Bouwverslag F3P YAK

Iedereen bedankt voor de reacties en tips. Ik denk dat de opmerking van Jeroen van Gog de spijker op de kop is - ik heb inderdaad alles ineens dekkend gespoten. Dat ga ik de volgende keer dus anders doen. De tip met de viltstift is OK maar ook die bewaar ik voor een volgende keer, want ik heb die stiften niet in huis en ik wil voort.

Inmiddels ben ik weer wat verder (niet veel want het weer was té mooi afgelopen weekend en ik had gasten). Dus hier de volgende stap. Na de montage van het onderste deel van de romp ben ik begonnen met de tuidraadjes.

Eerst alles nauwkeurig uitmeten en dan stuk voor stuk de tuien erin. 0.5mm bij de staart en 0.7mm voor de romp. Met een speld prik ik gaatjes waar de tuidraadjes in komen. De twee accu's zorgen ervoor dat de romp netjes haaks staat.

[/URL][/img]

Bij elk draadje heb ik direkt de sekundenkleber erop gedaan. Nadat alle draadjes aan de linker zijde geplaatst zijn, even met de aktivator erop spuiten, laten drogen, klaar. De accu's weg en dan de andere zijde (rechts dus). En dan heb je dus dit resultaat:

[/URL][/img]

Dat begint er al een beetje op te lijken. Het is trouwens verbazend hoeveel stevigheid die paar dunne draadjes geven. Ik ben onder de indruk van deze bouwwijze.

 

hmm dat zijn mijn mallen ook nog geweest, naja christiaan heeft ze van mij geleend

Ziet er goed uit, wat is de reden van de yak?

 

@raymon: De keuze is uiteindelijk op de YAK uitgekomen omdat (a) uit dit draadje blijkt dat de YAK een heel goede keuze is voor de beginner 8) en (b) Christiaan zo vriendelijk was de sjablonen ter beschikking te stellen. Of Christiaan de mallen van jou heeft... ik weet niet beter dan dat-ie ze zelf gezaagd heeft.

Nu de volgende stap in de bouw - de vleugels. Eerst de linker vleugel (ik bouw ondersteboven dus links ligt op de foto rechts ). Eerst maar eens wat lego van de zolder gehaald. Twee duplo blokken ter hoogte van de vleugel aan weerskanten van de romp vastgeklemd zorgen ervoor dat de romp netjes haaks staat. De YAK heeft losse vleugels dus er moet een stuk depron van 3 mm onder de vleugel om het hele zaakje vlak te krijgen. Op de tip zet ik een accu.

Dan eerst de montagepunten van het carbon aftekenen. Ik doe dat op 2/3 van de vleugel. Voor de vleugel gebruik ik carbon van 1.2mm, dus maak ik gebruik van een boortje om de gaatjes te maken in het depron. Bij mijn dremel heb ik wat boortjes in USA maten en daar zit er een van 1.19mm bij. Dan het carbon monteren, met een drupje sekundenkleber aan alle eindjes. Midden onder de kruising lijm ik nog een klein stukje depron. Daar komt straks nog een carbon stangetje. Dan de aktivator erop en even laten drogen.

[/URL][/img]

Als de lijm uitgehard is knip ik een kort stukje carbon. Met het boortje maak ik een gaatje in het depron op de vleugel waar de carbon steun in komt met wat sekundenkleber. Met zwart garen knoop ik de steun aan de kruising van de vleugeltuidraden. Op de knoop een klein drupje gewone dunne CA. Instant gefixeerd. Dan even wat aktivator erop en weer laten drogen.

[/URL][/img]

Na het uitharden van de lijm even de eindjes garen afknippen en de andere vleugel behandelen volgens hetzelfde recept. Over het resultaat ben ik best tevreden. Het gewicht van het geheel is nu 29 gram.

[/URL][/img]

 

Voor iemand die nog nooit wat met depron heeft gedaan doe je het niet gek Bram!

Grt.

 

Ziet er goed uit Bram, om een goede en nette shock te krijgen is het inderdaad belangrijk om alles op je gemak aan te pakken.

Tip: Om en sterkere lijmverbinding te krijgen bij het carbon is het aan te raden om deze even lichtjes op te schuren.

 

die mallen heb ik idd gemaakt aan de hand van uitgesneden onderdelen die ik weer had gemaakt dmv de mallen van Raymon jaja...

hee maar ik zie dat er geen zeg maar carbon neus- en eindlijst op de vleugels komen? is dat dan voldoende stevig zo met die carbon draden?

ziet er puik uit hoor!

enne, feli met je stork ... das erg mooi speelgoed

 

Voor indoor stevig genoeg hoor, is anders alleen maar gewicht.....

p.s. is indoor/f3p niks voor jou Christiaan?

Grt.

 

zat al te denken, hoe ga je op die 150 gram uit komen....

 

Bedankt voor de complimenten, dat geeft vertrouwen in de goede afloop.

Tav de opmerking van Christiaan Vis over de neus- en eindlijsten - ik was eigenlijk wel van plan om koolstof eindlijsten toe te voegen.

Maar als ik Alexzzz goed begrijp is dat dus niet nodig.

