Atlantis restauratie (met vragen )

Bedankt René voor de bevestiging dat ik dit allemaal goed had gegokt, het leek me logisch op deze manier, maar aan zeilen ben ik nog lang niet toe ;).

Intussen ben ik natuurlijk wel weer wat verder met het klaar maken van de romp, en ben nu dus bezig met de techniek.
Eerst heb ik een ondersteuning van het dek gemaakt net boven de roer servo en heb daarvoor de bestaande bevestiging van de servosteunen doorgetrokken naar boven; het ziet er nu nog niet echt netjes uit, ten dele doordat ik verder moet, met wat ik hèb. De reden van deze ondersteuning is dat ik het dek ter plekke nogal buigzaam vond, en daar de achtermast komt te staan.

IMG_3740_zps8fef6dbb.jpg


Door deze steunen moet ik de achterste omloop rol vervangen door twee van deze rollen of één grotere, ik heb voor dat laatste gekozen omdat het er wat minder rommelig uitziet.

IMG_3741_zps636f813e.jpg


Van achter af gezien, waaruit de noodzaak voor de grotere poelie beter te zien is.

IMG_3742_zps14aba2e7.jpg


Daarna een aluminium beugel gemaakt om de zeillier onder de juiste hoek te monteren; deze wordt aan de bestaande zijschotten bevestigd.

IMG_3744_zpsd976d3b3.jpg


Hier staat de lier op z'n plek in de werkstand.
Rechts-onder een bakje gemaakt voor de LiPo batterij.

IMG_3745_zpsa502629a.jpg


Hij wikkelt prima op, met een stuk garen, wat later vervangen gaat worden voor het definitieve.

IMG_3746_zpsd81e484f.jpg


De servo om de motor op te trekken is voorzien van een extra microschakelaar, om te voorkomen dat de motor kan draaien in de opgetrokken stand;

IMG_3747_zps00860dbf.jpg


Nu ga ik verder met het leggen van buisjes voor de bedrading, zodat deze niet in de war kan komen met het touwwerk onderdeks en de schoten.

Cor
 
Dat gaat hard Cor. Ik zou de Atlantis bijna niet herkennen. Je laat er iig geen gras over groeien.
Heel veel succes met deze dikke dame een 2e kans te geven en wie weet zie ik haar nog eens zeilende.
 
Ja, 't gaat lekker, zover, Vincent, met alle hulp die ik hier dan ook mee krijg.

Nu eerst even weer wat materialen verzamelen.

Cor
 
Helicor zei:
...De zeillier is aangesloten op het gas (linker stick) van mijn Mode 2-Spectrum DX7;
nu stel ik me voor, dat de middenstand veer er af moet, en de ratel op die stick er voor het zeilen weer op moet [net als bij heli gebruik].

Dan stel ik me voor dat voor het aantrekken van de schoot, je de knuppel naar achteren haalt, en bij het vieren ervan, de knuppel naar voren brengt.

Dat lijkt mij logisch, maar hoort het zo? Of juist andersom? Het moet niet zo zijn, dat als een volleerd zeiler mij eens gaat voordoen hoe je echt kunt zeilen, alles op mijn boot verkeerd-om werkt. :mad:

Dus ik heb nu de schoten aangesloten op de linker stick voor/achter, het roer op de rechter stick links/rechts, de motor op rechts voor/achter [met een aparte schakelaar er tussen, dat hij alleen kan draaien als de motor naar beneden staat], en dan (nu) nog een reserve op linker stick, links/rechts.

Graag zeil advies voor deze newbie ;)
Cor
Klik om te vergroten...

Hallo Cor.
Allereerst: Mooi dat de boot van Vincent een nieuwe eigenaar heeft die er heel zorgvuldig mee omgaat!

M.b.t. je zender-instellingen: Op scheepsgebied "MOET" niets qua zender-instellingen. Een schipper richt zijn zender in zoals hij dat "lekker" vindt varen. De manier waarop je het nu het staan is wel logisch.
Met name de ratel in het kanaal voor je schoten is beter dan het terugveer-principe en (in mijn optiek) helemaal beter dan een stick die "los" is (niet zelf-neutraliserend, geen ratel)

Het enige wat ik anders zou doen is: ook het roer op links. Waarom?
Dan kun je je schip in principe met één duim op één knuppel sturen. Als de ratel strak genoeg staat, hoef je niet bang te zijn voor verandering van je schoten als je roer geeft.
Nogmaals: da's mijn ervaring; als jij roer rechts prettiger vindt: vooral doen!
 
Zelf heb ik liever roer en zeil op verschillende sticks,
misschien komt dat ook vanwege het wedstrijdzeilen.

Maar hierin is het beste advies, gewoon zelf proberen wat je het beste bevalt,
het is een stekkertje verplaatsen in je ontvanger en klaar.
 
