Ash-31

[Peral]

3. Heel lang geleden heb ik ook eens een test gedaan met methanol. Na afloop had ik een stuk rubber in mijn handen, zo week was het. Niemand had een idee waarom. Er is geopperd dat het aan het water in de methanol zou kunnen liggen. Maar watervrije methanol heb ik nooit kunnen vinden.
Is jouw methanol wel watervrij?

4. Lijkt je 30% methanol toevoegen niet erg veel? Ik heb meestal over waardes van 5% tot 15% horen praten. Als ik bv. kijk naar hoeveel dunner gewone verf wordt (vergelijkbare viscositeit als dunne epoxy) van 5% tot 10% terpentine, dan zou ik denken dat dat al meer dan voldoende is.
Uiteindelijk moet alle ruimte tussen de ronde vezels wel gevuld worden, dus je kunt niet eindeloos minder gebruiken, ook als je desondanks kans zou zien de epoxy perfect verdeeld aan te brengen

Ik dezelfde ervaring met het verdunnen van epoxy. Eerst deed ik het met spiritus, maar nu met methanol uit de apotheek.
Ik gebruik het om stukken voor te lamineren zodat ze daarna mooi in vorm te knippen zijn. Ik voeg 150% methanol toe. Sommigen gaan nog veel verder. Wel worden de stukken daarna nog een keer dun ingerold om ze te verlijmen
De overgebleven verdunde epoxy in het bekertje is, eenmaal uitgehard, zo week als rubber.
Epoxy verdunnen gaat volgens mij prima zolang er daarna een flinke oppervlakte is waaraan de methanol uit de epoxy kan verdampen voordat het hard wordt. In een te groot volume blijft de methanol er gewoon in zitten en dat zal er ook niet meer uit gaan (dat denk ik. Ik ben geen chemicus (en ook al geen aerodynamicus...;-) ))
Ik denk ook niet dat de methanol uit epoxy kan verdampen in een vacuumzak waar het laminaat opgesloten zit tussen mylar en styrofoam. Voor zo'n toepassing zou ik het niet verdunnen. Voor het verlijmen van abachi maakt het mogelijk niet zoveel uit...

Voor wat het waard is...

Groet, Patrick

nb Sterkte met je staar operatie!

 

[arno888]

epoxie verdunnen

Hier zijn inderdaad een heleboel verhalen over maar kennelijk doe ik dan toch iets anders

Hieronder een plaatje van het buitenpaneel wat maandag j.l verlijmd is.

De sleuf waar de ligger in komt heb ik uitgesneden en je ziet daar een stuk CF doek wat ik tussen huid en kern geplaatst heb . Dit CF doek maar ook het glasdoek verderop is echt goed uitgehard !!! (lees: is knoerhard :wink

Wat belangrijk is bij het verwerken van epoxie (vlgs mij dan ) is het volgende. Maak de hars niet aan in een klein maatbekertje maar zorg voor een voldoende groot vrij oppervlak. Zelf gebruik ik wegwerpkommetjes (HEMA?) met een diam van circa 15 cm. Op het moment dat jij hars en harder mengt begint er een chemische reaktie waar temp. bij vrij komt en die moet weg kunnen. Hetzelfde geldt ook voor de verdunner. Die moet kunnen verdampen en ook weg kunnen. Om op zo'n vlak als het buitenpaneel de hars aan te brengen ben ik toch wel gauw zo'n 20 minuten bezig en op het einde merk ik dat de hars in mijn kommetje al begint in te dikken. (ondanks een werktijd aangegeven van 1 uur) Vlgs mij is dit toch een gevolg van het hardingsproces plus een gedeelte van de verdunner wat al aan het verdampen is.Vervolgens gaat het spul de vacuum zak in en volgens mijn bescheiden mening verdampt de rest van de methanol nog een fractie sneller !!!! In die zak is toch een onderdruk en alles wat daar ontstaat wordt afgevoerd/weggezogen .....

Vervelend dat andere mensen andere ervaringen hebben in deze maar ik ben happy met deze werkwijze en zie dan ook geen aanleiding hier maar iets aan te veranderen ................

