan het mainframe. Geen servo's op dekseltjes bijvoorbeeld; dat vind ik te los/flexibel.
Wat ik mij nou wel afvraag is of ik voor de servo's voor de flaps, die dus gemonteerd worden op die mooie beugeltjes van Johannes, de bekende/beroemde/beruchte servo-rubbers (met busjes) moet gebruiken.....
Die rubbers dienen natuurlijk hoofdzakelijk om trillingen op te vangen bij motorkisten en misschien de eerste impacts bij een tik. Maar wat zou ik nou het beste kunnen doen. Echt vast of toch deze rubbers gebruiken .....
Zonder rubber is altijd fijner ( vast is vast )
Sommige personen lijmen gewoon hun servo's in de vleugel met epoxy ( wel eerst een krimpkousje rond , kousje opruwen met schuurpapier vooraleer te lijmen >>> niet vergeten )
Sommige personen lijmen gewoon hun servo's in de vleugel met epoxy ( wel eerst een krimpkousje rond , kousje opruwen met schuurpapier vooraleer te lijmen >>> niet vergeten )
DirkSchipper
Forum veteraan
Bij mij zitten de servo's al jaren muurvast. Dwz. of verlijmd, of knalstrak in een houten frame van b.v. blokjes, of zelfs in een echt triplex bakje. Steeds zodanig geklemd dat ze er met een truukje uitkunnen, maar niet met de schroefjes en rubbertjes gemonteerd.
Eerlijk gezegd ben ik een beetje bang dat die rubbertjes weer een slukje flexibiliteit toevoegen aan alle schakels servo --> roer, waardoor de kans op flutter toeneemt.
Mijn keuze zou zijn : knalvast schroeven op die alu T-profielen, en de profielen zelf ook knalvast schroeven.
Gr. Dirk.
Eerlijk gezegd ben ik een beetje bang dat die rubbertjes weer een slukje flexibiliteit toevoegen aan alle schakels servo --> roer, waardoor de kans op flutter toeneemt.
Mijn keuze zou zijn : knalvast schroeven op die alu T-profielen, en de profielen zelf ook knalvast schroeven.
Gr. Dirk.
DirkSchipper
Forum veteraan