Bedankt voor de adviezen; ik ben begonnen met heli, en daar zit de aandrijving en besturing zoals ik beschreef.
Daarna zijn mijn trucks ook zo uitgerust, en tenslotte de Smit Rotterdam en m'n duikbootje op dezelfde manier, dus ik ben dit eigenlijk wel gewend zo. Dus laat ik het maar zo. [gas links en stuur rechts; mijn probleem/vraag betrof met name het "gas" op een zeilboot :cool:]

En Wedstrijden, daar begin ik niet meer mee, bovendien is dit geen wedstrijd schip..:)
En inderdaad, dat stekkertje verplaatsen is zo gedaan.
Maar zoals het nu zit, houd ik de 2 functies mooi gescheiden, dat komt voor mij prima uit.

Cor
 
Advies gevraagd over de dek beplanking.

Op de meeste zeilboten zie je dat de beplanking is uitgevoerd met de plankjes allemaal gebogen langs de verschansing, dus in een constante, gebogen lijn.
Ik ben hiermee een beetje aan het stoeien geweest en vind, dat zelfs bij plankjes van 6 mm breed, het al behoorlijk lastig is om alles op z'n plek te krijgen en te houden: het hout is in de dwars richting nogal stug.
Nu heb ik weleens modellen gezien op het 'net, (maar kan dat natuurlijk niet terug vinden :( ) waarbij de plankjes gewoon in de lengte richting zijn gelegd, dus parallel aan de centerlijn van het schip.
Ik wilde wel een donkere 'ruggegraad' en een gebogen donkere lijn langs de verschansing leggen, gecombineerd met 'breeuw naden' .
Is dit recht leggen zo ongebruikelijk? Ongewenst? Misschien ook in de 1:1?

Heeft iemand hierover een mening en misschien foto's van zo'n dek? Het moet vele malen eenvoudiger zijn om het merendeel van de plankjes recht te leggen, in plaats van àlles in een gebogen lijn.

Laat maar weten ;)
Cor
 
Bij klassieke schepen werd het wel als onderstaand gedaan. Ik heb dit bij jachten ook wel gezien volgens mij, maar kon het niet meer vinden:

full


Groet,

Ad
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Nog even terug komend op het staaldraad voor het want: ik heb die bij de link van Ad besteld, en kreeg dat netjes thuisbezorgd; alleen er is niet te vinden wat de treksterkte van dit draad is; ook de fabrikant gemaild, maar daarop geen antwoord ontvangen.

Er worden allerlei treksterktes vermeld voor 0,5 mm RVS op het net, die variëren van 130 tot 250 Newton dus dat wilde ik eigenlijk wel eens weten, en daarvoor een simpele test opstelling gemaakt, door bakstenen van 2261 gram op te stapelen, en steeds een halve steen toe te voegen.
bij 9,5 steen bleef alles nog heel, bij 10 stenen bezweek de kabel, na ca. 5 seconden na oplegging.
Dus breeksterkte van deze kabel is 22,600 kg.
De draad is op de micrometer 0,51 mm dik.

Het blijkt dat de breuk direct naast de inklemming/soldering is van het 'ruime' busje.
Dat was ook wel te verwachten.
Van de gebroken draad een paar plaatjes gemaakt, nadat ik deze had uitgewaaierd om het aantal draden vast te stellen.
De kabel bestaat uit 19 draden in een opbouw van 1+6+12

Misschien heeft iemand hier nog iets aan.

De bevestiging ga ik uitvoeren met hengelaars attributen, maar weet nu dus welke breeksterkte van die sluitingen moet hebben (iets minder dan de BS van de kabel natuurlijk);
overigens, dat noemen ze [crosslock] snaps .....Dat was even zoeken, als je nog nooit in een hengelsportwinkel bent geweest ;)

Plaatjes:

IMG_3750_zps17ffa08d.jpg


IMG_3751_zpsbb14bddb.jpg




Cor
 
Laatst bewerkt:
Hallo Cor,

Naar aanleiding van je sterktetest; ik gebruik pikewire (geplastificeerde staalkabel) en hetzelfde rvs kabelmateriaal als jij hebt voor m'n stagen en maak daar oogjes in met de bijgeleverde buisjes.

Zoals je al opmerkte zijn die buisjes vrij ruim; ik steek de draad er dan ook drie keer doorheen om een betere vulgraad te hebben en het slippen van de draad te voorkomen.

Het plaatje is niet al te best, maar je snapt het principe wel, neem ik aan:
full


De buisjes ontbraam ik vóór gebruik, dan verminder je de kans op breken door de scherpe binnenkant.

Groeten, Jan.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor de info Jan,
Dat plaatje herinner ik me, dat heb je al eens eerder gebruikt, dacht ik. En ik snap die 3 voudige doorsteek.

