Bouwverslag Azimut Atlantic Challenger
- Topicstarter Kareltje
- Startdatum
pompebled
Forum veteraan
Hallo Theo,
Ja, dat werkt, zo worden borstelmotoren al decennia gekoeld.
Alleen als je op extreem vervuild (geleidend), of op zout water vaart is het verstandig om de inlaten fysiek te scheiden en één borstel plus koelspiraal op één inlaat en de andere borstel op de andere inlaat te hebben, de grotere lengte slang zorgt voor voldoende weerstand om geen sluiting te krijgen.
@ Karel; je komt er proefondervindelijk wel achter, maar zo'n spiraal is overwegend ornamentaal, de koelende werking is minimaal door het kleine contactoppervlak.
Als de boel hard moet werken (en dat moet een motor aan een jet) dan kom je niet onder volmantelkoeling uit.
Groeten, Jan.
Roel van Essen
Forum veteraan
Hoi Theo, ik was er eerst ook huiverig voor, maar sinds een tijdje heb ik op een aantal motoren ook borstelkoeling; werkt prima, en geen kortsluiting. En inderdaad: niet op erg vuil of zout water varen... Maar da's sowieso niet handig voor een modelschip...
Kareltje
verslagschrijvers
Hallo allemaal,
@ Theo, je vraag is inmiddels beantwoordt.
Maar ik moet bekennen dat ik je gedachte helemaal kan volgen. Ik ben ook benieuwd, maar heb vertrouwen in het advies dat hier gegeven wordt.
@ Jan, dank voor je toelichting op de vraag van Theo.
Ik ben me ervan bewust dat er nog het nodige verbetert kan worden. Dat zal idd proefondervindelijk gebeuren.
Mbt het varen in vuil water,
dat ga ik idd proberen te vermijden. Volgens mij is vuilwater ook niet wenselijk voor de jets, dus dat komt dan mooi uit. En zoals Roel al aangeeft, is dat gewoon niet handig om te doen.
@ Theo, je vraag is inmiddels beantwoordt.
Maar ik moet bekennen dat ik je gedachte helemaal kan volgen. Ik ben ook benieuwd, maar heb vertrouwen in het advies dat hier gegeven wordt.
@ Jan, dank voor je toelichting op de vraag van Theo.
Ik ben me ervan bewust dat er nog het nodige verbetert kan worden. Dat zal idd proefondervindelijk gebeuren.
Mbt het varen in vuil water,
dat ga ik idd proberen te vermijden. Volgens mij is vuilwater ook niet wenselijk voor de jets, dus dat komt dan mooi uit. En zoals Roel al aangeeft, is dat gewoon niet handig om te doen.
Kareltje
verslagschrijvers
verbeterde mantelkoeling
Bij deze nog dank voor jullie gegeven reacties!
Heeft geresulteerd dat ik gisteren mijn mantelkoeling nog eens kritisch ben gaan bekijken... :shock:
De koelspiralen zitten behoorlijk strak om de motor, maar op een paar kleine plekken kon ik er toch een papiertje tussen schuiven.
Ik heb die spiralen er nu al een keer of 10 dr op en dr af gehaald. En daar zijn ze natuurlijk ook niet beter van geworden.
Als je dan gaat kijken wat die spiraal qua oppervlakte, wat dus echt contact met de motor maakt, tegen de motor aanzit. Kan ik Jan zijn reactie "de koelende werking is minimaal door het kleine contactoppervlak." geheel begrijpen en ben hiermee aan de slag gegaan.
Als eerste wil ik ervoor zorgen dat er een groter contactoppervlak met de motor gaat ontstaan.
Ik heb een messingstrip gemaakt die op de kop van de motor geplaatst kan worden. Deze strip is 3 cm breed.
strip van 3cm breed en knelbaar dmv 2 bouten
Helaas zie ik geen mogelijkheden om deze strip waterdicht om de motor te krijgen, zoals bij Jan zijn voorbeeld.
Om deze strip vervolgens toch te kunnen koelen. Heb ik mijn koelspiraal er weer bij gepakt.
De koelspiraal bestaat uit 5 hele windingen . De laatste 2 wendingen heb ik voor driekwart aan de ring gesoldeerd. Door hem driekwart vast te solderen, kan de ring nog gekneld worden.
foto van soldeeropstelling -PVC mof- opgedikt met duc-tape tot dikte van motor (4,8 mm)
En met als resultaat
(naast een gesmolten mof...)