Eigenwijs ?? Jazeker

Nog een kleine "maar" waarom ik dit zo doe is ervaring .....
De eerste keer dat ik met (verdunde) epoxie, glasdoek en zelfs koolstof gewerkt heb is geweest in 1980 !!! Ja hoor, toen bestond dit spul ook al, hoewel het toen nogal moeilijk was om aan CF te komen. Destijds zelfs CF via collega modelvliegers uit de UDSSR gekregen
Een set vleugels uit die tijd heb ik hier nog altijd liggen in goede staat

 

[Peral]

Begrijp me niet verkeerd.
Ik heb ook goede ervaringen met het verdunnen. Het lamineren gaat makkelijker en bovendien kun je makkelijker een goede hars-weefsel verhouding bereiken.
Het kan heel goed dat alle methanol gewoon verdamt in die vleugel. Zowel styropor als hout laten damp door.
Gooi een volgende keer de overgebleven epoxy eens in een koffiebekertje en kijk hoe het uithard...(Ik meng in koffiebekertjes)
Groet!

 

[DirkSchipper]

Waarom wil je überhaubt epoxy verdunnen?
volgens mij zijn er slechts twee redenen:
- verdunde epoxy maakt het mogelijk minder epoxy te gebruiken (gewichtsvoordeel) maar dan moet het oplosmiddel wel weer verdwijnen ...
- verdunde epoxy impregneert makkelijker. Het dunnere spul vloeit makkelijker alle kieren in, net als dunne CA tov. dikke(re) CA.

Als je epoxy verdunt, om de Methanol vervolgens al in het mengpotje te laten verdampen kun je volgens mij net zo goed niet verdunnen. Je kunt de methanol dan volgens mij beter meteen in de lucht vernevelen.

Methanol moet dus een tijdelijk hulpmiddel zijn. Het moet eruit zijn voordat de epoxy is uitgehard.
Het kookpunt van methanol is relatief laag, zo'n 64 grC. Kookpunten dalen als de (lucht)druk daalt (water kookt op 2500m hoogte bij zo'n 85 gr). Dus onder vacuum neemt de verdampingssnelheid toe. Een voldoende diep vacuum (hoe diep ) zal ervoor zorgen dat de methanol in korte tijd uit de epoxy 'kookt'.

Mij lijkt het dan ook verstandig om de weefsels eerst zoveel mogelijk allemaal te lamineren, en vervolgens nog even open te laten liggen om al zoveel mogelijk uit te dampen.
Verder moet je denk ik concluderen dat je er geen hele dikke laminaten mee moet maken. Dan verdampt mogelijk een groot deel niet meer met alle gevolgen van dien.

Een interesaant draadje waaraan Arno ook nog het eea. heeft bijgedragen vindt je hier.

@Arno:
Een potlife van 1 uur vindt ik redelijk kort. Ik gebruik altijd epoxy met een potlife van 2 uur. Bovendien helpt koelen goed om de potlife flink te verlengen (bekertje in een pot met ijswater hangen). Ja, dan wordt de epoxy een stuk dikker, dat klopt. Maar zodra je het een beetje uitrolt op je materiaal komt het vrijwel meteen weer op omgevingstemperatuur, en kun je het weer normaal verwerken. Zo werk ik vaak als het in mijn garage erg warm is.
N.B.
Een vuistregel: elke 10 grC temperatuurverhoging verdubbelt de reactiesnelheid. Een uithardtijd van 24 uur bij 20 grC wordt dus bij 50 grC 3 uur (30 gr hoger = 8x zo snel).

Gr. Dirk.

 

[arno888]

Als je epoxy verdunt, om de Methanol vervolgens al in het mengpotje te laten verdampen kun je volgens mij net zo goed niet verdunnen. Je kunt de methanol dan volgens mij beter meteen in de lucht vernevelen.
Gr. Dirk.

Hi Dirk

Die opmerking maakte ik om aan te geven dat de methanol wel degelijk verdampt en dat dat verdampen nog redelijk snel gaat ook .......

 

[arno888]

weer een stukje verder

De liggerset is zo goed als klaar. Nog een paar vulstukjes en wat gaatjes dichtmaken zodat de pennen niet beklemd gaan raken ...

Ik heb er een unit van gemaakt die bestaat uit de wortelrib(ben), de opname voor de vleugeldeling, natuurlijk de onder en bovenligger met daartussen de webbing en aan het andere einde een tussenrib en de complete bevestiging voor het buitenpaneel.

de wortelrib, de opnamedoos voor de vleugelverbinder en een tussenrib

hier de verbinding naar het buitenpaneel, wordt hier juist afgedekt met wat hout om het geheel wat te "stroomlijmen" voordat het in de kern verdwijnt ....

