bouwen van een magin one

[flight-power]

Hallo,

hier zijn we dan weer , ik heb ervoor gekozen om een langere as te bestellen (gundert-as 5mm drive-dog props) deze is ondertussen toegekomen en dus zijn we verder gaan werken aan de inbouw ervan ,hierbij had ik nog enkele vragen:

dit is de positie waar de motorspant gaat komen (lijn van de winkelhaak steld het spant voor)

dit is dan de lengte van de as gemeten vanaf de spiegel ze is zo'n 11,2cm

dit is de foto die de denkbeeldige lijn laat zien tussen as spiegel en step , hierbij komt m'n vraag : zoals je kan zien rusten de step en uiteinde van de as op de tafel de spiegel rust net niet op de tafel hangt er zo'n 1,5mm boven :

-moet ik m'n as inkorten naar 10 cm en het gat waar de as uit de spiegel komt omhoog uitvijlen zodat de step en de spiegel de tafel raken en de onderkant van de as er zo'n 2 mm boven komt?
-laat ik de aslegte beter zoals ze is en het gat waar de as uit de spiegel komt omhoog uitvijlen zodat de step en de spiegel de tafel raken en de onderkant van de as er zo'n 2 mm boven komt? (hierbij komt de as het vlakste maar gaat het omhoog uitvijlen van het gat ,zo'n 4mm denk ik geen nadelige gevolgen hebben op het vaargedrag?)
-aslengte laten op de 11,2 cm en ervoor zorgen dat onderkant as en spiegel en step in 1 lijn liggen zonder 2mm verschil op de as?

alvast een fijne kerstavond toegewenst ,
groeten gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Ik ga er vanuit, dat op de foto, de koeling om de motor zit, deze is vastgeschroefd aan de koppelingsklok en dat de koeling aanligt op de bodem van de romp. (dus niet de hoek aan de koppelingsklok).

Als niet de motor, maar de koppelingsklok de bodem raakt, moet je die zó draaien, dat de motor de bodem raakt, die hoek kun je er altijd nog van de koppelingsklok afzagen.

Als alles optimaal is en de spiegel nog steeds wordt vrij getild van de tafel, kun je een paar dingen doen:

1) de motor verder naar voren schuiven in de romp, als de as dan vrij komt van de tafel, en de afstand van de lagerbus tot de spiegel is ruim 10% van de romplengte, kun je de zaken zó inbouwen. (ik denk niet dat het gaat werken, maar dat zie je wel...)

2) het gat in de spiegel naar boven uitvijlen om de ashoek te verkleinen, speel dan ook even met de positie van de motor om te voorkomen dat je te ver vijlt.

Hoe ver steekt de as op de foto buiten de spiegel?

Groeten, Jan.

 

[Marien]

goedenavond

ik zou graag ook een magin one gaan bouwen maar ik kan nergens vinden
wat alles bij elkaar kost en waar je de romp kan kopen
( op de site van 2 brothers uit bussem staat hij volgens mij niet )
zou iemand dat mij kunnen vertellen

alvast bedankt

Gr Marien

 

[pompebled]

Nog een puntje; op de derde foto lijkt het alsof er een ronde rand zit op de overgang van de bodem naar de spiegel (en de zijden), klopt dat?

Als dat het geval is, heb je een ingebouwde rem aan je boot; als er genoeg 'vlees' staat, moet deze hoek scherp gevijld worden, zodat de stroming straks afbreekt aan de spiegel, in plaats van met de ronding mee omhoog kruipt, want dat remt!

Als er niet voldoende materiaal is, moet je de hoek aan de binnenzijde eerst dikker maken, zodat er geen zwakke plekken in de romp komen.

Groeten, Jan.

 

[pompebled]

goedenavond

ik zou graag ook een magin one gaan bouwen maar ik kan nergens vinden
wat alles bij elkaar kost en waar je de romp kan kopen
( op de site van 2 brothers uit bussem staat hij volgens mij niet )
zou iemand dat mij kunnen vertellen

alvast bedankt

Gr Marien

Hallo Marien,

Welkom op dit forum!