Een koelspiraal met een redelijk groot contactoppervlak.
Vervolgens de koelspiraal op de motor geschoven.
Onderstaand de gehele motor.
- het deel tussen de paarse pijlen betreft de messing strip.
- de rode pijlen wijzen de gesoldeerde spiralen aan.
- de blauwe pijlen zijn "los" om de motor gewikkeld, maar gaan hopelijk onderdeel van de koeling vormen en zullen bijdragen aan koeling van de strip.
Ik hoop dat deze constructie een verbetering in de koeling heeft gebracht.
Het zal zich uiteindelijk proefondervindelijk nog moeten bewijzen, maar heb hier wel vertrouwen in.
Het zal zich moeten bewijzen of de spiraal genoeg koeling kan brengen om de warmte in de strip (voorin) af te voeren.
Hier het uiteindelijke resultaat.
Tot zover de koeling van de motor.
Bij deze nog dank voor jullie gegeven reacties!
Heeft geresulteerd dat ik gisteren mijn mantelkoeling nog eens kritisch ben gaan bekijken... :shock:
De koelspiralen zitten behoorlijk strak om de motor, maar op een paar kleine plekken kon ik er toch een papiertje tussen schuiven.
Ik heb die spiralen er nu al een keer of 10 dr op en dr af gehaald. En daar zijn ze natuurlijk ook niet beter van geworden.
Als je dan gaat kijken wat die spiraal qua oppervlakte, wat dus echt contact met de motor maakt, tegen de motor aanzit. Kan ik Jan zijn reactie "de koelende werking is minimaal door het kleine contactoppervlak." geheel begrijpen en ben hiermee aan de slag gegaan.
Als eerste wil ik ervoor zorgen dat er een groter contactoppervlak met de motor gaat ontstaan.
Ik heb een messingstrip gemaakt die op de kop van de motor geplaatst kan worden. Deze strip is 3 cm breed.
strip van 3cm breed en knelbaar dmv 2 bouten
Helaas zie ik geen mogelijkheden om deze strip waterdicht om de motor te krijgen, zoals bij Jan zijn voorbeeld.
Om deze strip vervolgens toch te kunnen koelen. Heb ik mijn koelspiraal er weer bij gepakt.
De koelspiraal bestaat uit 5 hele windingen . De laatste 2 wendingen heb ik voor driekwart aan de ring gesoldeerd. Door hem driekwart vast te solderen, kan de ring nog gekneld worden.
foto van soldeeropstelling -PVC mof- opgedikt met duc-tape tot dikte van motor (4,8 mm)
En met als resultaat
(naast een gesmolten mof...)
Een koelspiraal met een redelijk groot contactoppervlak.
Vervolgens de koelspiraal op de motor geschoven.
Onderstaand de gehele motor.
- het deel tussen de paarse pijlen betreft de messing strip.
- de rode pijlen wijzen de gesoldeerde spiralen aan.
- de blauwe pijlen zijn "los" om de motor gewikkeld, maar gaan hopelijk onderdeel van de koeling vormen en zullen bijdragen aan koeling van de strip.
Ik hoop dat deze constructie een verbetering in de koeling heeft gebracht.
Het zal zich uiteindelijk proefondervindelijk nog moeten bewijzen, maar heb hier wel vertrouwen in.
Het zal zich moeten bewijzen of de spiraal genoeg koeling kan brengen om de warmte in de strip (voorin) af te voeren.
Hier het uiteindelijke resultaat.
Tot zover de koeling van de motor.
Laatst bewerkt:
pompebled
Forum veteraan
Hallo Karel,
Hier heb ik méér vertrouwen in dan alleen de spiraal.
Nou de sticker nog van de motor en een likje warmtegeleidende pasta tussen het messing en de motor.
Mocht het niet voldoende zijn, dan moet je me je mailadres even sturen per PB, dan zal ik zien, of ik je m'n tutorial kan sturen, die staat op een oude HD, dus ik hoop, dat ik daar nog bij kan...
Groeten, Jan.
Hier heb ik méér vertrouwen in dan alleen de spiraal.
Nou de sticker nog van de motor en een likje warmtegeleidende pasta tussen het messing en de motor.
Mocht het niet voldoende zijn, dan moet je me je mailadres even sturen per PB, dan zal ik zien, of ik je m'n tutorial kan sturen, die staat op een oude HD, dus ik hoop, dat ik daar nog bij kan...