Ik had in eerste instantie een halve meter buis gekocht bij Conrad, met een boring van 0,9 mm, en het is me de eerste maal wel gelukt om dat te gebruiken voor een lus-einde, na het buisje ovaal geknepen te hebben, ( de rechter op de foto's) maar dat kunststukje lukte me een 2e, 3e en 4e maal niet, en heb daarom een veel dikkere buis genomen die voorhanden was.
Ik was van plan om een iets dikkere buis te bestellen, totdat ik in de hengelsportzaak zag, dat ze die buisjes in diverse maten hebben liggen, ook van 1,2 mm, dus dat moet het dan gaan worden. Als ik dan nog ruimte over heb in dat buisje, dan probeer ik die draad er voor de 3e maal door te halen.
De vissers hebben daarvoor een speciale tang, maar ik houd het maar op solderen, want het is gebleken, dat die soldeer verbinding sterker is dan het draad dat er door gaat. En die tang zal ook wel een paar stuivers kosten.

Die sluiting ga ik denk ik gebruiken aan beide zijden van de kabel, en als spanners wilde ik 'turnbuckles' gaan gebruiken, waarvan ik een paar diverse soorten/maten voor proef heb besteld. En ook eentje als 'neerhouder' van de giek/grootzeil [als die dingen zo heten :confused:]
Groet,
Cor
 
Hallo Cor,

Ik gebruik een eenvoudige platbektang om die hulsjes plat te knijpen; de truc is om de bekbreedte zó te kiezen, dat je onder en boven een millimeter van de huls niet raakt met de bek, dan beschadig je de kabel ook niet.

Solderen lijkt me niet zinvol met een rvs kabel...

Groeten, Jan.
 
Waarom niet solderen Jan?
Ik gebruik hierbij S39 speciaal voor RVS, en zoals de test laat zien, is die verbinding sterker dan de draad.

Maar ik snap je bedoeling van die 'smalle' bektang, om de draad niet te beschadigen.
Ik meende begrepen te hebben, dat die tang speciaal was, net zoiets als bij adereind-hulzen, of andere electrische verbindingen met hulzen die goed vast moeten blijven zitten.
Cor
 
Hallo Cor,

Ik wist niet dat je speciale S39 gebruikte.
Dan moet je heel goed spoelen om de resten S39 uit de tieren van de kabel te krijgen, want het spul is corrosief, zoals je ongetwijfeld weet.

Ik heb er naar gevraagd in de lokale winkel, maar die wist me te vertellen dat de meeste vissers een platbektang gebruiken.
Daarmee kan ik ook beter doseren dan met een speciale tang, die molesteert de adereindhulzen behoorlijk.

Groeten, Jan.
 
Hallo Cor,

Wellicht ten overvloede; een stukje krimpkous werkt het hulsje netjes af en zorgt ervoor dat eventueel uitstekende staalkabel niet als naaldjes alles lek kan steken...

Groeten, Jan.
 
Lierlijn en schoten

Eventjes wat anders: ik ben aan het kijken naar wat voor lijn ik zou moeten gebruiken voor de lier, en de schoten die daaraan vast komen; ik begrijp dat ik daarvoor een soepele, sterke en rekvrije lijn nodig heb.
daaraan voldoen Dyneema en Dacron garens.
Welke treksterkte heb ik daarvoor nodig? Zowel voor de winchlijn als de schoten.
Is Dacron beter omdat het glad gevlochten is? [is dyneema dat niet?]

Ik kan dat vinden bij een vliegershop, maar dan in nogal grote hoeveelheden: 100 meter voor garen tot 20 kg, alleen voor de veel sterkere in kleinere hoeveelheden. Maar de kosten zijn het nu ook weer niet.
Vissers lijnen anders misschien?

Zou 10 kg garen van 0,2 mm wat zijn? Of 5 kg van 0,1 mm? Of 50 kg van 0,7 mm, waarbij natuurlijk de treksterkte niet het punt is, maar de diameter misschien handiger uitkomt.

Als ik de 10+ kg garen neem, dan kan dat natuurlijk ook gebruikt worden voor de spanner van de achterstag.

Cor
 
Hallo Cor,

Voor de rondlopende snaar en de schoten heb ik bij de 14 skûtsjes van 120 cm , die ik afgelopen voorjaar getuigd heb, deze 30 lbs/250 Dacron lijn gebruikt:
Lijn gevlochten Almega db dacron 50lbs/250

Bij de lokale visserijshop kon ik deze maat niet krijgen, andere diktes (dunner) wel, en die kon ik dan per meter afnemen.
Helaas waren die dunnere Dacron lijnen niet geschikt, als er een schoot bleef haken, trok de lier ze aan gort...

Groeten, Jan.
 
Dyneema of Dacron voor omlooplijn en schoten

Dan zou een 20 kg lijn het dus moeten doen:
Deze is maar €5 voor 100 meter, dan zou genoeg moeten zijn ;) , zowel de hoeveelheid als de treksterkte...

Ze hebben heel veel van dit spul, ook in Dyneema, wat is beter in dit verband? Is Dyneema een massieve draad en Dacron gevlochten?

Cor
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top