Je kunt het beste een nieuw topic aanmaken, in plaats van je vragen in iemand anders z'n draadje te plaatsen, dit leidt nogal af...

Als je dit draadje vanaf het begin hebt gelezen, dan weet je dat de Magin One op z'n best een redelijk snelle boot kan worden, als je daar tevreden mee bent, geen probleem.
Echter, voor het geld, dat je aan een complete Magin One besteedt, zijn er véél betere rompen te koop, géén plastic, maar een epoxy romp.
Stuur me maar een PB als je meer wilt weten.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Jan ,

inderdaad op de step en de spiegel ligt er nog een ronding die ik vlak moet afvijlen hiermee had ik nog geen rekening gehouden (ga dit eerst doen en dan terug de zaak eens bekijken)
op de foto steekt de as zo'n 11,2 cm uit de spiegel (foto is aangepast)
grtz gunther.

 

[flight-power]

2) het gat in de spiegel naar boven uitvijlen om de ashoek te verkleinen, speel dan ook even met de positie van de motor om te voorkomen dat je te ver vijlt

jan,
hoeveel mm denk je dat ik max. naar boven mag vijlen ?
grtz gunther.

 

[pompebled]

Dat hangt er mede vanaf of de koeling van de motor nú op de bodem rust.

Je moet gewoon niet teveel in één keer vijlen en tussendoor de boel passen, om te zien of je in de goede richting gaat.

Die 11,2 cm zou moeten kunnen, da's zo'n 13%. Bij mijn boot van 62,5 cm lengte steekt de as ook 82 mm uit de spiegel, ook zo'n 13% en die vaart goed.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Goedemorgend ,

even een vraag ivm inlopen motor : naar welke kant zal uiteindelijk m'n schroefas en motoras draaien (er komt een rechtse schroef op) rechtsom of linksom , vanuit de motor gezien zal dit rechtsom zijn veronderstel ik , kan ik dan niet beter m'n motor rechtsom laten inlopen?
grtz gunther

 

[pompebled]

Goedemorgen Gunther,

Het is inderdaad wenselijk, om je motor te laten inlopen in de richting waarin 'ie later z'n werk moet doen en da's inderdaad vanuit de (ingebouwde) motor richting spiegel gezien, rechtsom.

Daarnaast hebben deze motoren zogenaamde 'hamerkoolborstels' (vrij vertaald vanuit het Duits: Hammerkohlen), waarbij de koperen strip de steel voorsteld.
Door deze constructie heeft dit type motor een voorkeursdraairichting, zéker als er hard gewerkt moet worden zoals in een speedboot.
Je raad 't al, deze voorkeursrichting is ook rechtsom...

Als de motor ingelopen is kun je de borstelkoeling, de ontstoringscondensatoren en de aansluitdraden eraan solderen.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Jan ,
ik heb de motor zo'n 3 uur laten inlopen (hierbij gedestileerd water 2x ververst) borstels lijken op het eerste zicht mooi aan te sluiten op het anker m'n inloopspanning bedraagde 2,5V motor trekt dan zo'n 3,5A , mag ik deze nadat hij opgedroogd en geolied is vol belasten of doe ik nog even een testje door er een hogere spanning aan te leggen vb 9,6v en dan zien naar de vonkvorming aan anker en de stroom?

graag uw bevindingen
bedankt ,gunther

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Hier een schetsje van de koolborstels van een 700 motor:

Als je de koolborstels bekeken hebt vóór het inlopen, dan heb je gezien, dat ze slechts met twee kleine puntjes contact maken met de collector.
Die puntjes wil je weggesleten hebben tijdens te inlopen, zodat de koolborstels over de hele breedte aanliggen.

Als dat het geval is, kun je de motor in bedrijf nemen.
Ik zou het achterlager, vóór het smeren, nog even met Brasso polijsten, zoals ik al eerder had vermeld.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

ok Jan , da's duidelijk heb ondertussen de motor nog wat laten inlopen en zie dat ook de stroom bij 2,5V nog zakt is nu na in totaal zo'n 5 uur inlopen al gezakt naar 2,7A en de groefjes aan de zijkant van de borstels zijn nog steeds niet volledig
weggeschuurd zal hem heel de avond nog laten inlopen tot het voorgestelde resultaat (uw schets) er is.