Kan ik die inderdaad 'veilig' weglaten?

Ook had ik nog wat koolstof versteviging aan de neus voorzien, of is dat ook niet nodig?

Graag advies van de ervaren F3P-ers.

 

Als je voor een lichte setup (duidelijk onder 150 gram) gaat dan is een voor en achterlijst niet meer nodig. Moet je wel, zoals je al gedaan hebt, het torsie vakwerk ver genoeg door trekken naar de tips.
In plaats van de zware lijsten (3x1 of 3x0.8) lijsten van Ikarus, kun je wel een 3x0.13 stripje op de voorlijst plakken en wanneer de tips voldoende zijn afgerond dit door trekken tot aan het begin van de rolroeren. Evt met een half-rond geschuurd 3x1.5 balsa latje ervoor. Dan is de voorlijst niet zo snel gekneust als je eens iets raakt.

Of je onder die 150 gram komt is al te beoordelen aan de setup die je erop gaat zetten. Servo's 5 gram, lichte regelaar, lichte ontvanger, 2S 400 Mah max lipopack etc.

Bij motoren met veel koppel (grote, langzaamdraaiende prop) is het wel aan te bevelen om deze torsie op te vangen met 2 carbon stokjes. Vanuit het voorste kruispunt van de vleugelversteviging naar beide hoekpunten van het horizontale deel bij de motor.

Rick

 

@Rick NT, bedankt voor de duidelijke uitleg.

Die torsie-steun moet er dus wel op. De vleugelneuslijst ga ik even bekijken want als beginner zal ik zo af en toe wel ergens tegenaan vliegen verwacht ik .

Overzicht van de set-up (met door mij gemeten gewichten):

- motor Towerpro 2204, 1400kV, 20 gram
- regelaar Hi-model FLY 12A, 8 gram
- servo's 3x Towerpro SG-50, samen 18 gram
- ontvanger GWS Pico 4ch, 5 gram inclusief kristal
- Lipo Hi-model 2S 460 mAh, 29 gram
- propellor GWS slow fly 8x4, 4 gram
- shockflyer beslag 7 gram

Samen komt dit op 91 gram.

Eerder heb ik de depron delen gewogen, dat kwam op 44 gram (inclusief verf).

Totaal dus 135 gram aan onderdelen. Daar komt nog wat bij voor lijm, koolstof, krimpkous, goudstekertjes maar ik verwacht niet dat dat alles bij elkaar meer dan 15 gram wordt. Op basis hiervan denk ik niet boven de 150 te komen.

De LiPo kan lichter, een 300mAh accu zou op rond 22 gram kunnen uitkomen. Maar deze accu geeft extra vliegtijd (1,5x) en dat leek me toch wel handig voor het oefenen.

 

Hier zie je hoe de heren vd Vecht het kundig opgelost hebben;



Grt.

 

@Alexzzz: ik ken die fotoreeks van D vd Vecht - is een beetje mijn bouwhandleiding, naast de foto's van wvr.

Vanavond een produktief bouw-avondje gehad - het 'airframe' is vrijwel voltooid. Dus ook veel foto's, hier de eerste batch, de rest morgen.

Eerst de torsieversteviging bij de neus, op advies van Rick NT, en ook op de Yak van D vd Vecht zit-ie, maar dan aan de bovenkant. Na enig wikken en wegen besluit ik om (a) de torsiedraadjes aan de onderkant te doen en (b) er twee te monteren.

Ik begin met stuurboord. Aftekenen van de montagepunten, gaatjes boren in het depron en op lengte knippen van het koolstof ( 1mm ). Op advies van Jeroen van Gog heb ik de uiteindjes van de carbon stangetjes licht opgeschuurd. Sekundenkleber d'r op en in de gaatjes monteren. De romp fixeren met een lego blok en dan de aktivator spray erop. Voila.

[/URL][/img]

Even laten uitharden, daarna is bakboord aan de beurt. Het resultaat ziet er strak uit, en geeft een behoorlijk torsiestijve neus. Ik maak ook een markering voor het zwaartepunt op de onderkant van de vleugel, op 60mm vanaf de neuslijst.

[/URL][/img]

Ik laat dit geheel een tijdje staan om de lijm goed te laten uitharden. In de tussentijd maak ik het motorschot gereed voor montage van de Towerpro 2204. De motor wordt er op geschroefd, zodat ik later eventueel nog iets aan de side-en down-thrust kan verstellen.

[/URL][/img]

Tot zover voor vanavond, morgen verder. Dan zal ik ook het gewicht van het airframe onthullen .

 

Hier dan deel 2 van de afbouw van het airframe. Nadat het motorspant bewerkt is ga ik verder met de stuurvlakken. Ik begin met het hoogteroer. Allereerst snijd ik de scharnierrand af onder een hoek van 45 graden. Vervolgens even passen in de romp - het blijkt dat de v aan de achterlijst iets dieper moet, anders past het niet in de romp. Dan een strook plakband erop (ik gebruik hiervoor tesa crystal clear) en aan het stabilo plakken.