In principe is de hele ligger unit nou klaar. Een erg belangrijke stap die nu nog moet gebeuren is het omwikkelen van de opnamedoos voor de vleugelverbinder met Kevlar (draad). Wanneer deze draad erom heen zit wordt de ligger zoals hij hier te zien is (in zijn geheel) met 200 grams CF doek omwikkelt en in de kern gelijmt (zie #286)

Nu nog even Weight Watchers
Gecalculeerd had ik voor deze hele constructie 465 gram. Omdat er toch minder triplex in verdwenen is (minder triplex en niet minder CF :wink als ik dacht bespaar ik op deze hele constructie ietsjes meer als 100 gram !
De geplande 100 gram voor alle ribben is uitgekomen op 60 gram en de geplande 125 gram voor de opname van de verbinder is uitgekomen op 75 gram et voila.
Tot nu toe blijkt mijn calculatie redelijk aan de zware kant te zijn ........

 

[DirkSchipper]

Hee Arno,

Da's een beste ligger!
Hoe breed is dat ding?

Waarom doe je ipv omwikkelen met Kool-doek geen kool-kous er omheen?
10x eenvoudiger aan te brengen.

Gr. Dirk.

 

[arno888]

Hee Arno,

Da's een beste ligger!
Hoe breed is dat ding?

Waarom doe je ipv omwikkelen met Kool-doek geen kool-kous er omheen?
10x eenvoudiger aan te brengen.

Gr. Dirk.

Bij de doos is de ligger 15 x 2 en gaat dan over in 10 x 2 ....
Een andere reden om geen kous te gebruiken is omdat ik de ligger per sé in deze vorm , als 1 unit, vooraf wilde opbouwen ...... Heeft o.a. te maken met de uitlijning.

 

[DirkSchipper]

Ik ga over een tijdje ook zoiets moeten bouwen: de ligger voor mijn Genesis. Aangezien die vleugel een toenemende voorwaartse pijlstelling heeft is de ligger niet eens recht. Daarnaast krijgt hij een, van wortel naar tip afnemende hoogte en breedte.

Eerst de vleugel eenzijdig beplanken. Dan op de plek van de ligger schuim eruit. Daarin een lossende laag plastic, en dan daarin de ligger bouwen. Een maal uitgehard, de ligger weer uit de vleugel nemen, goed schuren (hoeken afronden!!!) kous droog! eromheen, nogmaals met een draadje bij de wortel strak omwikkelen, en fixeren met een beetje CA. Dan de hele kous natmaken, strak naar de tip toe trekken zodat de kous strak om de ligger zit, en dan nat terug in de vleugel. Die natuurlijk ook eerst wat schuren en insoppen voor de goede hechting.

Dirk.

 

[arno888]

Gewichten; deel 2 - de romp

Omdat er deze maand vermoedelijk redelijk weinig echt gebouwd gaat worden ( mijn staar operatie staat gepland voor 26 april) maar alvast een beetje verder gepuzzeld wat betreft de gewichten. Werkt best motiverend overigens

De romp en toebehoorselen zijn al in een vrij ver stadium en het was tijd om daar eens de gewichten van te bepalen.

Dus de romp compleet met: (van voor naar achteren) kielvlak, stabilo (met 2 DES567's), kabelwerk, intrekbaar landingsgestel plus servo's, servo's voor kielvlak en sleepkoppeling, ontvanger, weiche en 2 x 2s 5000's Lipo's, cockpitraam en cockpit-glas leverde een gewicht op van circa 4800 gram. De romp eens voorzichtig balancerend op die plek waar het zwaartepunt moet komen toonde aan dat er toch wel gauw een kilootje ballast in zal moeten.
leverde dus het getalletje op wat hier onder staat.

Aan de romp moeten nog een aantal dingen gebeuren zoals bijvoorbeeld het bekleden van het kielvlak en het stabilo, een spant ter hoogte van de vleugelbevestiging, een klapmechaniek en sluiting voor de cockpit kap, basis afwerking/uitbouw van de cockpit, nog een staartwiel en vast en zeker nog wat meer van dit soort klein grut Verder zal de romp nog een nieuw kleurtje moeten krijgen maar dat stel ik uit tot vlgd. jaar; eerst vliegen met dat ding

Dit alles betekent, uitgaande van een vliegklaar gewicht voor de romp van 6.5 kg en een vliegklaar gewicht voor de vleugels van ook 6.5 kg (incluis de verbinders), een eindgewicht van rond de 13 kg.
Met een vleugeloppervlak van 158.5 dm2 resulteert dat dan in een vleugelbelasting van net boven de 80 gram/dm2 (82, 01893 )
Dat lijkt me voor een kist van dit formaat een nette waarde. Afgaande op het leesvoer moet dit een goed thermiekend geheel opleveren en dat was dan ook de doelstelling.

