ron van sommeren
Forum veteraan
Zouden de residente forum straalturbine zelfbouwers (+100krpm) met hun balanc€€r apparatuur van dienst kunnen zijn?
Laatst bewerkt:
Bouwverslag Alsberg jet boot -schaal 1:5-
- Topicstarter Klaas Schouten
- Startdatum
@haje74 De fout zit aan de binnenkant en daar kan ik niet veel aan doen omdat dan de binnenkant van het pomphuis vervormd wordt.
(En de draadeinden om de delen aan elkaar te koppelen lopen door de wand van het pomphuis waardoor ik hier niet veel aan kan veranderen.)
Ik zit er aan te denken om met soldeertin het geheel te corrigeren. Ik heb begrepen dat je brons kunt solderen, dus wellicht is dit een optie.
mbt mijn draaibank, die heb ik ook niet nieuw gekocht hoor. Is goed gebruikt, maar voor mij nog in prima staat om nog jaren dienst te doen.
mbt de dikte van de aandrijfas. De originele as is 10 mm dik (het origineel was een 52 mm jet van MHZ).
Ik maak de nieuwe assen uit RVS. Vind het wel een goed idee om ter plaatse van de inlaat-stroom de as te verjongen. Wellicht een optie bij het optimaliseren van het geheel. Maar voor de eerste proefvaart hou ik de as op 10 mm. De kogellagers zijn ook voor een 10 mm as bestemd, de eerste 2 dan, in de laatste stator is de as 6 mm dik. Al moet ik wel bekennen dat 8 mm me ook dik genoeg lijkt, maar ga vanwege de aanwezige kogellagers denk toch maar voor 10. Ik heb beide liggen, rondstaf 8 en 10 mm. Dus wie weet.
mbt balanceer setjes, dank iedereen voor de voorbeelden! ik zal zo'n setje aanschaffen. ik zit alleen met het punt dat bij mijn impellers de begin en eindpunten elkaar overlappen. vandaar dat ik me afvroeg hoe men impellers balanceerd. maar wellicht maakt het niet uit waar je het materiaal afhaald, als het gewicht maar in balans blijft.
@ron van sommeren , die optie hou ik open, dank voor het meedenken! Als ik er met zo'n setje niet uitkomt dan kan ik het wellicht daar proberen.
(En de draadeinden om de delen aan elkaar te koppelen lopen door de wand van het pomphuis waardoor ik hier niet veel aan kan veranderen.)
Ik zit er aan te denken om met soldeertin het geheel te corrigeren. Ik heb begrepen dat je brons kunt solderen, dus wellicht is dit een optie.
mbt mijn draaibank, die heb ik ook niet nieuw gekocht hoor. Is goed gebruikt, maar voor mij nog in prima staat om nog jaren dienst te doen.
mbt de dikte van de aandrijfas. De originele as is 10 mm dik (het origineel was een 52 mm jet van MHZ).
Ik maak de nieuwe assen uit RVS. Vind het wel een goed idee om ter plaatse van de inlaat-stroom de as te verjongen. Wellicht een optie bij het optimaliseren van het geheel. Maar voor de eerste proefvaart hou ik de as op 10 mm. De kogellagers zijn ook voor een 10 mm as bestemd, de eerste 2 dan, in de laatste stator is de as 6 mm dik. Al moet ik wel bekennen dat 8 mm me ook dik genoeg lijkt, maar ga vanwege de aanwezige kogellagers denk toch maar voor 10. Ik heb beide liggen, rondstaf 8 en 10 mm. Dus wie weet.
mbt balanceer setjes, dank iedereen voor de voorbeelden! ik zal zo'n setje aanschaffen. ik zit alleen met het punt dat bij mijn impellers de begin en eindpunten elkaar overlappen. vandaar dat ik me afvroeg hoe men impellers balanceerd. maar wellicht maakt het niet uit waar je het materiaal afhaald, als het gewicht maar in balans blijft.
@ron van sommeren , die optie hou ik open, dank voor het meedenken! Als ik er met zo'n setje niet uitkomt dan kan ik het wellicht daar proberen.
Hallo allemaal,
Laatste tijd weer een paar aardige stappen in bouwproces gemaakt.
De aandrijving –de motor-
Het is een flinke motor die erin gaat komen. Het is daarom vanwege de gewichtsverdeling van belang dat de motor op de goede plaats komt.
