Bouw van een PRNTQB V2 3D Printer

De planning was om een aantal zelf getekende modellen te printen in zwart PLA van het merk REAL. Ik had hierover goede berichten gelezen op dit forum, maar heb er zelf niets anders dan ellende mee. Het heeft wat plakkerige eigenschappen, en daardoor ontstaan overal lelijke blobs en ontstaat heel veel haarvorming. Ik ben nu 2 weken bezig om dit er uit te krijgen , zonder resultaat. Volgens mij is de REAL PLA samen met de E3D V6 geen gelukkig huwelijk, en ik ga voorlopig weer even terug naar E-SUN PLA, die het wel goed deed.
 
Ik ben nu overgestapt van Slic3r naar Cura. Samen met E-sun PLA behaal ik ineens klasse resultaten. Gewoon printer aanzetten, en wachten tot het klaar is.

Dit is een vervangend onderdeel van en Brabantia keukenrolhouder. Zelf getekend in Rhino. Let op de zwaluwstaartverbinding, die zuigend past op de keukenrolhouder.

DSC01899_zpsngvnwkru.jpg


DSC01898_zpstow0kzfc.jpg


DSC01900_zps2ur05rd6.jpg
 
Het is beresterk, Dirk! Bij een test trok ik zowat de hele constructie van de muur...
En rondom het ovale gat is de steun wat flexibel, zodat je toch de rol makkelijk kunt vervangen.

DSC01906_zpscrurv648.jpg


Het gaat ook nog wel eens mis, hoor:

DSC01908_zpsteyd1a8m.jpg
 
Na een blokkering in de printkop, en veel lekkage uit de draadaansluitingen, besloten de printkop helemaal uit elkaar te trekken. Alles gereinigd, 0,3mm nozzle geplaatst, draad aansluitingen voorzien van loctite afdichting, en alles warm aangedraaid. Nu de eerste print op laagdikte 0,15mm. In G-code staat nu een extra regel om bij de start gelijk de fan op 50% aan te zetten, want een gebrek aan koeling is volgens mij de oorzaak van de vastloper.
 
Ik gebruik ook een E3D V6 maar dan op eenVelleman K8200. Ben tot de conclusie gekomen dat in vergelijking met de oude extruder de temperatuur van de E3D extruder zeker 10 graden hoger moet zijn. Ik print PLA nu met 210 - 215 graden. Ook is de afstand tussen extruderkop en het printbed nogal kritisch. Ik zet deze afstand minimaal de helft van de diameter van de printkop. Bijvoorbeeld voor een kop van .25 mm gebruik ik een hoogte van .1 mm de eerste print laag rond de .12 mm. Voor een kop van .4 mm een hoogte van .2 mm met de print eerste laag op .24. Hiermee is een goede hechting op het printbed verzekerd.

MVG Arnold
 
Welke fan zet je gelijk op 50% aan? De fan op de E3D moet continu op 100% draaien (dus niet aansluiten op de RAMPS, maar gewoon op een vaste spanning) Het al-dan-niet draaien van de fan voor het koelen van de print kun je in Cura (en Slic3r) volgens mij gewoon softwarematig instellen, hoeft niet in de G-code.
 
@arnold: ik merk qua temperatuur geen verschil, maar heb de PT100 van de oude extruder overgezet. Tussen twee sensoren kan nogal eens verschil zitten. De afstand tot het bed is idd kritisch.

@Microp: ik heb een radiaalblower op de E3d staan. 50% is hard zat, zeker bij opwarmen en de eerste laag printen. In Slic3r heb ik het nodige aan vinkjes geprobeerd, maar de fan ging pas aan na de eerste laag. Ik print nu grote stukken, dus zo'n eerste laag duurt zomaar een paar minuten. Nu met Gcode aanpassing gaat het fantastisch. Hoeft ook maar eenmalig ingesteld te worden.
 
IMG_20150628_120603463_zpsjvm1whrv.jpg


Zo te zien heb je helemaal geen fan op je werkstuk staan? Als dat zo is, vind ik het niet zo gek dat je problemen hebt met blobbing en stringing. Je bent denk ik beter af, als je deze fan gebruikt om je werkstuk te koelen en de originele E3D fan om de printkop te koelen. Deze is speciaal afgestemd op het benodigde koelvermogen. Nu loop je kans op vastlopend filament door oververhitting (filament smelt al te hoog in de kop) of door te weinig hitte (filament wordt niet heet genoeg om het te kunnen extruderen) Maar dat had je dus al gemerkt.
De instellingen voor de fan staan in Slic3r onder "Filament Settings" / "Cooling". Je kunt "Disable fan for the first 'x' layers" op nul zetten.
 
Dat snap ik en dat is dus niet de fan die E3D voor haar printkop levert.
C_v6-3mm-D-500x500.jpg


Het gebruik van een verkeerde fan of het verkeerd aansluiten ervan, is één van de belangrijkste oorzaken van printproblemen, volgens hun eigen troubleshooting pagina: http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Troubleshooting

En PLA printen zonder koeling is een crime. Tenminste, daar kom je achter zodra je wél voldoende koeling op je werkstuk kunt zetten (don't ask me how i know...)
 
Laatst bewerkt:
Het gekke is dat ik dus alleen problemen heb met Real PLA. Met E-sun filament totaal geen last.
De blokkade van de printkop was nog niet eerder voorgekomen, en ik denk dat door de aanpassingen in de eerste regels vd G-code dit opgelost is.

Iemand nog interesse in een rol REAL PLA zwart met nog zeker 90% aanwezig (ik kan hem even wegen), en een nog ongeopende rol Zilver?
Mag voor de helft vd prijs weg. (€20,- voor de 2 rollen samen + verzendkosten)
 
Waarschijnlijk ligt het "glass transition" punt van E-sun net wat anders dan dat van REAL PLA en past de eerste daarom beter bij je printkop/fan combinatie zonder koeling van het werkstuk.
 
Ik ga toch eens kijken naar een kleine werkstuk koeler. Het zou kunnen helpen om overhangs beter te printen.

Bedankt voor de tip!
 
Hee joh, neem eens een ander achtergrondje!
Dat zeiltje geeft steeds de indruk dat er nog rook uit je werkstuk komt ....
:eek: :D
 
Ben het Micropuller eens het koellichaam van de E3D V6 kun je het beste koelen met de bijgeleverde ventilator direct op 12V. Het kan nu werken maar je loopt het risico dat bij de volgende rol PLA het weer vastloopt. Ook is het belangrijk dat het werkstuk rondom gekoeld wordt om te voorkomen dat kleine onderdelen niet uit harden en daardoor in elkaar zakken. http://www.thingiverse.com/thing:262352 Dit is een voorbeeld van een dergelijke koeler. De ventilator wordt ingeschakeld nadat de eerste laag geprint wordt. Dit kun je zetten in Cura.

Hierbij een foto van mijn printkop:
full
full


Dit werkt voor onderdelen kleiner dan 3 mm.

MVG Arnold
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top