Groeten, Jan.
Goede elektronicazaak.
Wordt gebruikt om componenten goed koelend op koelblokken te monteren.
Conrad heeft het ook wel denk ik.
Zoals hier:
Fakkert electronica
Idealiter gebruik je er zo weinig mogelijk van, des te beter de geleidende werking. Het is daarom belangrijk dat je mantel zo goed mogelijk op de motor past.
Wordt mooi man! Mijn complimenten.
Fakkert electronica
Idealiter gebruik je er zo weinig mogelijk van, des te beter de geleidende werking. Het is daarom belangrijk dat je mantel zo goed mogelijk op de motor past.
Wordt mooi man! Mijn complimenten.
Computer winkels hebben ook die pasta.
Bij voorkeur de zilver variant nemen.
Let op er is ook een lijm variant. Dat wil je denk Ik niet.
Bij voorkeur de zilver variant nemen.
Let op er is ook een lijm variant. Dat wil je denk Ik niet.
Als Jan zijn handleiding niet meer kan vinden moet je maar even een brul geven - ik heb hem nog wel namelijk. Die kan ik je zo toesturen.
Daarnaast heb ik ook eventueel het daarvoor benodigde rubber, kan je tegen kost+verzendprijs ook opgestuurd krijgen.
Daarnaast heb ik ook eventueel het daarvoor benodigde rubber, kan je tegen kost+verzendprijs ook opgestuurd krijgen.
Kareltje
verslagschrijvers
Aansluiting S-bec ipv ontvangeraccu
De regelaar is geen bec uitvoering. Hierdoor moet er een aparte voeding voor de ontvanger komen. Door het gebruik van een S-bec heb ik geen ontvangeraccu nodig.
Ik heb een S-bec genomen met twee uitgangen van maximaal 6 volt en 5 ampere. 1 uitgang is voor de ontvanger en 1 uitgang voor de verlichting.
De voeding voor de S-bec realiseer ik met behulp van de telemetrie-stekker. Deze stekker is bedoelt om de spanning van de lipo te meten en wordt op de accustekker geplaatst.
Vanmorgen heb ik die telemetrie-stekker eens met een bakkie koffie zitten bekijken. En ben ik op het idee gekomen om deze voor de S-bec te gebruiken.
De S-bec trekt maximaal 5 ampere en is daarmee niet zo’n groot-verbuiker. Op de telemetrie-stekker zitten aardige platen, die op een originele traxxas-stekker worden geschoven. Hiermee is er vrij efficiënt een aansluiting gerealiseerd.
Foto's telemetrie-stekker
Foto van gedemonteerde stekker
Vervolgens heb ik nieuw draad op/aan de stekker gezet om zo een aansluiting/stekker voor de S-bec te verkregen.
Foto van de nieuwe stekker voor de S-bec, de S-bec stekker
Foto van de S-bec stekker op de stekker van de regelaar. De accu stekker kan er nu eenvoudig op worden aangesloten
Foto van regelaar en S-bec aansluiting.
De S-Bec
Zoals eerder gezegd, de S-bec heeft twee uitgangen, 1 voor de ontvanger en 1 voor de verlichting.
Onderstaand een foto van de S-bec en de kabelboom
- rood & zwart zijn de voeding voor de S-bec (komt een schakelaar tussen)
- geel & blauw zijn de voeding voor de verlichting (komt schakelaar tussen)
- rood is de aansluiting voor de telemetrie (spanning lezer)
- onder de voeding voor de ontvanger
Bovenin, in zwart, zo’n papierbinder. Deze gebruik ik om de kabelboom in het schip weg te werken
Foto van S-bec met aansluitingen
De papierbinder op lengte geknipt, zodat de kabelboom er eenvoudig in kan.
Het uiteindelijke resultaat. Klaar om in het schip geplaatst te worden.
Ik verlijm het zwarte deel tegen de onderkant van het dek. Hiermee verdwijnen de kabels mooi uit het zicht en zitten ze stevig op een plaats.
De regelaar is geen bec uitvoering. Hierdoor moet er een aparte voeding voor de ontvanger komen. Door het gebruik van een S-bec heb ik geen ontvangeraccu nodig.
Ik heb een S-bec genomen met twee uitgangen van maximaal 6 volt en 5 ampere. 1 uitgang is voor de ontvanger en 1 uitgang voor de verlichting.