Bij het uitlijnen van het model, hou ik de 30% regel aan. Voor mono-rompen is bekend dat het evenwichtspunt op 28 – 32 % ligt. Het omslagpunt ligt dan 10 cm voor de inlaat van de jet. Hiermee zit de jet dan (hopelijk) altijd in/onderwater en komt er geen lucht in de jet. Ik begrijp dat een jet anders werkt dan een oppervlakte schroef. Maar aangezien ik geen andere referentie heb, hou ik toch maar de 30% regel aan.
Om de motor goed uitgelijnd te krijgen. Bouw ik eerst een stelling buiten de romp op. Ik gebruik hierbij 4 draadeinden, zodat ik de motor in de lengte kan stellen, maar in de breedte gefixeerd blijft. De motor blijft hiermee altijd in 1 lijn met de jet (of schroefas staan).
De testopstelling maak ik eerst van hout. Als de opstelling klopt, gebruik ik de houten delen als mal om ze uit aluminium te frezen. Ik maak de motoropstelling zoveel mogelijk uit aluminium, dat is licht en kan de warmte van de motor goed afvoeren/verdelen. Naast de nodige waterkoeling, is elke vorm van warmteafvoer denk ik toch wel welkom.
De uiteindelijke motorspant maak ik precies pas in de romp. De spant zal dan rondom geklemd zitten en kan dan nooit naar links of rechts uitbreken. Met behulp van de draadeinden kan ik het spant nog (recht) stellen en tijdelijk vastzetten. Bij het verlijmen zal de spant dan niet gauw scheef kunnen staan.
Onderstaand de foto’s van de testopstelling
Vervolgens heb ik het niet kunnen laten om het pomphuis ook onderhanden te nemen.
Na wat schuurwerk en spuitplamuur als ondergrond, het volgende resultaat. Een mooi frisse pomphuis, die zeker niet in de romp zal misstaan.
Laatste tijd weer een paar aardige stappen in bouwproces gemaakt.
De aandrijving –de motor-
Het is een flinke motor die erin gaat komen. Het is daarom vanwege de gewichtsverdeling van belang dat de motor op de goede plaats komt.
Bij het uitlijnen van het model, hou ik de 30% regel aan. Voor mono-rompen is bekend dat het evenwichtspunt op 28 – 32 % ligt. Het omslagpunt ligt dan 10 cm voor de inlaat van de jet. Hiermee zit de jet dan (hopelijk) altijd in/onderwater en komt er geen lucht in de jet. Ik begrijp dat een jet anders werkt dan een oppervlakte schroef. Maar aangezien ik geen andere referentie heb, hou ik toch maar de 30% regel aan.
Om de motor goed uitgelijnd te krijgen. Bouw ik eerst een stelling buiten de romp op. Ik gebruik hierbij 4 draadeinden, zodat ik de motor in de lengte kan stellen, maar in de breedte gefixeerd blijft. De motor blijft hiermee altijd in 1 lijn met de jet (of schroefas staan).
De testopstelling maak ik eerst van hout. Als de opstelling klopt, gebruik ik de houten delen als mal om ze uit aluminium te frezen. Ik maak de motoropstelling zoveel mogelijk uit aluminium, dat is licht en kan de warmte van de motor goed afvoeren/verdelen. Naast de nodige waterkoeling, is elke vorm van warmteafvoer denk ik toch wel welkom.
De uiteindelijke motorspant maak ik precies pas in de romp. De spant zal dan rondom geklemd zitten en kan dan nooit naar links of rechts uitbreken. Met behulp van de draadeinden kan ik het spant nog (recht) stellen en tijdelijk vastzetten. Bij het verlijmen zal de spant dan niet gauw scheef kunnen staan.
Onderstaand de foto’s van de testopstelling
Vervolgens heb ik het niet kunnen laten om het pomphuis ook onderhanden te nemen.
Na wat schuurwerk en spuitplamuur als ondergrond, het volgende resultaat. Een mooi frisse pomphuis, die zeker niet in de romp zal misstaan.
Bouw van de romp –schuren en plamuren-
De inlaat van de jet wordt van een rooster voorzien. De uitsparing voor het rooster zit erin en de spiegel is klaar. Dat wil zeggen, de spiegel is vlak en voorzien van enkele lagen verf. Het plaats voor de jet is gereed en de bevestigingspunten voor de trimvlakken aan de onderkant van de romp zijn gereed.