[/URL][/img]

Daarna zijn de rolroeren aan de beurt. Bij het snijden worden de randen weer erg rafelig, ik begrijp niet helemaal wat ik verkeerd doe, misschien het verkeerde mesje. Hoewel ik toch voor het snijwerk een nieuw afbreekmesje genomen heb...
Ik laat het maar zo, vanwege het plakbandscharnier maakt het verder niet uit, 't is alleen niet zo mooi om te zien. Met de rolroeren eraan ziet het geheel er zo uit:

[/URL][/img]

Hierna komt het bovenste rompdeel erop. Eerst even droog passen, hier en daar nog een hoekje bijsnijden, dan sekundenkleber erop en monteren. Aktivatorspray erop en de zaak goed aandrukken. En het resultaat: een bijna compleet airframe. Je kunt hem gewoon op zijn neus op tafel zetten:

[/URL][/img]

Nu alleen nog de afspanning van het kielvlak aan de bovenzijde, volgens het bekende recept.

[/URL][/img]

En het airframe is klaar. Het richtingroer laat ik nog even los. Dat monteer ik pas als ik de stuurstangen er op zet.

[/URL][/img]

En dan nu het uur van de waarheid, of eigenlijk de weegschaal.

[/URL][/img]

Massa van het complete airframe (exclusief 15 cm tesa plakband voor de bevestiging van het rudder, maar inclusief het rudder zelf) zonder landingsgestel is uitgekomen op 52 gram.

Een resultaat waar ik wel tevreden over ben. Er komt nog 91 gram bij voor de toebehoren (zie eerdere posting), zodat ik nog 7 gram heb voor de wielpoten, stuurstangen, stekkertjes en lijm als ik binnen de 150 gram wil blijven.

 

Netjes Bram! ook zeker wbt het gewicht!

over snijden: ik gebruik altijd van die nummer 10 hobby messen. En dan in 2 keer de boel snijden.

 

Hoi Bram;

Ziet er goed uit!
Probeer voor het snijden eens om chirurgen scalpels te pakken te krijgen, werkt super, ook voor het snijden van oracover.
Wat gebruik je als ondergrond om te snijden?
Op houten werblad zal je mes snel bot zijn, gebruik een zachte ondergrond, of beter, een snijmat.
Ik heb laatst bij de lidel een paar "rotary cutters" gekocht, snijden subliem :idea:

 

Christiaan en Nico, bedankt voor de tips voor het snijden. De ondergrond bij het snijden was de plaat multiplex die je op de fotoos ziet. Ik denk inderdaad dat een rond mesje zoals een scalpel op een gladdere zachte ondergrond beter zal moeten gaan - goeie tip. Een scalpel handgreep heb ik nog ergens liggen dus dat komt voor elkaar.

Inmiddels ben ik weer wat verder. Als volgende stap heb ik een landingsgestel gemaakt van 2mm carbon. Twee poten van elk 200mm lang afgeknipt en licht opgeschuurd, gaatjes voorgeboord met een 2mm boortje, drupje sekundenkleber erop en de koolstof pootjes erin.

[/URL][/img]

De wielen heb ik nog niet gemonteerd, dat doe ik als laatste. Nu de pootjes erop zitten lijm ik meteen het eerder voorgeboorde motorspant erop. PU lijm lijkt me voor dit klusje meer geschikt dan sekundenkleber. En hier dan voor 't eerst op z'n pootjes:

[/URL][/img]

Dit alles was eergisteren. Vanavond heb ik de stekertjes op de motor, de regelaar en de LiPo gesoldeerd en vervolgens de LiPo geladen. Alle elektronica aangesloten. Het werkt. Nu inbouwen.

 

die mesjes kan je bij ons bij de action voor €1.50 ongeveer krijgen dan heb je 3 van die handvaten en iets van 10 verschillende mesjes in een blauw doosje waar ze in passen met een magneetstrip voor de mesjes!

aleen het nadeel is dat de mesjes na een tijdje bot zijn en ik weet niet waar je losse mesjes kan kopen (dus darom kocht ik een stanly mes )

 

Nog even over het snijden;

in mijn nog (beperkte) ervaring met depron snijden, heb ik gemerkt, dat als je de gladde kant boven hebt, je mooier kan snijden, dan met de gladde kant onder, je krijgt dan eerder rafels

Schiet lekker op Bram

 

Hee, dat zou bij mij ook van toepassing kunnen zijn - ik had bij 't spuiten er op gelet dat de verf voor de rolroeren (en vleugels) op de gladde zijde kwam. Bij 't snijden van de scharnierlijn in de rolroeren lagen ze ondersteboven - dus de gladde kant onder. Weer wat geleerd.

Wat ik nog vergeten ben te vermelden: Gisteren heb ik de IKARUS Edge 540 shockflyer in AFPD aangepast met de eigenschappen van mijn YAK. Het toestel zelf is niet veranderd maar wel heb ik de motor, de akku, de prop en het gewicht aangepast naar mijn spullen. Ik moet zeggen, ik hoop dat AFPD realistisch is want 't vliegt een pak beter dan de standaard Edge Shockflyer. Super langzaam kun je ermee.