Bouwverslag Smit Kamara in 1:50
- Topicstarter Adam
- Startdatum
Heb ik wel maar krijg het nog niet geplaatstDr.Evil zei:
Ik ga er vanuit dat als de pennen naar beneden zijn dat er niet veel ruimte voor het water overblijft.Dr.Evil zei:
Daarnaast wil ik ze licht in het vet houden.
Ik heb er geen dichtingen of zo inzitten omdat ze anders te zwaar gaan lopen.
De hele unit staat trouwens in een soort van bakje tussen twee spanten in. Hier heb ik een stukje messing buis in gemaakt waardoor het eventueel binnen gekomen water afgevoerd kan worden.
@ Frederik
Die problemen van de BB roer wil ik dus voor komen en daarom heb ik het pennetje wat langer gehouden.
@ Luit
Inderdaad had ik dit niet kunnen maken zonder draai- en freesbank.
@ Roel
Dat is een oplossing, alleen is het asje nu van 2mm zilverstaal, en dat is verdo.... moeilijk te bewerken.
Ik krijg er al geen draad op gesneden, laat staan een gaatje in geboord.
Roel van Essen
Forum veteraan
Adam zei:
Hmm... Da's een probleempje wat mijn kunststofkennis te boven gaat... :roll:
Weet Frederik raad?
Als je servo bereikbaar blijft kun je volgens mij het volgende doen.
Het pennetje lang genoeg maken zodat het er tijdens het varen nooit uit kan schuiven.
Wanneer je het roer er uit moet halen, maak je de drijfstang los van de servo.
Hierdoor kan het roer verder draaien waardoor het pennetje er wél uit schuift.
Zo hoef je volgens mij geen ingewikkelde constructies te verzinnen.
Zo kun je varen zonder dat het pennetje er uit schuift, aangezien de servo een maximale slag maakt.
En toch kun je het roer relatief eenvoudig demonteren.
Maar misschien zie ik wel wat over het hoofd. Succes.
Groeten van Alex
Het pennetje lang genoeg maken zodat het er tijdens het varen nooit uit kan schuiven.
Wanneer je het roer er uit moet halen, maak je de drijfstang los van de servo.
Hierdoor kan het roer verder draaien waardoor het pennetje er wél uit schuift.
Zo hoef je volgens mij geen ingewikkelde constructies te verzinnen.
Zo kun je varen zonder dat het pennetje er uit schuift, aangezien de servo een maximale slag maakt.
En toch kun je het roer relatief eenvoudig demonteren.
Maar misschien zie ik wel wat over het hoofd. Succes.
Groeten van Alex
F.van.Gent
In Memoriam
Adam
Als je het pennetje lang (te lang) gemaakt heb.
Dan lukt dat ook niet meer. :idea:
Want als je door het draaipunt heen bent: komt het er ook niet meer uit, gaat het er waarschijnlijk weer in,
Want als de flap precies dwars staat dan wil het niet meer verder.
Je zou het pennetje, er met schroefdraad: in het vaste gedeelte er in en uit kunnen draaien.
En draad snijden in zilverstaal en of verenstaal net zo als het hier al een keer is voorbij gekomen
UITGLOEIEN en niet zoals bij roodkoper in water afkoelen he.
Heet stoken Kersrood en dan laten afkoelen mvg
Frederik
Als je het pennetje lang (te lang) gemaakt heb.
Dan lukt dat ook niet meer. :idea:
Want als je door het draaipunt heen bent: komt het er ook niet meer uit, gaat het er waarschijnlijk weer in,
Want als de flap precies dwars staat dan wil het niet meer verder.
Je zou het pennetje, er met schroefdraad: in het vaste gedeelte er in en uit kunnen draaien.
En draad snijden in zilverstaal en of verenstaal net zo als het hier al een keer is voorbij gekomen
UITGLOEIEN en niet zoals bij roodkoper in water afkoelen he.