Na het nodige schuur en plamuurwerk, zitten de verflagen erop. Ik heb drie lagen verf gespoten en 3 lagen blanke lak. Onderstaand enkele foto’s van het resultaat.
Aanvankelijk was het ff schrikken, bij het spuiten van de laklaag werd de romp wat gelig. Gelukkig is dat aardig bijgetrokken en ben ik zeer blij met het resultaat.
Inmiddels ben ik met ik de romp verder aan de slag gegaan. Binnenkort meer hier over.
Tot zover maar weer.
De inlaat van de jet wordt van een rooster voorzien. De uitsparing voor het rooster zit erin en de spiegel is klaar. Dat wil zeggen, de spiegel is vlak en voorzien van enkele lagen verf. Het plaats voor de jet is gereed en de bevestigingspunten voor de trimvlakken aan de onderkant van de romp zijn gereed.
Na het nodige schuur en plamuurwerk, zitten de verflagen erop. Ik heb drie lagen verf gespoten en 3 lagen blanke lak. Onderstaand enkele foto’s van het resultaat.
Aanvankelijk was het ff schrikken, bij het spuiten van de laklaag werd de romp wat gelig. Gelukkig is dat aardig bijgetrokken en ben ik zeer blij met het resultaat.
Inmiddels ben ik met ik de romp verder aan de slag gegaan. Binnenkort meer hier over.
Tot zover maar weer.
Slim gedaan met die draadeinden! 
Ik ben echt heel benieuwd hoe dit model gaat functioneren.
Kwam een Duits model tegen van een houten (mahonie beplankt) RC speedboot met dezelfde 52mm MHZ jet erin. 1200mm lang.
En met zo'n motor als deze 60km/u volgens de GPS.
Wel op 10-12S, dat dan weer wel. Maar ook echt een plaatje!
Ik ben echt heel benieuwd hoe dit model gaat functioneren.
Kwam een Duits model tegen van een houten (mahonie beplankt) RC speedboot met dezelfde 52mm MHZ jet erin. 1200mm lang.
En met zo'n motor als deze 60km/u volgens de GPS.
Wel op 10-12S, dat dan weer wel. Maar ook echt een plaatje!
Thanks,
ik heb net de link bekeken. dat is ook een super project. Die had ik nog niet eerder gezien.
De lat ligt nu wel meteen lekker hoog zo, 60 km/u is best rap. Ik hoop richting de 50 km/u, maar als hij er 60 uit weet te persen...
we gaan het zien
ik heb net de link bekeken. dat is ook een super project. Die had ik nog niet eerder gezien.
De lat ligt nu wel meteen lekker hoog zo, 60 km/u is best rap. Ik hoop richting de 50 km/u, maar als hij er 60 uit weet te persen...
we gaan het zien
Zeker een prachtige romp!
Alleen de boegschroef is een item welke je zelden zult zien op een jetboat. Met een keerklep is geen schip meer wendbaar dan een jet aangedreven. Mooi voorbeeld zijn de Rotterdamse haventaxi's met Hamilton units. Het aanmeren gaat zo eenvoudig.
Wendbaar is je boot nu zeker!
Wat mij opviel aan het artikel is de besturing. Een Hi-Tec systeem met telemetrie. Precies wat ik zoek. Heb electronica van dat merk van 25 jaar oud. Echter zover ik weet is hier niets meer van te koop in ons land
Alleen de boegschroef is een item welke je zelden zult zien op een jetboat. Met een keerklep is geen schip meer wendbaar dan een jet aangedreven. Mooi voorbeeld zijn de Rotterdamse haventaxi's met Hamilton units. Het aanmeren gaat zo eenvoudig.
Wendbaar is je boot nu zeker!
Wat mij opviel aan het artikel is de besturing. Een Hi-Tec systeem met telemetrie. Precies wat ik zoek. Heb electronica van dat merk van 25 jaar oud. Echter zover ik weet is hier niets meer van te koop in ons land
Hallo allemaal,
Dank voor de complimenten.
Eerlijk gezegd twijfel ik soms wel wat aan die boegschroef, maar aangezien die ook in het originele ontwerp zat, heb ik die er maar ingehouden. Ik ben wel benieuwd hoe wendbaar het model zal zijn. Eigenlijk wel benieuwd naar het gehele vaargedrag. Hopelijk heb ik het boegroer niet al te vaak mogelijk, maar dacht maar zo, de wendbaarheid wordt er in ieder geval beter van.