BRASSO is dat een merknaam ?
ik veronderstel dat je brasso koperpoets bedoeld , ik heb hier nog wat koperpoets staan maar deze is niet van het merk brasso zal het hiermee ook lukken of ga ik best langs de drogist om echte brasso te halen?

grtz gunther.

 

[pompebled]

Hard he, die koolborstels...

Ik zou 'm inderdaad nog laten lopen tot de borstels aanliggen, misschien zelfs nog wat langer om de borstels ook de ronding van de collector te laten aannemen.

Om het achterlager te polijsten, is om het even welk koperpoetsmiddel geschikt.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Goedenavond ,
hierbij post ik even wat plaatjes ivm de bouw van m'n magin-one:

foto van de motor (installatie van de volmantelkoeling , borstelkoeling , ontstoringscondensatoren en aansluiting van de spanningsdraden , deze zijn 4mm² dit is omdat er een regelaar geleverd werd met draden van 4mm² ipv de gevraagde 2,5mm².)
het inlopen van deze motor (onder water) nam zo'n 7u draaitijd in beslag op een spanning van 2,5V nadien de as op boormachine aangesloten en op de bronzen bus koperpoets gedaan boormachine even laten lopen (zo'n 2a3 min.) dan as afgkuist en gesmeerd met fijne olie.

ziehier een foto waar ik de volmantelkoeling test op z'n waterdichtheid , met pompje er water doorheen gepompt dit gedurende 60 min. en met een vrij hoge snelheid --> geen lekken , is dus ok en klaar op te gebruiken.

steps zijn afgevijld zodat de rondingen weg zijn (voor verschil te zien tussen de ronde steps en derze zie posting vorige foto's )

foto ivm positie van het motorspant.

positie van de as (zit plaatje onder van 2mm) dit is als de step en spiegel op 1 lijn komen te liggen , de as komt op zo'n 11,1cm gemeten vanaf de spiegel tot einde as , bij deze foto zit de motor op het spant en de koppelingsklok ook de volmantelkoeling ligt op de bodem van de romp.

hier zie je dat ik de servo steun heb aangepast zodat ik er later makkelijk een 2s lipo pack tussen krijg (2s pack komt op foto gezien langs lins en 3spack komt langs rechts te liggen) ik heb ook achter tegen de spiegel een "kamertje" gemaakt dit is bedoeld om de as in te harsen , ( afm ervan is zo'n 4cm x 2cm ).

foto zijpaneel.

en hier nog een foto ivm kamertje om as in te harsen het is de bedoeling dat ik het kamertje laat vollopen met hars (stabilit express) tot boven kant van de as.

ik wacht nog voor de as in te harsen mischien heb ik nog enkele zaken over het hoofd gezien , laten jullie me weten wat de bevindingen zijn??

alvast bedankt
groeten gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Netjes gedaan, m'n complimenten!

Het enige waarover ik zou kunnen zeuren is het feit, dat de Lipo aan de servozijde niet vlak tegen de schroefas aan komt te liggen; dit zou voor problemen met het functioneren van de kantelkamer kunnen voeren.

Heb je aan de kant van de kantelkamer ruimte om eventueel beide packs kwijt te kunnen?

Als dat het geval is, zou ik de zaak zo opbouwen als je gepland hebt.
Met de mogelijkheid om beide packs tegen de wand van de kantelkamer te plaatsen heb je al wat mogelijk is gedaan om de boot linkslastig te maken waardoor de kantelkamer zou moeten werken.
Mocht dat niet het geval zijn, zul je met plaklood in de kantelkamer (uiterst links geplaatst), moeten werken, maar dat zie je wel als het zover is.