De voeding voor de S-bec realiseer ik met behulp van de telemetrie-stekker. Deze stekker is bedoelt om de spanning van de lipo te meten en wordt op de accustekker geplaatst.
Vanmorgen heb ik die telemetrie-stekker eens met een bakkie koffie zitten bekijken. En ben ik op het idee gekomen om deze voor de S-bec te gebruiken.
De S-bec trekt maximaal 5 ampere en is daarmee niet zo’n groot-verbuiker. Op de telemetrie-stekker zitten aardige platen, die op een originele traxxas-stekker worden geschoven. Hiermee is er vrij efficiënt een aansluiting gerealiseerd.
Foto's telemetrie-stekker
Foto van gedemonteerde stekker
Vervolgens heb ik nieuw draad op/aan de stekker gezet om zo een aansluiting/stekker voor de S-bec te verkregen.
Foto van de nieuwe stekker voor de S-bec, de S-bec stekker
Foto van de S-bec stekker op de stekker van de regelaar. De accu stekker kan er nu eenvoudig op worden aangesloten
Foto van regelaar en S-bec aansluiting.
De S-Bec
Zoals eerder gezegd, de S-bec heeft twee uitgangen, 1 voor de ontvanger en 1 voor de verlichting.
Onderstaand een foto van de S-bec en de kabelboom
- rood & zwart zijn de voeding voor de S-bec (komt een schakelaar tussen)
- geel & blauw zijn de voeding voor de verlichting (komt schakelaar tussen)
- rood is de aansluiting voor de telemetrie (spanning lezer)
- onder de voeding voor de ontvanger
Bovenin, in zwart, zo’n papierbinder. Deze gebruik ik om de kabelboom in het schip weg te werken
Foto van S-bec met aansluitingen
De papierbinder op lengte geknipt, zodat de kabelboom er eenvoudig in kan.
Het uiteindelijke resultaat. Klaar om in het schip geplaatst te worden.
Ik verlijm het zwarte deel tegen de onderkant van het dek. Hiermee verdwijnen de kabels mooi uit het zicht en zitten ze stevig op een plaats.
Laatst bewerkt door een moderator:
Kareltje
verslagschrijvers
03 inbouw van de stuurinrichting
Voor de stuurservo heb ik een aluminium servohouder gemaakt. De servohouder sluit aan de achterzijde op de romp aan en sluit aan de voorzijde middels een voet op de bodem aan.
- foto van de servo en de servohouder
- foto van de ingebouwde stuurservo
Om meer ruimte voor de elektronica in het achterschip te creëren heb ik een frame gemaakt. Het frame zorgt er tevens voor dat de elektronica op enige hoogte van de romp komt en daarmee droog blijft als er onverhoopt water in de romp komt.
Aan weerszijden van de romp heb ik een draagbalk voor het frame gelijmd.
Om een goede vorm van het frame te verkrijgen, maak ik eerst een kartonnen mal.
Aan de hand van een papiertje bepaal ik de beschikbare ruimte en zet dit over op karton.
Met behulp van de mal zaag ik het frame uit waterbestendig multiplex.
Op het platte vlak van het frame komen de regelaar, de telemetrie-voorziening en de ontvanger.
Aan de achterzijde komen de servo’s voor de keerkleppen. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten, worden de servo’s gespiegeld aangebracht.
De foto’s spreken denk ik voor zich.
Om het mogelijk te maken dat de servo’s gespiegeld gemonteerd kunnen worden moet er 1 servo “omgepoold” worden. Dit is vrij eenvoudig te doen, door de plus en de min van de motor om te draaien.
- oorspronkelijk schakeling van de servo-motor
- foto met “omgepoolde” draden
Vervolgens meteen de servo’s in het frame geplaatst. En het begint al een aardige machinekamer te worden.
Vervolgens het geheel in het schip geplaatst.
Ik heb uiteindelijk toch maar voor een digitale stuurservo gekozen. Dit om drie redenen.
1 ik begreep dat de traxxas TQI zender niet van analoge servo's houdt
2 de instellingen via de zender werken digitaal fijner, links-rechts afstelling
3 de reactiesnelheid van een digitale servo is sneller dan analoog
Hier een aanzicht vanuit de boeg. Het frame zit net boven de assen en bied alle ruimte voor de elektronica.
Vervolgens het motorschot. Ik heb het schot zwart gespoten, het oog wil toch ook wat.
Ik zie nu wel dat de wateruitlaat de nodig ruimte inneemt. De regelaar en de ontvanger komen hier nog bij.