Mbt een hi-tec systeem met telemetrie. Ik heb nog een traxxas zender die ik wil gaan gebruiken. Hier moet je ook de nodige telemetrie mee kunnen uitlezen. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen, de zender werkt in ieder geval nog. Alle telemetrie mogelijkheden zie ik als een bonus.
Dank voor de complimenten.
Eerlijk gezegd twijfel ik soms wel wat aan die boegschroef, maar aangezien die ook in het originele ontwerp zat, heb ik die er maar ingehouden. Ik ben wel benieuwd hoe wendbaar het model zal zijn. Eigenlijk wel benieuwd naar het gehele vaargedrag. Hopelijk heb ik het boegroer niet al te vaak mogelijk, maar dacht maar zo, de wendbaarheid wordt er in ieder geval beter van.
Mbt een hi-tec systeem met telemetrie. Ik heb nog een traxxas zender die ik wil gaan gebruiken. Hier moet je ook de nodige telemetrie mee kunnen uitlezen. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen, de zender werkt in ieder geval nog. Alle telemetrie mogelijkheden zie ik als een bonus.
Bouw van de romp –het houten dek-
Nu het onderwaterschip gereed is ben ik met het houten dek begonnen. Het hout wat ik gebruik is teak en heb ik bij een hele fijne houthandel uit Arnhem gekocht.
Het hout is 1.5 tot 2 mm dik en ik verlijm het met de welbekende witte houtlijm (waterbestendig) uit het gele potje die in menig bouwmarkt te koop is.
Ik heb het ontwerp 1:1 geplot en op karton overgetrokken. Bij de gehele bouw maak ik gebruik van kartonnen mallen, die ik vervolgens voor het uitsnijden van het teakhout gebruik. Ervaring leert dat je tot 2 mm dik hout nog goed met een mes kunt uitsnijden. Het is een geduldig werkje, maar het resultaat mag er zijn.
Als eerste heb ik de karton delen ter controle op het model geplaatst. Zie onderstaande foto’s.
Na wat passen en meten heb ik de vormen uiteindelijk in karton. De kartonnen delen zijn vervolgens vrij gemakkelijk op het hout te projecteren. Het aanbrengen van het teak heeft ongeveer een week geduurt. Ik heb eerst de zijkanten gevormd, toen het dek en als laatste de spiegel. Elke keer plaatste ik 1 deel, die ik met elestieken minstens 1 dag op zijn plaatst laat zitten. Het hout is dan een beetje voorgevormd, waardoor er tijdens het lijmen er geen grote krachten meer op staan. Na minimaal 1 dag te hebben vorgevormd, lijm ik het deel met houtlijm, om de volgende dag weer het volgende deel te plaatsen. Zo ben ik gedurende 1 week toch vrij druk geweest met het aanbrengen van de delen.
Bij het aanbrengen van de houten delen, maak ik altijd dankbaar gebruik van ptt-elestieken. Rond de kerst had ik weer dankbaar een berg elestieken van mijn postbode gekregen en zoals de foto’s zullen uitwijzen, kun je niet genoeg van die elestieken hebben. Ik probeer ook zoveel mogelijk met klemmen te fikseren, maar aangezien de romp bijna op alle vlakken wel een ronding heeft, valt het klemmen van delen altijd wat tegen en ben ik zeer blij met het werken met elestiek.
Daar het een wat moderne “Gentleman Racer” gaat worden. Heb ik niet voor mahonie gekozen, maar voor teak. En eerlijk gezegd vind ik teakhout er gewoon ook heel mooi uitzien in combinatie met het witte onderschip.
Bij het aanbrengen van het voordek ben ik getipt door mijn vrouw. Die vond dat het "bootje" wel een stoere uitstraling mocht krijgen. Ze legde toen 3 houtjes neer, met als idee als een knipoog naar het moderne “striping”. Dit vond ik een top idee en heb dat overgenomen. Ik heb het dek dus ook in teak gehouden, met een onderbreking, als zijnde een driedelige “striping” die over het gehele dek zal doorlopen. In de luiken wil ik de lijnen dus ook opnemen, zodat als het goed is, de lijnen over het gehele dek zullen doorlopen.