Ruw je de askoker goed op waar 'ie ingegoten gaat worden, evenals het ABS? Ook goed ontvetten vooraf.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Jan,

(dit resultaat heb ik onder andere kunnen bereiken mede door uw raadgevingen in dit topic, bedankt!!)

1)ik heb de keuze (en dus plaats) , ik kan rechts een 2s pack en links (tegen de kantelkamer) een 3s pack installeren ofwel 1x een 5s pack tegen de kantelkamer , wordt het niet teveel gewicht tegen de kantelkamer als ik daar 1 pack van 5s ga installeren?

2)welke servo gebruik ik best om het roer te sturen is een standaard 3001 van futaba ok?

3)volgens hetgeen ik nu kan zien komt m'n schroef verder achteruit dan m'n roerblad , moet ik de arm (uithouder?) waarop het roerblad vastzit verlengen? (ik kan hiervoor een alu blokje frezen van 1cm en dit tussen de spiegel en de roerarm bevestigen zodat het roerblad 1cm verder achteruit komt en dan naast de schroef komt te staan).(om dit beter verstaanbaar te maken kan ik eventueel een foto posten van de situatie ,indien je dat wenst laat je maar iets weten).

4)welke capaciteit /merk lipo's zou jij aanraden? (voor m'n electro vliegtuigen gebruik ik vooral flight-power lipo's de EVO 25 reeks)ik dacht aan zo'n 4000 a 5000mAh ?

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

1) Hoe je de Lipo's moet verdelen zal de praktijk moeten uitwijzen; de boot is ontworpen voor NiMH/Nicad, dus met het lagere gewicht van de Lipo's zul je moeten experimenteren.
De boot zal zowieso enigzins linkslastig moeten zijn (gezien vanaf de spiegel naar voren) om het moment van de schroef te compenseren.
Of dit drie of vijf cellen zullen moeten zijn zal de praktijk uitwijzen.

2) Een standaard servo is voldoende, ééntje met metalen tandwielen, als deze eens stuk mocht gaan, is aan te raden, maar dat kan later altijd nog.

3) Als je de mogelijk hebt, zou ik de uithouder inderdaad verlengen.

4) 4000 á 5000mAh is goed, met 25C heb je reserve genoeg voor de stroompieken, die een 700 trekt.
Voor langere vaartijden zou je die packs parallel kunnen schakelen, met 10.000mAh kom je dan aan zo'n 15-20 minuten volgas, waarschijnlijk langer.

Groeten, Jan.

 

[flight-power]

Goede middag,

Is de positie van het richtingsroer dat op de spiegel komt belangrijk?
Dit is de tekening van bouwinstructie Robbe:

Zoals je op tekening kan zien komt de beugel (houder) van het richtingsroer op 3,1cm vanaf de zijkant van de romp , dit komt overéén met 6cm vanaf de zijkant van de romp tot het middelste punt van m'n richtingsroer.
Aangezien dat ik niet het originele richtingsroer gebruik heb ik geprobeerd om dit ook op 6cm (vanaf de middelkant van het roer gemeten tot aan de zijkant van de romp)te zetten , ik vrees er echter voor dat het roerblad te kort bij m'n prop staat (roerblad zal de prop gaan raken bij het besturen ervan).
Mag ik het richtingsroer naar (van achteren op de spiegel gezien) rechts opschuiven?
Gaat dit nadelig werken bij het besturen van m'n boot?
Bij de originele bouw komt prop achter het roerblad uit en ga je hiervan geen last hebben , mijn prop komt naast het richtingsroer (dit zoals eerder besproken om de propwalk tegen te gaan).

grtz Gunther.

 

[pompebled]

Hallo Gunther,

Ik zou het roergarnituur zover naar rechts verplaatsen, dat je roerblad bij een uitslag van 30° naar links, de prop Ø45 mm niet zal raken.

Als ik straks thuis ben , zal ik even opmeten hoe groot de hartafstand tussen schroefaskoker en het roer op mijn boten is, als richtlijn.

Het vaar- stuurgedrag wordt door het iets verder naar buiten plaatsen van het roer niet noemenswaardig beinvloed.

Groeten, Jan.