Vervolgens de motoren geplaatst en aan de wateruitlaten gekoppeld.
En natuurlijk de motoren aan de jets gekoppeld.
Het past allemaal maar net.
Voor de stuurservo heb ik een aluminium servohouder gemaakt. De servohouder sluit aan de achterzijde op de romp aan en sluit aan de voorzijde middels een voet op de bodem aan.
- foto van de servo en de servohouder
- foto van de ingebouwde stuurservo
Om meer ruimte voor de elektronica in het achterschip te creëren heb ik een frame gemaakt. Het frame zorgt er tevens voor dat de elektronica op enige hoogte van de romp komt en daarmee droog blijft als er onverhoopt water in de romp komt.
Aan weerszijden van de romp heb ik een draagbalk voor het frame gelijmd.
Om een goede vorm van het frame te verkrijgen, maak ik eerst een kartonnen mal.
Aan de hand van een papiertje bepaal ik de beschikbare ruimte en zet dit over op karton.
Met behulp van de mal zaag ik het frame uit waterbestendig multiplex.
Op het platte vlak van het frame komen de regelaar, de telemetrie-voorziening en de ontvanger.
Aan de achterzijde komen de servo’s voor de keerkleppen. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten, worden de servo’s gespiegeld aangebracht.
De foto’s spreken denk ik voor zich.
Om het mogelijk te maken dat de servo’s gespiegeld gemonteerd kunnen worden moet er 1 servo “omgepoold” worden. Dit is vrij eenvoudig te doen, door de plus en de min van de motor om te draaien.
- oorspronkelijk schakeling van de servo-motor
- foto met “omgepoolde” draden
Vervolgens meteen de servo’s in het frame geplaatst. En het begint al een aardige machinekamer te worden.
Vervolgens het geheel in het schip geplaatst.
Ik heb uiteindelijk toch maar voor een digitale stuurservo gekozen. Dit om drie redenen.
1 ik begreep dat de traxxas TQI zender niet van analoge servo's houdt
2 de instellingen via de zender werken digitaal fijner, links-rechts afstelling
3 de reactiesnelheid van een digitale servo is sneller dan analoog
Hier een aanzicht vanuit de boeg. Het frame zit net boven de assen en bied alle ruimte voor de elektronica.
Vervolgens het motorschot. Ik heb het schot zwart gespoten, het oog wil toch ook wat.
Ik zie nu wel dat de wateruitlaat de nodig ruimte inneemt. De regelaar en de ontvanger komen hier nog bij.
Vervolgens de motoren geplaatst en aan de wateruitlaten gekoppeld.
En natuurlijk de motoren aan de jets gekoppeld.
Het past allemaal maar net.
Laatst bewerkt door een moderator:
Kareltje
verslagschrijvers
@ Dirk Jan
Dank je,
Met betrekking tot het omkeren van de servo. Dat is een goede vraag.
Om vooruit en/of achteruit te kunnen varen bedien ik 2 servo's en 1 regelaar op 1 kanaal.
Ik heb de servo's gespiegeld ingebouwd. Dit heeft als gevolg dat de servo's, ten opzichte van elkaar, in tegengestelde richting draaien. Met 1 Y kabel, bedien ik beide servo's waardoor omkeren van 1 servo via de zender niet mogelijk is.
Ik hoop dat dit een antwoord op je vraag geeft. Anders kan ik het wellicht adv foto's beter laten zien.
Mvg,
Karel
Dank je,
Met betrekking tot het omkeren van de servo. Dat is een goede vraag.
Om vooruit en/of achteruit te kunnen varen bedien ik 2 servo's en 1 regelaar op 1 kanaal.
Ik heb de servo's gespiegeld ingebouwd. Dit heeft als gevolg dat de servo's, ten opzichte van elkaar, in tegengestelde richting draaien. Met 1 Y kabel, bedien ik beide servo's waardoor omkeren van 1 servo via de zender niet mogelijk is.
Ik hoop dat dit een antwoord op je vraag geeft. Anders kan ik het wellicht adv foto's beter laten zien.
Mvg,
Karel
Volgens mij moet je niet alleen je motordraden, maar ook die van de potmeter omdraaien. Het is wat slecht op de foto te zien, volgens mij heb je het ook gedaan, maar even voor de volledigheid mocht iemand het na willen doen is het wel handig om het vermeld te hebben ;-)