Nu het onderwaterschip gereed is ben ik met het houten dek begonnen. Het hout wat ik gebruik is teak en heb ik bij een hele fijne houthandel uit Arnhem gekocht.
Het hout is 1.5 tot 2 mm dik en ik verlijm het met de welbekende witte houtlijm (waterbestendig) uit het gele potje die in menig bouwmarkt te koop is.
Ik heb het ontwerp 1:1 geplot en op karton overgetrokken. Bij de gehele bouw maak ik gebruik van kartonnen mallen, die ik vervolgens voor het uitsnijden van het teakhout gebruik. Ervaring leert dat je tot 2 mm dik hout nog goed met een mes kunt uitsnijden. Het is een geduldig werkje, maar het resultaat mag er zijn.
Als eerste heb ik de karton delen ter controle op het model geplaatst. Zie onderstaande foto’s.
Na wat passen en meten heb ik de vormen uiteindelijk in karton. De kartonnen delen zijn vervolgens vrij gemakkelijk op het hout te projecteren. Het aanbrengen van het teak heeft ongeveer een week geduurt. Ik heb eerst de zijkanten gevormd, toen het dek en als laatste de spiegel. Elke keer plaatste ik 1 deel, die ik met elestieken minstens 1 dag op zijn plaatst laat zitten. Het hout is dan een beetje voorgevormd, waardoor er tijdens het lijmen er geen grote krachten meer op staan. Na minimaal 1 dag te hebben vorgevormd, lijm ik het deel met houtlijm, om de volgende dag weer het volgende deel te plaatsen. Zo ben ik gedurende 1 week toch vrij druk geweest met het aanbrengen van de delen.
Bij het aanbrengen van de houten delen, maak ik altijd dankbaar gebruik van ptt-elestieken. Rond de kerst had ik weer dankbaar een berg elestieken van mijn postbode gekregen en zoals de foto’s zullen uitwijzen, kun je niet genoeg van die elestieken hebben. Ik probeer ook zoveel mogelijk met klemmen te fikseren, maar aangezien de romp bijna op alle vlakken wel een ronding heeft, valt het klemmen van delen altijd wat tegen en ben ik zeer blij met het werken met elestiek.
Daar het een wat moderne “Gentleman Racer” gaat worden. Heb ik niet voor mahonie gekozen, maar voor teak. En eerlijk gezegd vind ik teakhout er gewoon ook heel mooi uitzien in combinatie met het witte onderschip.
Bij het aanbrengen van het voordek ben ik getipt door mijn vrouw. Die vond dat het "bootje" wel een stoere uitstraling mocht krijgen. Ze legde toen 3 houtjes neer, met als idee als een knipoog naar het moderne “striping”. Dit vond ik een top idee en heb dat overgenomen. Ik heb het dek dus ook in teak gehouden, met een onderbreking, als zijnde een driedelige “striping” die over het gehele dek zal doorlopen. In de luiken wil ik de lijnen dus ook opnemen, zodat als het goed is, de lijnen over het gehele dek zullen doorlopen.
Als laatste, onderstaand de foto’s zoals de romp nu is. Ik moet zeggen dat ik zeer blij ermee ben. Het hout blijft voorals nog goed zitten en ga me nu beramen hoe ik het teakhout het beste kan afwerken. Ik wil niet te veel met chroom gaan werken. Maar er zal zeker wat chroomwerk op komen.
En dan ook de kapitein ff erbij gezet. Ik heb via marktplaats een 1:6 figuur gescoort. Past, vind ik, nog wel binnen de schaal en ziet er verbluffend top uit. Weet het nog niet zeker, maar denk dat ik dit figuur in het schip achter het stuur ga plaasten. Hij kan er natuurlijk ook altijd nog uit.
Tot zover de vorderingen.
En dan ook de kapitein ff erbij gezet. Ik heb via marktplaats een 1:6 figuur gescoort. Past, vind ik, nog wel binnen de schaal en ziet er verbluffend top uit. Weet het nog niet zeker, maar denk dat ik dit figuur in het schip achter het stuur ga plaasten. Hij kan er natuurlijk ook altijd nog uit.
Tot zover de vorderingen.
Ik wist niet dat het origineel een boegschroef heeft. En nu met de "bestuurder" erbij zie ik de verhoudingen van de boot. Geen kleine jongen! Zeker laten zitten die boegschroef, immers is het een schaalmodel.