 

[crins]

Hallo Arno,

Mooi te lezen wat je allemaal bouwt!

En succes met de operatie (of eigenlijk succes aan de chirurg....die moet netjew werken met een vast hand)

Groeten Erik Crins

 

[DirkSchipper]

Een DLG van 7m50! :rolling:
Succes met het geduld tot je je vliegtuig weer kunt zien.

N.B.
Het was kort maar leuk zondag.
Ben nog steeds een beetje jaloers op julie veld ...

Gr. Dirk.

 

[arno888]

Ben nog steeds een beetje jaloers op julie veld ...

Gr. Dirk.

Het moest alleen 200 meter lager liggen

 

[_Dutchy_]

Dit blijft een heerlijk project om naar te kijken

 

[arno888]

2 mm tekort (op 7 meter )

Een kleine update.

Door de welbekende omstandigheden is er niet zo heel veel gebeurd; niet niets, maar wel in kleine stapjes, nauwelijks zichtbaar eigenlijk

Bij het inpassen van de servo's ontdekte ik dat de mooie mounts gemaakt door Johannes niet pasten op de voorgeziene plek.
De koorde daar ter plekke is nog altijd een massieve 250 mm bij 12 % dik maar achter de ligger had ik toch te weinig hoogte om de servo onder te brengen en het was nou net die materiaaldikte van de houders die er teveel aan was. En voordat de vraag komt; deze maat servo's zijn mijns inziens echt nodig daar

Enig denkwerk en door eigenlijk hetzelfde soort materiaal toe te passen (die kant en klare alu profielen van de Gamma, mijnheer) ben ik tot de vlgd oplossing gekomen. (links)

2 mm lager en nog altijd de optie om de servo zonder breekwerk te kunnen demonteren En knalvast gemonteerd natuurlijk ....

Nog ff een tip.

Regelmatig heb ik in het verleden gezocht naar de juiste draad voor het maken van de kabelboom. Laatst liep ik in Sittard een treintjes winkel binnen; nou weet ik niet of dat overal zo is maar die hadden redelijk wat kabel en ander hobbywerk liggen
Wat eerste soldeerwerk is intussen gedaan (onder de loeplamp), 0.5 mm2 voor de plus en de min en 0.15 mm voor de puls. Samen met stekkers betekend dat 80 gram aan bekabeling in een middenpaneel ....

 

[bdoets]

Die alu profielen hebben leuke mogelijkheden... en alles wat je bij de Gamma haalt ipv bij de hobbywinkel scheelt een boel geld...

 

[arno888]

Dday - 1

De middenpanelen zijn intussen gereed en ik heb weer een aantal do's en dont's van abachi vleugels ontdekt

Op dit ogenblik wordt de romp aanpassing gemaakt (plaatje) en dan is weer mooi het formaat te zien

De eerdere gewichts calculatie blijkt vrij netjes te kloppen. Een aantal aannames ware te positief en een aantal andere te hoog. Onder de streep blijft dat het aangepeilde gewicht van de vleugels in deze fase van 2111 gram (zie # 232) met 2060 en 2090 gram vrij aardig benaderd wordt

 

[arno888]

Hoe hierdoor te komen ?

De eerste panelen zijn klaar, servo's zijn ingebouwd en ook de remkleppen zitter er al in

Nu is het zover dat ik uit de middenpanelen de flaps moet gaan uitsnijden. Aan de onderzijde moet een (zaag) snede komen van ca 2 mm breed (daar komt een siliconenscharnier) en aan de bovenzijde zal ca 1 mm voldoende zijn.

delen ter plaatse van de pijltjes.​

De vraag is nu, hoe dit het beste makkelijkste, meest secure te doen. Aan de onderzijde moet ik namenlijk niet alleen door de abachi heen maar ook door een laag cfk en een laag gfk; aan de bovenzijde door abachi en alleen maar gfk ......

Zelf zit ik te denken aan een Dremel met een bovenfreesje. Zijn er meer opties ???

Oh ja, ook in mijn tweede oog zit nu plastic en ook daar heb ik nu weer helder beeld
Nu alleen nog ff geduld totdat het juiste gereedschap aangemeten kan worden (bril) maar dan is weer alles perfect te zien; en kan er ook weer gevlogen worden

 

[Terence]

Mooi dat het tweede oog het ook weer doet.

Succes met het afbouwen van die prachtige zwever

Terence

 

[bdoets]

Geen zinnig idee over hoe je die flaps moet uitzagen... maar gefeliciteerd met de optische correctie!