Heet stoken Kersrood en dan laten afkoelen mvg
Frederik
F.van.Gent
In Memoriam
Je moet het in het donker oftewel schemer kersrood maken stoken.
dus KERSROOD.
en dan laten afkoelen niet geforseerd he gewoon laten afkoelen en dan in de bank met een goede scherpe bijtel de draad er opsnijden
Als je er bijna bent dan met een snij ijzer de rest er op doen werkt prima
mvg
Frederik
dus KERSROOD.
en dan laten afkoelen niet geforseerd he gewoon laten afkoelen en dan in de bank met een goede scherpe bijtel de draad er opsnijden
Als je er bijna bent dan met een snij ijzer de rest er op doen werkt prima
mvg
Frederik
F.van.Gent zei:Adam
Als je het pennetje lang (te lang) gemaakt heb.
Dan lukt dat ook niet meer. :idea:
Want als je door het draaipunt heen bent: komt het er ook niet meer uit, gaat het er waarschijnlijk weer in,
Want als de flap precies dwars staat dan wil het niet meer verder.
Meneer van Gent.
Volgens mij schuift het pennetje er niet weer terug in als je het roer te ver draait.
Aangezien de afstand van het flapje tot het draaipunt steeds groter wordt.
Maar goed, Adam, volgens mij kun je dat zo testen.
Je weet tot hoever het roer normaal gesproken draait.
Als je het dan verder draait schuift de pen er volgens mij uit.
Groeten van Alex
En als nog een filmpje van de towingpins
[/media]
Het borgen van de schanieras van de roerflaps ga ik relatief simpel houden.
Onder aan het roer maak ik een heel dun plaatje forforbrons (0,2mm of zo) wat net voor het schanierpunt blijft, en wat ik dan vast lijm aan het roer zelf.
Het schaniers asje kan er dan nooit uit zakken, en als het roer ooit eens gedemonteerd moet worden zet ik een stanleymes tussen het roer en het fosforbronzen plaatje, en dan kan het schanierasje er naar beneden toe uit.
Het borgen van de schanieras van de roerflaps ga ik relatief simpel houden.
Onder aan het roer maak ik een heel dun plaatje forforbrons (0,2mm of zo) wat net voor het schanierpunt blijft, en wat ik dan vast lijm aan het roer zelf.
Het schaniers asje kan er dan nooit uit zakken, en als het roer ooit eens gedemonteerd moet worden zet ik een stanleymes tussen het roer en het fosforbronzen plaatje, en dan kan het schanierasje er naar beneden toe uit.
Laatst bewerkt door een moderator:
Zo, na heel lange tijd weer eens een update op dit bouwverslag.
Omdat zoon lief aan een groter kamer toe was moest ik met de "modelscheepswerf" naar een andere ruimte verhuizen in ons huis.
Dit ging natuurlijk weer niet zonder de nodige verbouwing en vandaar dat het bouwen aan de Smit Kamara geruime tijd stil gelegen
Omdat vanwege de interne verhuizing ook al m'n modelbouw gereedschap in een tijdelijk opslag container zat, was er ook geen mogelijkheid om tussen neus en lippen eens wat te doen.
Maar, inmiddels zijn de schroeftunnels geplaatst :lol:
Eerst heb ik op de tunnel PVC schuimplaat gelijmd om de ruimte tussen romp en tunnel uit te vullen.
Door dit blok zijn twee gaten geboord tot door de tunnel wand heen.
In de aluminium tunnel heb ik aan de bovenzijde vervolgens twee M4 gaten getapt.
In deze gaten zijn twee messig pilaren geschroefd en met Loctite verlijmd.
Deze twee pilaren komen in de romp uit tussen de spanten.
De ruimte tussen de spanten zal later afgegoten worden met hars uit een grondmof voor electrokabel
Op deze manier wordt de tunnel één onlosmakelijk geheel met de romp en zal niet bij een stootje afbreken.
Op zich wel vrij belangrijk omdat de tunnel aan de onderzijde tevens steun is voor roer en schroef as
Op deze manier komt het samen stel van roer en tunnel onder het schip te zitten.
Het onderste roerlager is met twee M2 boutjes aan de tunnel geschroefd. Hierdoor blijft het mogelijk om het roer te verwijderen en eventueel de schroefas te kunnen trekken.
Omdat zoon lief aan een groter kamer toe was moest ik met de "modelscheepswerf" naar een andere ruimte verhuizen in ons huis.