Ik heb lopen zoeken online. En wat er niet klopt is dat geen pistoolzender, inclusief deze een stroomsterkte sensor kan ondersteunen. Hij is voor Hitec niet eens te koop!
En juist de stroomsterkte zegt wat over het ingaande vermogen, en hoe goed je verschillende impellers functioneren.
Je boot is prachtig, de striping spot on!
Ik heb lopen zoeken online. En wat er niet klopt is dat geen pistoolzender, inclusief deze een stroomsterkte sensor kan ondersteunen. Hij is voor Hitec niet eens te koop!
En juist de stroomsterkte zegt wat over het ingaande vermogen, en hoe goed je verschillende impellers functioneren.
Je boot is prachtig, de striping spot on!
@Unusual RC ik heb eerlijk gezegd niet heel veel informatie van het origineel. Maar wel de onderstaande schets. Met enige vrijheid probeer ik dit ontwerp te realiseren.
Als het goed is dan kan ik straks wel de snelheid en het toerental meten. Als ik het toerental heb, kan je dan ook niet het ingaande vermogen hieraan afleiden? En volgens mij klopt het wat je zegt, de stroomsterkte is helaas niet meetbaar. Volgens mij wel de spanning van de zenderaccu. Maar ik moet me nog wat meer in het hele telemetrie-gebeuren verdiepen.
Ik ga in ieder geval de temperatuur van motor en regelaar van zo'n meter voorzien. Hopelijk kan ik dan voorkomen dat het spul oververhit raakt.
@haje74 , terechte vraag/opmerking mbt die hak. Ik zat hier al een tijdje mee te dubben, uiteindelijk maar besloten om het rooster zo te maken. Ik kan nu tijdens de proefvaarten mooi met en zonder rooster (en hak) varen. Ben erg benieuwd of het verschil merkbaar zal zijn.
Als het goed is dan kan ik straks wel de snelheid en het toerental meten. Als ik het toerental heb, kan je dan ook niet het ingaande vermogen hieraan afleiden? En volgens mij klopt het wat je zegt, de stroomsterkte is helaas niet meetbaar. Volgens mij wel de spanning van de zenderaccu. Maar ik moet me nog wat meer in het hele telemetrie-gebeuren verdiepen.
Ik ga in ieder geval de temperatuur van motor en regelaar van zo'n meter voorzien. Hopelijk kan ik dan voorkomen dat het spul oververhit raakt.
@haje74 , terechte vraag/opmerking mbt die hak. Ik zat hier al een tijdje mee te dubben, uiteindelijk maar besloten om het rooster zo te maken. Ik kan nu tijdens de proefvaarten mooi met en zonder rooster (en hak) varen. Ben erg benieuwd of het verschil merkbaar zal zijn.
@Klaas Schouten ik bedoel niet de scoop direct achter het rooster maar het omhoog lopende vlak daar weer achter. Die scoop zit erop om voldoende water in de jet intake te stuwen; een soort pick-up zeg maar.
Of bedoelde jij dat ook?
Of bedoelde jij dat ook?
Ook ik heb geen echte tekeningen van de boot die ik ga bouwen. Alleen foto's, wat globale afmetingen en een video. Daarom ben ik er ook nog niet mee klaar mee
Ik hou ook erg van die oude speedboten uit de jaren 20 en 30, waar dit duidelijk een retro model van is.
Wat betreft het toerental, dat zegt niet zo veel helaas. De Esc. kan nl. door de stroomsterkte te verhogen een bepaald toerental aanhouden. Temperatuur is dan wel interessant, want die neemt flink toe bij zware belasting.
Veel snelheidsensoren van die pistoolzenders zijn optisch of magnetisch. Goed te doen bij auto's, maar bij een boot? Sommigen hebben echt een GPS ingebouwd zoals die van Spektrum bijvoorbeeld.
Ik ben er zelf ook nog niet uit wat ik ga aanschaffen. Voor het testen van de jet's voor mijn project een noodzaak!
Ik hou ook erg van die oude speedboten uit de jaren 20 en 30, waar dit duidelijk een retro model van is.
Wat betreft het toerental, dat zegt niet zo veel helaas. De Esc. kan nl. door de stroomsterkte te verhogen een bepaald toerental aanhouden. Temperatuur is dan wel interessant, want die neemt flink toe bij zware belasting.