Dit ging natuurlijk weer niet zonder de nodige verbouwing en vandaar dat het bouwen aan de Smit Kamara geruime tijd stil gelegen
Omdat vanwege de interne verhuizing ook al m'n modelbouw gereedschap in een tijdelijk opslag container zat, was er ook geen mogelijkheid om tussen neus en lippen eens wat te doen.
Maar, inmiddels zijn de schroeftunnels geplaatst :lol:
Eerst heb ik op de tunnel PVC schuimplaat gelijmd om de ruimte tussen romp en tunnel uit te vullen.
Door dit blok zijn twee gaten geboord tot door de tunnel wand heen.
In de aluminium tunnel heb ik aan de bovenzijde vervolgens twee M4 gaten getapt.
In deze gaten zijn twee messig pilaren geschroefd en met Loctite verlijmd.
Deze twee pilaren komen in de romp uit tussen de spanten.
De ruimte tussen de spanten zal later afgegoten worden met hars uit een grondmof voor electrokabel
Op deze manier wordt de tunnel één onlosmakelijk geheel met de romp en zal niet bij een stootje afbreken.
Op zich wel vrij belangrijk omdat de tunnel aan de onderzijde tevens steun is voor roer en schroef as
Op deze manier komt het samen stel van roer en tunnel onder het schip te zitten.
Het onderste roerlager is met twee M2 boutjes aan de tunnel geschroefd. Hierdoor blijft het mogelijk om het roer te verwijderen en eventueel de schroefas te kunnen trekken.
Het voordeel van zo'n vakantie waarin je niet op vakantie gaat is dat er eindelijk eens tijd is om "langduriger" aan je bootje te kunnen werken.
Al langere tijd lagen er wat klussen te wachten waar ik echt even de tijd voor moest hebben.
Om de schroeftunnels echt vast te krijgen in de romp heb ik ze aangegoten met hars wat men gebruikt in kabelmoffen. Achteraf had ik ook polyester giethars kunnen nemen, maar daar kwam ik pas later achter.
Had in ieder geval wel een stuk goedkoper geweest :cry:
Deze zelfde hars (had de grootste verpakking gekocht) moest (wilde) ik ook gebruiken om de boeg-, en hekschroef in te gieten.
a) het voorkomt lekkage omdat de gehele buis ingegoten zit.
b) ik verwacht er ook een geluiddemping mee te halen omdat er nu geen "klankkast" meer is, het is één massief geheel met de romp.
In de beide binnenste vakjes zitten de messing pennen welke aan de tunnels gemonteerd zijn. Omdat ik toch giethars over had heb ik de beide buitenste vakken ook maar vol gegoten. Kan er in ieder geval geen water in blijven staan
Het zwarte links onder op de foto is de af gegoten hekschroef. De motor kan trouwens nog wel gedemonteerd worden, het onderwaterhuis van de hekschroef niet meer
En zo zitten de beide boegschroeven in gegoten. Het houten schotje is na het uitharden verwijderd. In de twee uitstekende messing bussen worden later de motoren gestoken. Nu komen er twee afdekplaatjes op zodat er geen vuil in kan komen.
Al langere tijd lagen er wat klussen te wachten waar ik echt even de tijd voor moest hebben.
Om de schroeftunnels echt vast te krijgen in de romp heb ik ze aangegoten met hars wat men gebruikt in kabelmoffen. Achteraf had ik ook polyester giethars kunnen nemen, maar daar kwam ik pas later achter.
Had in ieder geval wel een stuk goedkoper geweest :cry:
Deze zelfde hars (had de grootste verpakking gekocht) moest (wilde) ik ook gebruiken om de boeg-, en hekschroef in te gieten.
a) het voorkomt lekkage omdat de gehele buis ingegoten zit.
b) ik verwacht er ook een geluiddemping mee te halen omdat er nu geen "klankkast" meer is, het is één massief geheel met de romp.
In de beide binnenste vakjes zitten de messing pennen welke aan de tunnels gemonteerd zijn. Omdat ik toch giethars over had heb ik de beide buitenste vakken ook maar vol gegoten. Kan er in ieder geval geen water in blijven staan
Het zwarte links onder op de foto is de af gegoten hekschroef. De motor kan trouwens nog wel gedemonteerd worden, het onderwaterhuis van de hekschroef niet meer
En zo zitten de beide boegschroeven in gegoten. Het houten schotje is na het uitharden verwijderd. In de twee uitstekende messing bussen worden later de motoren gestoken. Nu komen er twee afdekplaatjes op zodat er geen vuil in kan komen.