Veel snelheidsensoren van die pistoolzenders zijn optisch of magnetisch. Goed te doen bij auto's, maar bij een boot? Sommigen hebben echt een GPS ingebouwd zoals die van Spektrum bijvoorbeeld.
Ik ben er zelf ook nog niet uit wat ik ga aanschaffen. Voor het testen van de jet's voor mijn project een noodzaak!
pompebled
Forum veteraan
Hallo Klaas,
In de opstelling van motor en jet heeft de motor geen waterkoeling, ik hoop, dat je deze wel in de planning hebt, want met name in deellast wil een binnenloper redelijk snel opwarmen tot ongezonde temperaturen, evenals de regelaar trouwens.
Het aandrijven van een jet valt, zoals de Duitsers zo mooi zeggen in de categorie 'Schwerarbeit'...
Komt het koelwater vanuit de jet achter de impellor?
De hak zal voor iets meer flow naar de inlaat van de jet zorgen, ik denk niet dat het qua rendement veel zal uitmaken, hooguit zal de hak wat meer weerstand hebben, omdat die niet aansluit aan de rompvorm.
Of je er bij het geïnstalleerde vermogen iets van zult merken...?
Groeten, Jan.
In de opstelling van motor en jet heeft de motor geen waterkoeling, ik hoop, dat je deze wel in de planning hebt, want met name in deellast wil een binnenloper redelijk snel opwarmen tot ongezonde temperaturen, evenals de regelaar trouwens.
Het aandrijven van een jet valt, zoals de Duitsers zo mooi zeggen in de categorie 'Schwerarbeit'...
Komt het koelwater vanuit de jet achter de impellor?
De hak zal voor iets meer flow naar de inlaat van de jet zorgen, ik denk niet dat het qua rendement veel zal uitmaken, hooguit zal de hak wat meer weerstand hebben, omdat die niet aansluit aan de rompvorm.
Of je er bij het geïnstalleerde vermogen iets van zult merken...?
Groeten, Jan.
ah, oke.
ik bedoelde dan de scoop achter het rooster. de vorm van het rooster.
die hak, het omhoog lopende vlak is niet echt met een reden bedacht. Tijdens het inbouwen van het rooster was dat de marge ruimte. Ik heb dit eerlijk gezegd met glasvezelplamuur afgewerkt en niet verder over nagedacht.
de lijn van de romp loopt aan de onderkant iets af, en de jet heb ik er recht in staan... nu zit er iets van 3 tot 5 mm verschil in. Op de foto lijkt het erger
ik bedoelde dan de scoop achter het rooster. de vorm van het rooster.
die hak, het omhoog lopende vlak is niet echt met een reden bedacht. Tijdens het inbouwen van het rooster was dat de marge ruimte. Ik heb dit eerlijk gezegd met glasvezelplamuur afgewerkt en niet verder over nagedacht.
de lijn van de romp loopt aan de onderkant iets af, en de jet heb ik er recht in staan... nu zit er iets van 3 tot 5 mm verschil in. Op de foto lijkt het erger
Ik ging er blind vanuit dat je waterkoeling gaat toepassen! Zo makkelijk met een flinke waterpomp al in de boot gebouwd
Een afhaalpunt in de stator is heel eenvoudig te realiseren, en geeft al bij weinig toeren een flinke waterdruk!
Die afplatting bij de spiegel achter de jet inlaat zou er wat efficiency niet moeten zitten. De boot heeft een V-romp, waarbij ze voor de jet inlaat een afplatting erin hebben gezet. Alsof ze met een grote zaag horizontaal een deel van de V achter hebben afgehaald. Dat zie je vaker bij modellen met een jet aandrijving. Ws. is er ook een versie met schroef of heck-drive geweest, waarbij de V gewoon doorloopt tot de spiegel.
Een afhaalpunt in de stator is heel eenvoudig te realiseren, en geeft al bij weinig toeren een flinke waterdruk!
Die afplatting bij de spiegel achter de jet inlaat zou er wat efficiency niet moeten zitten. De boot heeft een V-romp, waarbij ze voor de jet inlaat een afplatting erin hebben gezet. Alsof ze met een grote zaag horizontaal een deel van de V achter hebben afgehaald. Dat zie je vaker bij modellen met een jet aandrijving. Ws. is er ook een versie met schroef of heck-drive geweest, waarbij de V gewoon doorloopt tot de spiegel.