Zo weer even verder.
Van de week was ImageShack dus danig traag dat ik er maar mee gestopt ben.
Wat is er verder nog de afgelopen weken gebeurd?
Na het aangieten van de vershillende items heb ik de romp aan de binnenzijde in een laag Topcoat gezet.
Ten eerste voorkomt het indringen van water in het hout, en ten tweede vind ik een egaale kleur aan de binnenzijde netter staan.
Omdat ik in het achterschip de werkende towing pin maak is het niet mogelijk om beide roeren met één servo aan te sturen.
Vandaar dat ieder roer zijn eigen servo krijgt de echter beide wel op maar één kanaal komen.
Omdat ik nog steeds van plan ben om geen opening boven de roerkoningen te maken kan ik de roerhevels niet meer losmaken.
Om de roeren toch af en toe van wat vet te kunnen voorzien heb ik de aan de beide roerkoningen een smeerleiding met smeernippel gemaakt.
Om deze nippel te kunnen bereiken zaten echter beiden roerservo's in de weg.
Vandaar dat beide servo's in een simpel te demonteren rack zijn geplaatst. Ook de servo van de towing pins zit hier in.
Door 4 stuks M3 schroefje los te maken kunnen de 3 servo's uit het schip genomen worden. Daar door komen de twee smeernippels bereikbaar zodat er op z'n tijd wat vet in de roerkoning geperst kan worden
Ook voor de roerstangen heb ik gekozen om er een zeer solide constructie van te maken. De kogellinks zijn van aluminium en de stang is van massief rond 4mm messing.
Deze stangen zijn aan beide zijde voorzien van M3 schroefdraad met een moer om de kogellinks contra vast te zetten.
Op deze manier is er geen kans is op door knikken of ander problemen.
Uitgangspunt bij de roerconstructie: levenslang onderhouds vrij
Van de week was ImageShack dus danig traag dat ik er maar mee gestopt ben.
Wat is er verder nog de afgelopen weken gebeurd?
Na het aangieten van de vershillende items heb ik de romp aan de binnenzijde in een laag Topcoat gezet.
Ten eerste voorkomt het indringen van water in het hout, en ten tweede vind ik een egaale kleur aan de binnenzijde netter staan.
Omdat ik in het achterschip de werkende towing pin maak is het niet mogelijk om beide roeren met één servo aan te sturen.
Vandaar dat ieder roer zijn eigen servo krijgt de echter beide wel op maar één kanaal komen.
Omdat ik nog steeds van plan ben om geen opening boven de roerkoningen te maken kan ik de roerhevels niet meer losmaken.
Om de roeren toch af en toe van wat vet te kunnen voorzien heb ik de aan de beide roerkoningen een smeerleiding met smeernippel gemaakt.
Om deze nippel te kunnen bereiken zaten echter beiden roerservo's in de weg.
Vandaar dat beide servo's in een simpel te demonteren rack zijn geplaatst. Ook de servo van de towing pins zit hier in.
Door 4 stuks M3 schroefje los te maken kunnen de 3 servo's uit het schip genomen worden. Daar door komen de twee smeernippels bereikbaar zodat er op z'n tijd wat vet in de roerkoning geperst kan worden
Ook voor de roerstangen heb ik gekozen om er een zeer solide constructie van te maken. De kogellinks zijn van aluminium en de stang is van massief rond 4mm messing.
Deze stangen zijn aan beide zijde voorzien van M3 schroefdraad met een moer om de kogellinks contra vast te zetten.
Op deze manier is er geen kans is op door knikken of ander problemen.
Uitgangspunt bij de roerconstructie: levenslang onderhouds vrij
Hoi Adam,
Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar heb je ook een vlakke kant gemaakt aan de roerassen? Anders zou deze nog kunnen slippen op de roerhevel... :wink: .
Groetjes, Danny.
Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar heb je ook een vlakke kant gemaakt aan de roerassen? Anders zou deze nog kunnen slippen op de roerhevel... :wink: .
Groetjes, Danny.
Mijn ervaring met model AHTS-en is dat er altijd water op het achterdek komt. Al vaar je zelf rustig is er altijd wel een ander schip in de buurt die zorgt dat het water over het achterdek heen loopt.
In de loop der jaren probeer ik altijd om dit achterdek zo goed mogelijk waterdicht te maken, vandaar dat ik nu een aluminium frame gemaakt heb.
In dit frame komt later een Perspex plaat geschroeft zodat het achterdek water dicht is.
Met behulp van m'n freesbankje heb ik het aluminium Z-profiel dusdanig gefreesd, dat het redelijk spelling vrij gelijmd kon worden.
Om het aluminium onderling te lijmen heb ik Stabilit Expresse gebruikt.
Mits het aluminium goed geschuurd wordt is het met SE goed te lijmen, en kun je er goede resultaten mee behalen.
Ik was één locatie vergeten te schuren, en dan merk je gelijk dat het hechtkracht stukken minder is. Bij een klein stootje schoot de lijm verbinding al los.
Nadat het gehele frame in elkaar gelijmd was is het als één geheel in de romp gelijmd.
Bij het ontwerpen van de spanten had ik met de dikte van het Z-profiel al rekening gehouden, en daarom over de kop van alle spanten in het achter schip een lat gelijmd die 2mm lager lag dan de onderzijde van het dek.
Een detail van één van de hoeken.
Op de onderste flens komt later de Perspex plaat te liggen. In deze flens worden M3 gaatjes getapt waarmee de perspex plaat dan vast geschroeft kan worden in deze rand.
Tussen de aluminium flens en het perspex komt nog een rubber rand zodat het een echt water dicht geheel wordt.
Volgens mij wordt dit soort constructies ook gebruikt bij de onderzeeboot jongens om de romp waterdicht (en toch toegankelijk) te krijgen.
Op de bovenste flens komt over een 9mm het dek wat vastgelijmd word, en op de resterende 3mm rust straks het uitneembare bovendek.
Op deze manier krijg je toch een waterdicht dek, zonder dat schroeven zichtbaar zijn op het achterdek die afbreuk doen aan de natuurgetrouwheid van het dek.
In de loop der jaren probeer ik altijd om dit achterdek zo goed mogelijk waterdicht te maken, vandaar dat ik nu een aluminium frame gemaakt heb.
In dit frame komt later een Perspex plaat geschroeft zodat het achterdek water dicht is.
Met behulp van m'n freesbankje heb ik het aluminium Z-profiel dusdanig gefreesd, dat het redelijk spelling vrij gelijmd kon worden.
Om het aluminium onderling te lijmen heb ik Stabilit Expresse gebruikt.
Mits het aluminium goed geschuurd wordt is het met SE goed te lijmen, en kun je er goede resultaten mee behalen.
Ik was één locatie vergeten te schuren, en dan merk je gelijk dat het hechtkracht stukken minder is. Bij een klein stootje schoot de lijm verbinding al los.
Nadat het gehele frame in elkaar gelijmd was is het als één geheel in de romp gelijmd.
Bij het ontwerpen van de spanten had ik met de dikte van het Z-profiel al rekening gehouden, en daarom over de kop van alle spanten in het achter schip een lat gelijmd die 2mm lager lag dan de onderzijde van het dek.
Een detail van één van de hoeken.
Op de onderste flens komt later de Perspex plaat te liggen. In deze flens worden M3 gaatjes getapt waarmee de perspex plaat dan vast geschroeft kan worden in deze rand.
Tussen de aluminium flens en het perspex komt nog een rubber rand zodat het een echt water dicht geheel wordt.
Volgens mij wordt dit soort constructies ook gebruikt bij de onderzeeboot jongens om de romp waterdicht (en toch toegankelijk) te krijgen.
Op de bovenste flens komt over een 9mm het dek wat vastgelijmd word, en op de resterende 3mm rust straks het uitneembare bovendek.
Op deze manier krijg je toch een waterdicht dek, zonder dat schroeven zichtbaar zijn op het achterdek die afbreuk doen aan de natuurgetrouwheid van het dek.
